Пры тым, што абодва варыянты добрыя, гісторыя бранзалета і складанасць выраба заклікаюць надаць гэтаму прадмету часцінку нашай увагі.
У многіх аспектах бранзалеты з'яўляюцца выдатным прыкладам таго, як функцыянальнасць і эстэтыка могуць дапаўняць адзін аднаго, ствараючы прыемныя (літаральна), а часам і дзіўныя вынікі. Добра зроблены бранзалет падкрэслівае каштоўнасць уласна гадзін, не дарма калекцыянеры надаюць ім значна больш увагі, чым простыя смяротныя, для каго змацаваныя разам металічныя звёны здаюцца даволі простымі і ўтылітарнымі вынаходствамі. У стандартных апісаннях мадэляў гадзінніка вы знойдзеце ўказанне на матэрыял і што-небудзь пра зашпільку, і ніякіх тлумачэнняў таго, наколькі выключным з'яўляецца гэты важны кампанент.
Мы з вамі тут людзі дапытлівыя, так што капнём глыбей, пашырым, так бы мовіць, далягляд: вывучым паходжанне, успомнім вядомых вытворцаў і сталыя культавымі дызайны бранзалетаў, паспрабуем пераканацца ў тым, што гэта не проста функцыянальны элемент, а цэлая вобласць карысных звестак.
Паглядзіце на навакольных вас людзей – лёгкі, трывалы, досыць проста які замяняецца скураны папружка большасці здаецца абсалютна лагічным выбарам. Намаганнямі Cartier нас пераканалі ў тым, што першы наручны гадзіннік з'явіўся ў 1904 годзе, калі Сантас-Дзюман, піянер авіяцыі, просіць свайго сябра Луі Карцье зрабіць для яго зручны для карыстання ў палёце гадзіннік.
Усё дакладна, да таго часу мужчынскія гадзіны былі ў асноўным кішэннымі, а пачатак масавай вытворчасці мадэлі Santos на скураным папружцы у 1911 году насамрэч сфармавала вызначаную стандартную выяву наручных гадзін для мужчын: металічны корпус, скураны папружка. Але некаторыя гісторыкі лічаць продкам наручных гадзіннікаў падораныя ў 1571 годзе Робертам Дадлі, графам Лестэра, каралеве Лізавеце I «гадзіны, поўныя дыяментаў, падвешаныя да бранзалета, які можна было насіць як бранзалет».
У бухгалтарскіх запісах Jacquet-Droz і Leschot за 1790 год ёсць згадкі аб "гадзінах, якія можна прымацаваць да бранзалета". Вялікага распаўсюджвання практыка мацавання гадзін на запясце тады не атрымала, бо такія гадзіны не адрозніваліся надзейнасцю тэхналогіі часу не прадугледжвалі выраб пыле- і воданепранікальных карпусоў, да таго ж яшчэ і надзейна якія абараняюць механізм ад удараў. Як інструмент вызначэння часу такія гадзіннікі не падыходзілі, асабліва ў параўнанні са звыклымі кішэннымі, дзе гадзіннікам было шмат камфортней, чым на руцэ.
Металічныя бранзалеты стануць папулярнымі і значна больш распаўсюджанымі ў 1930-х і 40-х гадах, але ў мужчынскім гадзінніку толькі ў 1960-х яны атрымаюць сапраўднае прызнанне публікі. Чыннік даволі-такі простая - памер корпуса мужчынскіх гадзін быў даволі малы, дыяметр 40 мм нікому і не сніўся, якія вырабляюцца пераважна з каштоўных металаў корпуса гадзіннікаў мелі маленькія і вузкія вушкі, прымайстраваць да такіх металічны бранзалет азначала б надаць гадзінам больш жаноцкі выгляд.
На жаночым полі, дарэчы, гадзіннік з бранзалетам вырабляліся ва ўвесь апор, але ставіліся да прадукцыі як да бранзалетаў з інтэграванымі ў іх механізмамі, гэта значыць бранзалет, як упрыгожванне, меў першасную функцыю. Золата, вядома ж, правіла баль усю першую палову 20 стагоддзі. Чаму так? З ім было лягчэй працаваць.
Сталёвыя бранзалеты пры мужчынскім гадзінніку з'явіліся прыкладна ў гады Другой сусветнай, гэта былі ў сутнасці якія складваюцца клямары, якія мацавалі да так званых гадзін-інструментаў вайскоўцаў, да з'яўлення гэтых трывалых бранзалетаў ваенны гадзіннік трымалі на запясце традыцыйныя скураныя або тканкавыя папружкі. Як і ў многіх іншых галінах, уплыў ваеннага часу прадоўжыўся ў гадзіннікавай галіне, і металічныя бранзалеты паступова сталі звыклай з'явай на мужчынскай руцэ.
Людзі скурпулёзныя лічаць важнай вяхой у «бранзалетнай справе» адно з даволі ранніх вынаходстваў для мацавання гадзін на запясце, якое атрымала назву Bonklip. Першыя асобнікі Bonklip з'явіліся ў 1920-х гадах і былі зроблены амерыканскім ювелірам Уолтар Крамянц, але яго вынаходства не атрымала камерцыйнага поспеху, таму і не прыжылося ў якой-небудзь значнай ступені - на мой погляд, Крамянц папросту апярэдзіў час, паспяшаўся. Bonklip стаў набіраць абароты толькі пасля таго, як 6 сакавіка 1930 вытворца запальнічак Dudley Russell Howitt зарэгістраваў патэнт у Вялікабрытаніі ад імя BH Britton and Sons.
Bonklip былі інавацыйным прадуктам, бо гэта быў адзін з першых адносна танных бранзалетаў для гадзіннікаў, пры вырабе якіх выкарыстоўвалі нержавеючую сталь. BH Britton and Sons вырабляла бранзалеты Bonklip больш за сорак гадоў і здолела зрабіць іх папулярнымі. Rolex прадаваў гадзіннік з бранзалетамі Bonklip у 1930-х і 1940-х гадах, брытанскае міністэрства абароны заказвала бранзалеты Bonklip для лётных экіпажаў сваіх ВПС у 1950-х і 1960-х гадах, гадзіннік IWC MK XI, у тым ліку камплект
Але пасля 1950 гады тэрмін дзеяння патэнта на гэты дызайн скончыўся, і пачынаецца сапраўдны бум вытворчасці падобных Bonklip бранзалетаў цэлым шэрагам іншых вытворцаў. Адзін з такіх вытворцаў - добра вядомая спецыялістам кампанія Gay Frères - пастаўляла іх Rolex для ўстаноўкі на Oyster Perpetual "Bubbleback", часта са складанымі зашпількамі замест сістэмы з "гаплікамі", якую Ховіт запатэнтаваў у 1930 годзе. У тыя гады бранзалеты былі сапраўды дарагім дадаткам, часам іх кошт складаў палову пакупкі, як у выпадку з Rolex Imperial, што дапамагае скласці ўяўленне аб тагачасных складанасцях працэсу.
Для Rolex Bonklip быў папярэднікам больш трывалай мадэлі бранзалета Oyster, новая канструкцыя забяспечвала надзейную аснову які расце асартыменту прафесійных гадзін маркі, іх таксама рабілі Gay Frères. Першае з'яўленне бранзалета Oyster у каталогу Rolex здарылася ў 1948 году, пасля таго як у 1947 году была пададзена заяўка на патэнт.
Вядома, сёння нельга не ўспомніць пра інтэграваныя канструкцыі бранзалетаў Royal Oak і Nautilus - абодва гэтых бранзалета таксама былі выраблены кампаніяй Gay Frères. Пры тым, што аўтарства дызайну належыць Джэральд Джэнта, Audemars Piguet і Patek Philippe на этапе распрацоўкі сваіх легендарных мадэляў у 70-я цесна супрацоўнічалі з Gay Frères, каб забяспечыць гарантыю таго, што ідэі Джэнты могуць стаць рэальнасцю. Гэта не былі першыя бранзалеты, інтэграваныя ў корпус гадзінніка, але яны, магчыма, сталі найболей значнымі і якія тыражуюцца версіямі.
Яны таксама ўяўляюць сабою адзін з найболей характэрных прыкладаў таго, як бранзалет лічыцца неад'емнай часткай дызайну гадзін, а не проста пазнейшым даданнем. Мудрасць гэтага падыходу была даказана іх папулярнасцю, якая з цягам часу толькі расце.
Ёсць яшчэ адзін від бранзалетаў, які абавязкова варта ўспомніць - «рысавыя пацеркі».
Цікавасць да гэтага стылю адрадзіўся ў апошнія гады, але ўпершыню з'явілася яшчэ ў 1940-х гадах, на раннім этапе ён быў прыняты Patek Philippe, таксама выкарыстоўваўся і шэрагам іншых брэндаў, ад Omega да Longines. Гэта адзін з самых зручных дызайнаў бранзалетаў, які з моманту яго стварэння натхніў на стварэнне мноства вытворных.
Калекцыянеры і проста ўважлівыя пакупнікі заўсёды з цікавасцю вывучаюць "апазнавальныя знакі". Штампы і кляйма, якія ёсць на бранзалетах, расказваюць цікавыя гісторыі. Напрыклад, на арыгінальным гадзінніку вытворчасці Rolex і Tudor 1950-x гадоў усярэдзіне зашпількі бранзалета можна выявіць надпісы, Зроблена ў Англіі або Зроблена ў Мексіцы што зусім не азначае, што перад вамі нейкі кантрафакт. Па-відаць, у пазбяганне нейкіх экспартных пошлін, кампаніі адпраўлялі гадзіннік без бранзалетаў сваім замежным партнёрам, а тыя, якія працавалі з мясцовымі пастаўшчыкамі, камплектавалі імі гадзіннік - на такіх зашпільках маецца штамп "Rolex", так што рабілася гэта відавочна з ведама і пад кантролем маркі.
Акрамя такіх вось «кур'ёзаў», вывучэнне бранзалета можа пацвердзіць, наколькі добрая вінтажная мадэль, якую вам спрабуюць прадаць пад выглядам 100% арыгінальнай. Напрыклад, Omega Speedmaster выпускалі з некалькімі мадэлямі бранзалетаў, з рознымі надпісамі на зашпільцы і канцавых звёнах, якія павінны супадаць, а таксама адпавядаць пэўным гадам выпуску. Мадэль Royal Oak 5402 мае адзін і той жа бранзалет ва ўсіх сваіх ітэрацыях, але ёсць нюансы.
Напрыклад, раннія зашпількі з адкідным замкам мелі подпіс Audemars Piguet, тады як пазнейшыя ўзоры мелі карацейшую AP. Гэтыя невялікія дэталі, якія могуць здацца малаважнымі на першы погляд, аказваюцца вельмі важнымі. Яны могуць азначаць розніцу паміж арыгінальнай дэталлю і пазнейшай заменай.
Калі хутка мы загаварылі пра штампы, адзначым галаву барана знак самога, як вы ўжо, мусіць, здагадаліся па частаце згадвання, вядомага вытворцы бранзалетаў, Gay Frères. Gay Frères, да пакупкі яе Rolex у 1998 годзе незалежная кампанія, аказала вялікі ўплыў на гэтую частку гадзіннікавага вытворчасці.
Гісторыя Gay Frères узыходзіць да таго часу, калі бранзалеты для гадзінніка яшчэ не з'явіліся. Заснаваная ў 1835 годзе, кампанія размяшчалася ў Жэневе, дзе славілася жаночымі ўпрыгожваннямі і ланцужкамі для кішэнных гадзін.
Іх першым досведам па вытворчасці бранзалетаў для гадзін стала вытворчасць Bonklip для Rolex. Пасля Bonklip і Oyster Gay Frères пачала наладжваць адносіны з іншымі буйнымі гадзіннымі дамамі Швейцарыі, такімі як Vacheron Constantin і Patek Philippe, якія размяшчаліся недалёка ад іх у Жэневе. Для Patek Philippe яны, як вядома, вырабілі бранзалет з "рысавых пацерак" да мадэлі 1518, якую на аўкцыёне Phillips у 2016 годзе прадалі за 11 мільёнаў швейцарскіх франкаў, што на той момант было абсалютным сусветным рэкордам. Пазней яны працягнулі вытворчасць культавых бранзалетаў для хранограф Heuer і Zenith, як, напрыклад, «бранзалет-лесвіца», якім камплектуюцца El Primero.
Яшчэ адно імя, на якім варта звярнуць увагу, паколькі не ўсе бранзалеты ў свеце робіць Gay Frères, гэта Ponti Gennari. Гэта яшчэ адна майстэрня ў Жэневе, прычым доўгі час яна знаходзілася ў будынку, дзе зараз размешчаны музей Patek Philippe. Іх рэпутацыя была настолькі высокая сярод пакупнікоў і вартавых кампаній, што пры жаданні мець іх бранзалет да сваіх гадзін варта было абумаўляць гэта дадаткова ў гадзіннікавым салоне, як дарагую опцыю пры куплі аўтамабіля ў нашы дні.
Ponti Gennari былі вялікімі майстрамі сваёй справы, і цесна супрацоўнічалі з Patek Philippe пры працы над шматлікімі іх праектамі, якія ў канчатковым выніку адліваліся толькі з каштоўных металаў. Іх стыль заўсёды быў больш яркім і паказным, яны былі экспертамі ў аправе дыяментаў і апрацоўцы золата ў паўтаральныя ўзоры, якія можна было б насіць на запясце. Яны былі маркерам індывідуальнасці для тых, хто мог сабе гэта дазволіць. Ponti Gennari была набытая Piaget ў 1969 годзе і працягвала вырабляць для іх упрыгожванні і падобныя на ўпрыгожванні бранзалеты на працягу дзесяцігоддзяў пасля гэтага.
Ад умоўна элітных асобнікаў бранзалетнай справы, давайце пяройдзем да горача каханага ўсімі народамі сталёваму вынаходству Spidel Twist-O-Flex. Нават калі вы не ведаеце яго па назове, абавязкова сустракалі падобны цуд пры бацькоўскіх ці бабуліных/дзядуліных гадзінах. Памятаеце металічны бранзалет, які цягнецца і цягнецца ва ўсе бакі? Гаворка пра яго!
Spidel Twist-O-Flex бранзалет заўсёды выклікае прыемныя ўспаміны, не страціў свайго зачаравання, таму і войска яго прыхільнікаў не прымяншае свайго ліку (да таго ж яго можна мацаваць да Apple Watch). Twist-O-Flex зручны, не ламаецца і уяўляе сабой выдатнае спалучэнне глыбіні інжынернай думкі і прастаты: металічныя дужкі злучаюць звёны так, што яны застаюцца рухомымі і могуць расцягвацца.
У класічнай мадэлі, да ўсяго іншаму, канчатковыя звёны расцягваліся так, што падыходзілі да вушкам мацавання рознай шырыні, і бранзалет можна было насіць з любымі гадзінамі. У новай версіі бранзалета такіх звёнаў, нажаль, няма. Бранзалет у цэлым расцягваецца больш, чым на 10 сантыметраў, так што апранаць і здымаць прыладу зручна. Падыходзіць да мноства вінтажных мадэляў, напрыклад, SpeedMaster , калі гэта ваш канёк .
Пры ўсёй павазе да гісторыі бранзалета і гэтым яркім імёнам, чаму ўсё ж аддаць перавагу, бранзалету ці папружку? Па-першае, велізарная колькасць сучасных мадэляў гадзіннікаў можна камплектаваць і бранзалетам, і папружкай. Па-другое, акрамя ўласных прыхільнасцяў, эстэтычнага ўспрымання, ладу жыцця ці ладу, які вы хочаце стварыць, якасць выканання - найважнейшы фактар, і не важна, бранзалет гэта ці папружка.
