Велічэзны, які выклікае хранограф Stuhrling 392.01 - сапраўды не для снобаў і мінімалістаў. Вы ці наўрад надзенеце яго з гарнітурам і сапраўды не прыйдзеце ў ім на сустрэчу клуба аматараў гадзін. Але ёсць нешта, што цягне зноў надзець гэтыя гадзіны і палюбавацца блакітным бляскам і пазнакамі, якія лунаюць над механізмам.
Хто вы, містэр Шцюрлінг?
Шматлікія сайты распавядаюць пра швейцарскія карані маркі: быццам гадзіншчык Макс Шцюрлінг у першай палове 19 стагоддзі працаваў з Луі Адэмар (бацькам заснавальніка Audemars Piguet). А ў 2000-х нашчадак Шцюрлінга разам з прадпрымальнікам Хаімам Фішэрам стварыў гадзіннікавую кампанію імя прашчура. Зрэшты, сярод вартавых брэндаў модна знаходзіць у сябе швейцарскія вытокі, асабліва калі вытворчасць знаходзіцца нашмат на ўсход ад Швейцарыі.
На афіцыйным сайце Stuhrling такіх гісторый няма. Там кажуць, што кампанію ў 2002 заснаваў Хаім Фішэр, а пачала яна з недарагіх кітайскіх турбіёнаў. Праўда, пра Кітай не гаворыцца проста. Маўляў, спадару Фішэр сказалі, быццам нармальныя турбіёны робяць толькі ў адным месцы на Зямлі (мабыць, у Швейцарыі). Але ён знайшоў іншае – тое, дзе вырабляюць сваю прадукцыю ўсе класныя кампаніі, напрыклад, Apple.
Месца рэгістрацыі кампаніі - Нью-Ёрк. На профільных форумах гавораць, што магутнасці знаходзяцца ў Ганконгу і Швейцарыі. Калібры, мяркуючы па ўсім, японскія ў кварцавых гадзінах і кітайскі Seagull у механіцы. Ну і добра. У Seiko і Miyota нядрэнныя масавыя кварцавыя калібры, а Seagull – кампанія з 70-гадовай гісторыяй, найбуйнейшы ў свеце вытворца механічных калібраў, аж да шматвосных турбіёнаў.
Яшчэ Stuhrling вядомы вялікай колькасцю hommage і на культавыя мадэлі Rolex, і на нішавыя Cartier Ballon Bleu або Hamilton Ventura.
Hommage на Ballon Bleu de Cartier (злева) і на Rolex Datejust (справа)
Stuhrling 392.01: гадзіннік не для сноба
Гадзіннік-шкілет і дэкаратыўны мост на кварцы, завадная галоўка-цыбуліна, вялікая дата, хранограф з «доктарскай» разметкай для вымярэння пульса, велізарны корпус з зіготкай паліроўкай на ўсіх паверхнях, люта-блакітнае ззянне стрэлак і пазнак, сіні набіваныя скураны папружка падазраю, што ў чалавека, які шануе эстэтыку класічных гадзін пад дзелавы гарнітур, Stuhrling 392.01 выкліча ўстойлівае неразуменне.
H. Moser & Cie Swiss Icons Watch. Гадзіны складзеныя з самых вядомых дэталяў Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet і іншых легендарных марак. За іх Moser імгненна атрымаў мноства публікацый і абвінавачванняў у плагіяце. На наступны дзень кампанія адмовілася ад прасоўвання мадэлі: абвінавачанні сталі неактуальныя, а піяр застаўся.
Строга кажучы, Stuhrling 392.01 сапраўды больш яркія, чым элегантныя ці стыльныя.
Дызайн чапляе
У каталогу гадзін Stuhrling 392.01 прыцягнулі ўвагу з першага погляду. Каляровая гама 392.01 яркая і разнастайная, асабліва колер стрэлак і пазнак - ярка-сіні, зіхатлівы на святла і які наліваецца насычаным цёмным у цені. Гэтым сакавітым колерам хочацца любавацца яшчэ і яшчэ, а вось такі ж чорны гадзіннік не выклікае абсалютна ніякіх эмоцый. Тым не менш ёсць і відавочна ўдалыя дэталі.
Гадзінная і хвілінная стрэлкі аб'ёмныя, з рабром па ўсёй даўжыні (грані прыгожа ловяць святло - адна палова стрэлкі цёмная, другая ярка-сіняя). Надпісы - брэнд, разметка для вымярэння пульса, лічбы на манежах хранограф - насычаныя і выпуклыя. Але лепш за ўсё накладныя аб'ёмныя пазнакі. 90% іх даўжыні замацавана на непразрыстай белай частцы цыферблата, астатняе - на напаўпразрыстай пласціне, скрозь якую бачны механізм. Атрымліваецца, што кончык пазнакі нібы парыць над механізмам.
цыферблат гадзіннік -шкілет - рэдкі госць у кварцавых гадзінах, таму што самі па сабе кварцавыя калібры не асабліва цікавыя: нічога не рухаецца, няма дробных складаных дэталяў. Але ў Stuhrling 392.01 ёсць дыскі і шасцярні падвойнай даты - досыць буйныя, каб назіраць пад цыферблатам хоць нейкі action. Праўда, любавацца неапрацаванымі металічнымі дэталямі і белымі пластыкавымі шасцярэнькамі - сумнеўнае задавальненне.
А вось напаўпразрысты цыферблат - там, дзе ён не прасвечвае - удалае рашэнне. На яго нанесена дробнае хвалістае гільёша. У вочы яно не кідаецца, але хупава размывае абрысы дэталяў пад ім і ў цэлым глядзіцца вельмі прыемна (а яшчэ зрабіць пластыкавую кружэлку з узорам відавочна лягчэй, чым гільяшаваць металічныя дэталі).
Падвойная дата перамыкаецца выразна і роўна, лічбы ўстаюць па цэнтры апертур, а самі апертуры прычыненыя акуратнай тонкай паліраванай рамкай. Яна гармануе з паліраванымі контурамі субцыферблатаў. На наш погляд, узорнае выкананне.
Корпус не ўпрыгожаны нічым, акрамя завадной галоўкі-цыбуліны. У якасці адзінага ўпрыгожванні яна глядзіцца вельмі добрае. А яшчэ яна буйная і ўхапістая - зручна карыстацца.
Stuhrling 392.01 вялізныя: 47 мм у дыяметры, амаль 55 мм ад вушка да вушка, амаль 15 мм у таўшчыню. У памерах ёсць сэнс. Яркія гадзіннік з буйнымі элементамі і бачнымі шасцярэнькамі зроблены, каб быць прыкметным аксэсуарам. У вялікім памеры ён яшчэ больш прыкметны. Акрамя таго, у тоўсты корпус змясціўся і шматслаёвы цыферблат, і крыху «паветра» над ім. У спалучэнні з выпуклым шклом-лінзай пад кутом атрымліваюцца скажэнні, якімі можна залюбавацца.
якасць выканання
Скажу адразу: няўзброеным вокам агрэхаў не відаць. Калі ўглядацца прыдзірліва, яны ёсць. Але калі гадзіннік у вас на руцэ, іх ці наўрад хтосьці заўважыць - ды і вы не заўважыце, калі не задацца мэтай.
Прычапіцца да сіняга тэксту і лічбам не атрымліваецца, усё роўна (акрамя крыху невыразных кропак над U у назве Stuhrling). Лічбы вялікай даты здалёк выглядаюць нармальна, але пры павелічэнні відаць, што межы некаторых лічбаў "плывуць". Сінія пазнакі выдатныя і аб'ёмныя, адзіны агрэх - пазнакі на 15 і на 45 абароняць на рознай адлегласці ад краю паліраваных круглых манежаў. Гэта асаблівасць мадэлі, а не шлюб пэўнага асобніка - на фота іншых Stuhrling 392 бачная тая ж нераўнамернасць.
У гадзінах гэтага коштавага сегмента дзіўна было б чакаць тэрмічнага сінення стрэлак і пазнак. Думаю, яны пафарбаваны і затым высечаны з металу. Бакавую частку стрэлак складана разгледзець, таму што пад патрэбным для гэтага кутом выпуклы цыферблат стварае моцныя скажэнні. І ўсё ж здаецца, што бакавіны не прафарбаваны. Высечка пры гэтым цалкам акуратная. Заглушак на восях стрэлак няма, але і Stuhrling не Rolex.
Шкло Krysterna. Сярод вартавых брэндаў яна сустракаецца ў Stuhrling і яшчэ, можа, у Akribos (калі вы чулі аб такім). Па дадзеных самога Stuhrling, гэтае шкло першапачаткова распрацавана для дарагіх ачкоў. Яно амаль такое ж трывалае да ўдараў, як мінеральнае, і амаль такое ж устойлівае да драпін, як сапфіравае. Падобныя шкла ёсць у шматлікіх вартавых кампаній - напрыклад, загартаванае мінеральнае шкло Flame Fusion у Invicta, мінеральныя шкла з сапфіравым пакрыццём у брэндаў ад «Нікі» да Seiko. Мяркуючы па водгуках, Krysterna і праўда нядрэнная - уладальнікі гадзін не скардзяцца на драпіны на шкле.
Корпус блішчыць, як нешта дарагое, але зроблены проста. Няма ні чаргаванні розных тыпаў апрацоўкі, ні фасак, ні выразных граняў на складаных паверхнях. Дэталяў усяго тры: бязэль без упрыгожванняў, уласна корпус і задняе вечка з дробнай лазернай гравіроўкай. Вушкі зроблены з прэтэнзіяй на ўпрыгожванне, з наплывам-падаўжэннем у цэнтральнай частцы. Аднак грані закругленыя. І самае галоўнае - увесь корпус укатаным ў паліроўку, гэта значыць будзе лёгка збіраць драпіны. З іншага боку, такая апрацоўка тэарэтычна дазваляе паліраваць падрапаны гадзіннік без асаблівых рызык сапсаваць геаметрыю і аздабленне.
Ўражанні ад выкарыстання
Першае і галоўнае - памер. 55 мм ад вушка да вушка з цяжкасцю садзяцца на тонкае запясце. Вушкі, на шчасце, моцна загнуты ўніз - толькі дзякуючы гэтаму гадзіны хоць неяк трымаюцца на руцэ. А паўтары сантыметровая таўшчыня не дазваляе гадзінам выслізгваць з-пад рукавы. Кашуля або кардіганы таксама ўпарта не жадаюць зноў затуляць якія з'явіліся з-пад іх гадзіны, і ты раптам выяўляеш, што носіш абуральна яркі Stuhrling дэманстратыўна навідавоку.
На борце ёсць хранограф на 60 хвілін. Субцыферблат "на 9 гадзін" паказвае хвіліны, "на 3 гадзіны" - дзясятыя долі секунды. Цэнтральная секундная стрэлка ў звычайны час стаіць на месцы, у рэжыме хранограф лічыць секунды. Верхняя кнопка запускае і спыняе хранограф, ніжняя скідае паказанні. Кнопкі тугія, націскаюцца з прыемным намаганнем і з пстрычкай. Разметка для вымярэння пульса працуе так: запускаеш хранограф, адлічваеш 30 удараў сэрца (на гадзінніку паказана «Base 30 pulsations»), спыняеш хранограф.
Дзеля цікавасці мы пратэставалі гэтую функцыю: часам не паспяваеш націснуць тугую кнопку разам з першым ударам сэрца, паказанні прыкладныя, але ў цэлым ужываць можна.
У большасці кварцавых гадзін секундная стрэлка недакладна пападае ў пазнакі. На Stuhrling 392.01 такой праблемы няма. У малой секунды "на 6 гадзін" няма разметкі. У вялікай секунды, актыўнай толькі ў рэжыме хранографа, плаўны, амаль механічны ход – 4 крокі ў секунду (гэта адпавядае частаце 14400 падлозе ваганняў у гадзіну – узровень кішэнных гадзін мінулага стагоддзя). Таму пытанне недакладнага пападання таксама здымаецца.
Завадная галоўка не закручваецца. У першым становішчы перакладае дату, у другім - час (дарэчы, малая секунда таксама спыняецца, каб настройка была дакладней). Воданепранікальнасць - 50 метраў. Для жыцця дастаткова, а ў басейн скакаць у такім гадзінніку па сваёй волі не станеш.
Чытальнасць - не вельмі. З падлогі погляду зразумець час не атрымаецца, прыйдзецца прыглядацца, дзе ва ўсёй гэтай сіняй пышнасці гадзіннікавая і хвілінная стрэлкі. Дарэчы, люму няма. Сінія стрэлкі ловяць найменшыя водбліскі нават у прыцемках, але калі па-сапраўднаму цёмна - лічыце, што вы без гадзін.
І крыху густаўшчыны: на наш погляд, гэтыя гадзіны спалучаюцца толькі са стылем casual, можа быць, з ухілам у спорт (пола, кашулі з закатаным рукавом). Усё ж у Stuhrling 392.01 шмат элементаў з прэтэнзіяй на строгасць (скураны папружка пад кракадзіла, галоўка-цыбуліна, хупавыя праразныя стрэлкі і г.д.) таму з футболкай, напрыклад, іх складана ўявіць. А яшчэ, улічваючы яркі сіні колер, пажадана, каб у адзенні таксама былі сінія элементы.
