Механічныя захавальнікі часу служаць чалавеку ўжо больш за палову тысячагоддзя. Вежавы гадзіннік кафедральнага сабора ў Солсберы быў зроблены ў 1386 годзе, і знаходзіцца там з тых самых часоў. Існавалі, вядома, механічныя гадзіннікі і да гэтага, пра іх згадваюць розныя пісьмовыя крыніцы, але ад гадзін таго перыяду мала што дайшло да нашых дзён.
Што да гадзіннікаў малога памеру, якія можна было насіць з сабой, то ні на вадзяным, ні на гіравым прывадзе працаваць яны, зразумела, не маглі, таму сваім з'яўленнем абавязаны вынаходству хадавой спружыны. А першае згадванне аб гадзінах са спружынным прывадам ставіцца да гадзіннікаў Філіпа Брунелескі (1377-1446), створаным у першым дзесяцігоддзі 15 стагоддзі.
Каштоўны пачатак
З вынаходствам хадавой спружыны паменшыць гадзіннік у памерах, каб іх можна было насіць пры сабе, стала ўжо справай тэхнікі. Першы «партатыўны» гадзіннік з'явіўся раней кішэняў, так што і мужчыны, і жанчыны насілі іх, як правіла, на шыі. Карпусы тагачасных гадзін вырабляліся звычайна з пазалочанай латуні ці ў некаторых выпадках з жалеза, таму што цэхавыя правілы забаранялі гадзіншчыкам выкарыстаць для гэтых мэт золата і іншыя каштоўныя металы.
Значная колькасць ранніх пераносных гадзін мелі механізм бою, таму ў карпусах для лепшай чутнасці звычайна прароблівалі адтуліны. Гадзіны ў той час шанаваліся вельмі высока, уладальнікі выстаўлялі іх напаказ, а таму нядзіўна, што квітнела мастацтва гадзіннікавага аздаблення. Карпусы ўпрыгожвалі не толькі вытанчаныя ўзоры з адтулін, але і гравіроўка і барэльефы. Можна сказаць, што мастацкі ўзровень афармлення гадзін (як малых, так і вялікіх) у перыяд позняга Рэнесансу дасягнуў такіх вышынь, на якія гадзіннікавая галіна ў цэлым з таго часу не ўзнімалася. Сярод модных павеваў таго часу былі фігурныя гадзіны - у форме распяццяў, кветак і жывёл - і так званыя memento mori - гадзіны ў выглядзе чэрапа.
Кішэні, якія спачатку ўяўлялі сабой сумачкі, якія прывязваюцца да адзення, і толькі затым ператварыліся ў элемент самога адзення, аказалі на гадзіннікавыя карпусы сур'ёзны ўплыў. У ранніх гадзінах з падвойным корпусам вонкавы корпус, або футарал, быў патрэбен толькі для таго, каб абараняць багата упрыгожаны ўнутраны корпус. Таму футляры часцяком рабілі са скуры, у тым ліку шчыгрыны і скуры пахілу. Шагрэнь, скура з шурпатай фактурай, выглядае прыбраней звычайна вырабленай скуры.
Можна лічыць, што з яе пачалася цікавая тэндэнцыя ў эвалюцыі падвойнага корпуса: несуцішнае жаданне ўладальнікаў, каб дарагоўля іх гадзінніка кідалася ў вочы ўсім і адразу, з часам дайшло да абсурду, і прыйшлося прыдумляць ужо трэці корпус, які аберагаў бы ад псуты стаў занадта дарагім. і высокамастацкім другі корпус.
Можна сказаць, што мастацкі ўзровень афармлення гадзін (як малых, так і вялікіх) у перыяд позняга Рэнесансу дасягнуў такіх вышынь, на якія гадзіннікавая галіна ў цэлым з таго часу не ўзнімалася. Сярод модных павеваў таго часу былі фігурныя гадзіны - у форме распяццяў, кветак і жывёл - і так званыя memento mori - гадзіны ў выглядзе чэрапа.
Гадзіны як дакладны прыбор
З цягам часу мяняліся не толькі карпусы, але і ўнутранае ўтрыманне гадзіннікаў. Калі з'явілася волосковая спружына і якасць хадавых спружын палепшылася, гадзіны сталі значна дакладней: зараз сутачныя адхіленні ад дакладнага ходу складалі ўжо не гадзіну з лішнім, а ўсяго некалькі хвілін, а то і менш. У 1761 г. марскі хранометр Джона Гарысана H4 на першых жа сваіх выпрабаваннях паказаў фантастычны вынік: за час усяго шляху ад Англіі да Ямайкі адхіленне склала нейкіх пяць секунд.
Са з'яўленнем такіх фундаментальных механізмаў, як хранаметравы і анкерны спускі, і шэрагу вынаходстваў накшталт брэкетированной спіралі і термокомпенсированного балансу, якія падвысілі стабільнасць частаты асцылятара, гадзіны ў вачах сучаснікаў пачалі ўсё гушчару ўспрымацца як дакладны прыбор. Вядома, для заможных кліентаў рабілі гадзіны з багата упрыгожанымі карпусамі (у ходу па-ранейшаму былі каштоўныя камяні, гравіроўка і эмаль), аднак такія гадзіншчыкі, як Абрахам-Луі Брэге, Джон Арнольд і Фердынан Берту - ужо не саматужныя рамеснікі, а сапраўдныя навукоўцы , - задалі новую эстэтыку практычнай элегантнасці, якая дажыла да нашых дзён.
У Злучаных Штатах Амерыкі ў першай палове 19 стагоддзі гадзіны з дэкаратыўнай штучкі таксама патроху ператвараліся ў прыбор, і асноўная ўвага надавалася іх дакладнасці і удобочитаемости. З'явіліся так званыя "чыгуначны гадзіннік" – кішэнныя мадэлі, якія адпавядаюць усталяваным чыгуначнымі кампаніямі стандартам і закліканыя дапамагчы кандуктарам і машыністам пазбягаць аварый, якія з развіццём сеткі чыгунак сталі адбывацца ўсё часцей. Гэтыя гадзіны валодалі падкрэслена ўтылітарнай знешнасцю без якіх-небудзь упрыгожвальніцтваў. Адным словам, хранометр 19 стагоддзі перасяліўся ў кішэню, стаў не гэтулькі знакам статуту, колькі памагатым у справах і здабыў аскетычную знешнасць, суцэль якая адпавядае мужчынскай модзе таго часу, якая таксама адпрэчвала ўсякія празмернасці.
Да пачатку 20 стагоддзя, калі на сцэне з'явіліся наручныя мадэлі, механічны гадзіннік быў ужо паўсюль. У гадзіннікавай стылістыцы па-ранейшаму панавала ўстаноўка на практычнасць, і пасля Першай сусветнай вайны, калі стала ясна, што кішэнныя «цыбуліны» на полі бою нязручныя, наручны гадзіннік заваяваў папулярнасць і ў мужчын. Затым, калі камізэлька канчаткова знік з паўсядзённага мужчынскага гарнітура, кішэнны гадзіннік адышлі ў мінулае і нормай для наручных гадзін стала знешняя прастата і непатрабавальнасць.
Даволі паказальная рэклама тых гадоў: па ёй відаць, што ад гадзінніка цяпер чакалі ў першую чаргу дакладнасці, надзейнасці і трываласці. А пасля 1945 г., з канчаткам другога ваеннага ўзрушэння сусветнага маштабу, гадзіны і зусім ператварыліся ў «незабівальны» элемент рыштунку, які быў абавязаны служыць гаспадару ў самых экстрэмальных умовах. Больш за тое, пачаў з'яўляцца гадзіннік, здольны працаваць нават тады, калі не вытрымаў бы і сам гаспадар. Вартавыя кампаніі вынайшлі супрацьударныя і воданепранікальныя карпусы, з'явіліся спосабы зберагчы механізм ад магнітных палёў, былі распрацаваны новыя сплавы і тэхналогіі вытворчасці - усё гэта падрыхтавала нараджэнне спартовых гадзін.
З іншага боку, сфармаваўся стыль класічных «касцюмных» гадзін пасляваеннай эпохі – іх адметнай прыкметай стаў элегантны плоскі корпус, які лёгка змяшчаўся пад абшэўкай кашулі. Калі б вартавы знаўца сярэдзіны 18 стагоддзі зірнуў на вітрыну гадзіннікавай крамы 50–60-х гадоў 20 стагоддзі, усе маркі яму здаліся б на адну асобу: настолькі аднатыпнымі былі карпусы. І такое становішча спраў захоўвалася датуль, пакуль на рынку не з'явілася адна сціплая навінка - кварцавыя гадзіннікі.
творчы ўздым
Зародкі рэнесансу ў гадзіннікавым дызайне выявіліся яшчэ ў канцы 60-х і ў 70-х гадах. Справа ў тым, што прамысловасць наладзіла выпуск недарагіх і дакладных механізмаў, дакладнасць ходу стала нормай, і зноўку з'явіўся стымул для дызайнерскай творчасці. Але ўсё рэзка памянялася з прыходам кварцавых гадзін: зараз і плоскі корпус, і практычнасць, якія так шанаваліся ў пасляваенны час, для масавага пакупніка асацыяваліся менавіта з кварцам.
Праца, накіраваная на памяншэнне таўшчыні корпуса, у выніку ўвянчалася стварэннем гадзін Concord Delirium (мадэль Delirium IV мела таўшчыню корпуса 0,98 мм, гадзіны былі настолькі тонкімі, што хіліліся пры зашпіленні папружкі), а ўзорнымі прафесійнымі гадзінамі, якім усё нізашто, сталі Seiko Professional Diver. Зрэшты, знайшліся ў гадзіннікавай галіне дальнабачныя людзі, якія зразумелі, што з паўсюдным распаўсюджваннем кварцавых гадзін механічны гадзіннік не сыдзе ў нябыт, а, наадварот, здабудуць волю.
Як ні дзіўна, палёт дызайнерскай фантазіі пачаўся таксама з кварцавых гадзіннікаў. Сярод першапраходцаў тут апынулася Swatch, якая наладзіла выпуск мадэляў з бясконца разнастайнымі цыферблатамі, карпусамі і папружкамі, і кампанія Movado, якая пачала супрацоўнічаць з такімі мастакамі, як Эндзі Уорхол і Джэймс Розенквіст. Такіх смелых рашэнняў заціснутая ў рамкі эстэтычных канонаў гадзіннікавая галіна не бачыла ўжо шмат дзесяцігоддзяў.
Што да гадзіннікавай механікі, то, хоць яе далягляды выглядалі вельмі змрочна, у некаторых кампаніях стратэгіі эканоміі ўпадабалі стратэгію наватарства. Аб гэтым сведчаць, напрыклад, і дагэтуль звышпапулярныя мадэлі Royal Oak і Nautilus, якія Audemars Piguet і Patek Philippe выпусцілі як раз у 70-х гадах. Да пачатку новага тысячагоддзя механічная гадзіннікавая справа, нягледзячы на прагнозы скептыкаў, выйшла з комы.
Сённяшнія майстры ўжо не лічаць, што канструкцыя механізму і дызайн корпуса – дзве зусім асобныя вобласці; сёння яны бачаць іх адзіным кантынуумам, у якім корпус адлюстроўвае закладзеную ў гадзінніку механічную ідэю. Што да практычных якасцяў, то дзякуючы ўжыванню сучасных звышмоцных матэрыялаў атрымоўваецца ствараць механічныя гадзіны, якія настолькі ж дзівяць сваёй жывучасцю, наколькі некаторыя іншыя мадэлі дзівяць сваёй арыгінальнай знешнасцю.
Адзін гадзіннік апускаецца на дно акіяна, не паддаецца драпінам і пераносяць удары не горш танкавай брані, іншыя выказваюць філасофскія погляды сваіх стваральнікаў на чалавечае стаўленне да індывідуальнага і сусветнага часу – увогуле, можна сказаць, што корпус, самая прыкметная частка любых гадзін, не паўставаў перад намі ў такой разнастайнасці формаў з канца 18 стагоддзі. Прычым сваім з'яўленнем гэтае багацце шмат у чым абавязанае найноўшым тэхналогіям мікрамеханікі. І хоць адзін час здавалася, што тэхнічны прагрэс выкінуў традыцыйную гадзіннікавую справу на звалку гісторыі, цяпер мы бачым, што насамрэч ён даў яму свабоду.
Праца, накіраваная на памяншэнне таўшчыні корпуса, у выніку ўвянчалася стварэннем гадзін Concord Delirium (мадэль Delirium IV мела таўшчыню корпуса 0,98 мм, гадзіны былі настолькі тонкімі, што хіліліся пры зашпільванні папружкі).
шкоднікі
Удары, вільгаць, магнітнае поле – для гадзінніка няма нічога страшнейшага за гэтых трох смяротных ворагаў, якія калечаць, забіваюць. За амаль 500 гадоў, што існуе гадзіннікавая справа, зброі супраць іх не знайшлі, няўжо што рада ўладальніку - быць акуратней. Упаў цяжкі кішэнны гадзіннік на што-небудзь цвёрдае, хай нават зусім з невялікай вышыні, - пагнуліся цапфы восі балансу. Патрапілі пырскі - наступствы могуць быць жаласнымі, таму з моманту з'яўлення наручных гадзін і да самага нядаўняга часу ўладальнікі заўсёды здымалі іх, перш чым вымыць рукі. І нават сёння гадзіны ўразлівыя перад простай магнітнай зашпількай, скажам, на чахле ад мабільнага тэлефона.
Калісьці вытворцу толькі і заставалася, што вышмараваць разьбярства задняга вечка воскам, спадзяючыся, што гэта хоць неяк зберажэ гадзіны ад згубнага ўздзеяння вонкавых сіл. На шчасце, прагрэс не стаяў на месцы: спачатку гадзіннік абзавёўся другім, вонкавым, корпусам, затым механізм атулілі ад пылу адмысловай пракладкай; нязграбны завадны ключ змяніўся завадной галоўкай і паўсюдна выцясняўся аўтападзаводам - усё гэта было заклікана абараняць механізм, і ўсё ж ён заставаўся слабым і ўразлівым. Так было аж да пачатку 20 стагоддзі.
воданепранікальнасць
Сярод першых воданепранікальных гадзін былі Tank "Étanche" ад Cartier. Распрацоўнікі паставілі перад сабой вельмі цяжкую задачу, а менавіта зрабіць герметычны прастакутны корпус, хоць як раз кут вельмі ўразлівы: збежныя пад кутом паверхні вада праб'е хутчэй, чым скругленыя. Накіраваць тэхнічную думку па дакладным шляху атрымалася фірме Rolex, якая выпусціла мадэль Oyster: у ёй завадная галоўка і задняе вечка былі зроблены якія закручваюцца, а корпус стаў круглым. Па гэтым узоры, запатэнтаваным у 1926 г., ствараліся і да гэтага часу ствараюцца ўсе воданепранікальныя гадзіны.
Можа быць, слова «воданепранікальны» не зусім дакладнае: цалкам герметычных мадэляў не бывае, і незалежна ад таго, на якую глыбіню апускання разлічаны гадзіннік, корпус усё роўна ў нейкіх абставінах ваду можа прапусціць. З іншага боку, сучасныя мадэлі, нават калі яны не прызначаныя для аквалангістаў, усё роўна абаронены ад вільгаці – прычым аб такой надзейнай абароне сто гадоў таму маглі толькі марыць.
Як ні банальна гэта прагучыць, але толькі дзякуючы вынаходству каўчукавых, а затым і сінтэтычных пракладак, а роўна і з'яўленню воданепрымальных геляў на аснове сілікону для таго, каб гэтыя пракладкі змазваць, мільёны механізмаў атрымалася вырваць са смяротных абдымкаў іржы. Узнікае адчуванне, што гонка за воданепранікальнасцю - гэта свайго роду гульня. Так яно і ёсць, і ў гэтай гульні вытворцы атрымалі поспех. На самай справе, дастаткова рэгулярна мяняць пракладкі і герметыкі, і верагоднасць гібелі гадзін ад уздзеяння вільгаці будзе нікчэмная.
Адмысловыя патрабаванні да гадзін для нырання могуць прад'явіць толькі тыя нешматлікія, хто карыстаецца імі па прамым прызначэнні: ім важна, каб прыбор часу вытрымоўваў самыя суровыя ўмовы, напрыклад падчас апускання на вялікія глыбіні. Але і простым нырцам сёння ёсць з чаго выбіраць. Дарэчы, да гэтага часу не пабіты рэкорд, усталяваны ў 1960 г. вырабам маркі Rolex: гадзіннік Deep Sea Special прымацавалі да сценкі батыскафа «Трыест» і апусцілі ў самае глыбокае месца Сусветнага акіяна – западзіну Чэленджэр у Марыянскім жолабе (10 915 м).
Канструктарам, вядома ж, прыйшлося ахвяраваць эстэтычным бокам: каб шкло вытрымлівала ціск вады, яго прыйшлося зрабіць максімальна тоўстым, а гадзіннік і так не адрозніваўся малымі памерамі. І ўсё ж гэтую мадэль дагэтуль лічаць узорнай, бо яна навочны прыклад водаахоўных тэхналогій у дзеянні, а ўсталяваны ёю рэкорд у прынцыпе пабіць немагчыма, калі толькі акіянографы не выявяць на планеце месца глыбей. Праўда, у такой надзейнай абароне няма ніякай патрэбы.
Параўнайце: аквалангіст-аматар звычайна апускаецца на глыбіню ад 30 да 40 м, стандартнае патрабаванне да падводных гадзін (ISO 6425) - 100 м, большасць жа гадзін для падводнага плавання сёння разлічаны як мінімум на двухсотметровую глыбіню.
Гадзіннік Armand Nicolet JS9 Date або Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare можна апускаць на глыбіню ў 300 м гэта, як мы разумеем, ужо ў дзесяць разоў больш, чым трэба звычайнаму аматару паныраць. Вытворчасць глыбакаводных гадзіннікаў ператварылася ў асобную галіну, якая жыве па сваіх законах. Сёння то тут, то там з'яўляюцца мадэлі, разлічаныя ні многа ні мала на 1 200 м, а значыць, каб вас успрымалі на гэтым рынку сур'ёзна, неабходна, што называецца, думаць глыбей. Калі Seiko і Citizen на сваіх прафесійных падводных гадзінах прастаўляюць абмежаванне да 1 000 м (Seiko на свае мадэлі ставіць высакаякасны аўтаматычны калібр, а Citizen - кварцавы тыпу Eco-Drive, які працуе ад сонечнай батарэі), то ў катэгорыі да 2 000 м лідэрам стаў Aquatimer 2000 вытворчасці IWC.
Да адзнакі ў 3 м дайшлі Avenger Seawolf ад Breitling. На глыбіні 000 м любы прадмет будзе тут жа скамячаць ціскам, апускацца так глыбока здольны няўжо што адмысловы падводны зонд але менавіта на такую глыбіню разлічаны Rolex Sea-Dweller Deep Sea. Але абсалютны рэкардсмен марка Bell & Ross: разліковая глыбіня, прысвоеная кварцавым гадзіннікам Hydromax, дзівіць 3 900 м. Гэтая мадэль, корпус якой запоўнены несжимаемым мінеральным алеем, суцэль магла б скласці канкурэнцыю Rolex Deep Sea Special і, як і апошняя, апускацца на дно разам з батыскафам.
Магнітаўстойлівасць
Тэрма кампенсацыйныя сплавы, з якіх сёння робяць волосковые спружыны, значна менш схільныя намагнічванню, чым ранейшы матэрыял - варанёная сталь. І ўсё ж цалкам застрахаваць гадзіннік ад пагібельнага ўздзеяння гэтыя сплавы не могуць: магніты сталі магутней, а крыніц электрамагнітнага поля вакол нас усё больш – ад зашпількі на футарале мабільніка да калонак стэрэасістэмы. Адным словам, намагнітыцца гадзіннік можа ва ўсякага, а не толькі ў тэхніка з якой-небудзь выпрабавальнай лабараторыі. Імкнучыся зменшыць уздзеянне электрамагнітных палёў, канструктары механізмаў падбіраюць мала схільныя магнетызму матэрыялы.
Безумоўнае дасягненне ў гэтай галіне - волосковая спружына з крэмнію: ад уздзеяння магнітнага поля ў гэтым выпадку могуць пацярпець няўжо што сталёвыя часткі - скажам, анкернае відэлец, - але ніяк не спружына. Калі ж і спружына, і спускавое кола, і анкернае відэлец крамянёвыя, значыць, механізм фактычна неўспрымальны да магнітнага ўздзеяння. Такія ж уласцівасці ў спружын з парахрома - вынайдзенага Rolex сплава ніёбія і цырконія; вось чым тлумачацца антымагнітныя ўласцівасці яго знакамітай мадэлі Milgauss.
Яна з'явілася ў 1954 г., выпускалася аж да 1988 г., а ў 2007 г., перажыўшы другое нараджэнне, ізноў набыла славу і пашану. У тых, хто распрацоўвае корпус, падыход некалькі іншы. Каб гадзіны прэтэндавалі на ганаровае званне антымагнітных, абарона ад палёў павінна быць вельмі надзейнай, і тут ёсць міжнародны стандарт - ISO 764: гадзіны павінны вытрымліваць поле напружанасцю ў 4 800 ампер на метр (А/м). Задача канструктара - змясціць механізм у так званую «клетку Фарадэя».
У сутнасці, гэта прылада (названая так у гонар вынаходніка Майкла Фарадэя, які ў 1836 г. упершыню прадэманстраваў яго ў дзеянні) не што іншае, як пустотелый правадыр электрычнага току: магнітнае поле ахінае «клетку» звонку, не пранікаючы ўнутр. Традыцыйна ў антымагнітных гадзінах прадугледжаны ўнутраны корпус - з мяккага жалеза. У дадатак да такой - вельмі надзейнай - абароне антымагнітнымі робяць часам і дэталі механізму.
За апошнія паўстагоддзя ў навакольным свеце з'явіліся тысячы новых крыніц магнітнага выпраменьвання, аднак гадзіннікаў у антымагнітным корпусе на рынку не так ужо і шмат. Але сапраўдны знатак гадзіннікавага мастацтва не можа заставацца абыякавым да таго, як распрацоўшчыкі гадзіннікавых карпусоў змагаюцца з падступным ворагам гадзіннікавага механізму, спароджаным самім чалавекам.
ўдаратрываласць
Нікому з нас не падабаюцца драпіны і ўвагнутасці на корпусе гадзінніка, хай бы і гадзіннік гэты наш быў «спартыўным». У імкненні зберагчы нас ад непатрэбнага стрэсу, вартавыя майстры шукаюць залатую сярэдзіну: матэрыял для корпуса варта падбіраць цвёрды, але не занадта, інакш з ім будзе немагчыма працаваць на станку. З дадзенай задачай майстры спраўляюцца. Больш таго, звыш устойлівыя да механічных пашкоджанняў корпуса нягледзячы на сваю непадатлівасць, а можа быць, і дзякуючы ёй часцяком выходзяць самымі прыгожымі. (Наўмысна не станем казаць тут пра G-Shock, тым больш што зусім нядаўна гэтым гадзінам мы ўжо ўшаноўвалі).
Вяхой у гісторыі гадзіннікавай справы стала з'яўленне карпусоў з нержавелай сталі матэрыялу, без якога немагчыма ўявіць сабе сучасны спартовы гадзіннік. Традыцыйна выкарыстоўваецца даволі ўразлівая да фізічнага ўздзеяння хірургічная сталь 316L; цвёрдасць яе залежыць ад загартоўкі, але максімальнае значэнне - прыкладна 225 па Віккерс, і за кожную адзінку звыш гэтых 225 вытворцы гадзін змагаліся дзесяцігоддзямі. У найноўшых спартовых мадэлях, напрыклад, выкарыстоўваецца значна цвярдзейшая сталь.
Але далей за ўсіх прасунуліся маркі Sinn і Bremont. Так, трохчастковы корпус мадэлі Trip-Tick ад Bremont зроблены са сталі цвёрдасцю ў 2 000 па Вікерсе; майстрам Sinn дзякуючы арыгінальнай тэхналогіі загартоўкі пад назвай «Тэгімент» атрымалася давесці гэты паказчык да 1 200. Праходзіць час, удасканальваюцца матэрыялы і тэхналогіі, і, насуперак ходкаму меркаванню, майстры гадзіннікавага мастацтва іх не адпрэчваюць – наадварот, бо яны дазваляюць не проста захаваць гістарычнае аблічча мадэлі, але і прыўнесці сучасную разыначку. Стваральнікі гадзін ахвотна эксперыментуюць з керамікай, з танталам і карбідам вальфраму. Удасканальваюцца і разнастайныя пакрыцці: алмазападобны вуглярод, напрыклад, мае цвёрдасць ад 1 000 да 5 000 адзінак па Вікерсе.
Тэму барацьбы з "шкоднікамі" гадзін можна развіваць бясконца, але час шануецца не танней грошай, таму згорнем на гэтым апавяданне, завяршыўшы сяброўскай радай: якой бы абаронай не валодалі вашы гадзіны, біць, мачыць і катаваць іх токам дзеля ўласнага задавальнення не варта - верце на слова прафесіяналам - здарся што, вытрымаюць!
