Досвіткам на Пятай Авеню ў Нью-Ёрку ціха. Таксі спыняецца перад буцікам «Тыфані» і з яго выходзіць Холі Галайтлі. На ёй вытанчаная чорная сукенка-футарал і жамчужныя каралі, а ў руках папяровы пакет з круасанамі і шкляначка кавы. Яна накіроўваецца ў вітрыне крамы і снедае, любуючыся раскошнымі каштоўнасцямі. Гэтая раніца адно з тых, калі Холі шукае выратавання ад чорнай тугі ў «Ціфані». Тамака, дзе ўсё паважна і высакародна, дзе гэтулькі добрых, добра апранутых людзей і дзе не можа здарыцца нічога дрэннага.
Легендарны фільм "Сняданак у Ціфані" выйшаў на экраны ў 1961 годзе, якраз тады, калі ў "Тыфані" пачалася эпоха Jean Schlumberger - выбітнага ювеліра, з якім звязана адна з яркіх старонак у гісторыі кампаніі. На мяжы 1940-х - 1950-х гадоў "Тыфані" адзначалі зніжэнне цікавасці да ўласных вырабаў, асабліва з боку моладзі, а ўпрыгожванні Schlumberger, у якога ў той час была свая ювелірная фірма, мелі велізарны поспех.
Да 1955 году іх насілі графіня Мона фон Бісмарк, рэдактар моднага часопіса Harper's Bazaar Дыяна Урыланд, свецкая львіца Бэйб Пэйлі, якая ўваходзіла ў блізкае кола Трумена Капотэ і стала адным з прататыпаў Холі Голайтлі, акторка Грэта Гарбо і інш. Ціфані» Уолтар Ховінг гасіць Jean Michel Schlumberger заняць пасаду віцэ-прэзідэнта і дае яму поўную свабоду самавыяўлення і неабмежаваны доступ да каштоўных і напаўкаштоўных камянёў ювелірнай фірмы.
1960-я і 1970-я былі часам эксперыментаў, эклектыкі, змешвання haute couture і prêt-à-porter. І Schlumberger са сваёй бурнай фантазіяй, не якія змяншаюцца ідэямі і смагай дзеяць немагчымае апынуўся актуальны, як ніколі. Яго ўпрыгожванні кідкія і яркія, часта буйныя і заўсёды ўражлівыя тым, як аўтару ўдавалася знаходзіць цікавыя спалучэнні камянёў і прыдумляць складаныя формы, пры гэтым не пазбаўляючы ўпрыгожванні гармоніі і вытанчанасці. Яны былі ідэальныя, каб дапоўніць папулярныя ў той час простыя аднатонныя ўборы, як, напрыклад, чорная сукенка Givenchy з «Сняданку ў Ціфані» ці лаканічныя касцюмы Джэкі Кэнэдзі.
Дарэчы, падчас рэкламнай кампаніі фільма "Сняданак у Ціфані", Одры Хепберн з'яўляецца ў калье фірмы "Тыфані", створаным менавіта Jean Schlumberger. Яно складалася з каштоўных дыяментавых стужак, а ў цэнтры быў змешчаны легендарны жоўты дыямент вагой 128,54 карата.
Гэты дыямент быў знойдзены ў 1877 годзе ў Паўднёвай Афрыцы, і на працягу амаль 150 гадоў з'яўляецца галоўным скарбам ювелірнай фірмы і адным з найбуйнейшых жоўтых брыльянтаў у свеце. "Тыфані" берагуць брыльянт, як зрэнку вока (хоць аднойчы нават спрабавалі яго прадаць, але ніхто не купіў) і толькі нешматлікія ганаруюцца гонару насіць яго. А да 1957 года, калі адбыўся публічны дэбют каменя, ён і зусім ляжаў у сховішчы. Затым ужо Jean Schlumberger прыдумаў для яго гэтае калье з дыяментавых стужак. Кольцы было адной з першых работ Schlumberger у якасці супрацоўніка «Тыфані», што ўмацавала пазіцыі майстра ў ювелірнай кампаніі.
Пазней у 1976 году Schlumberger ператварыў дыямент у брошку "Птушка на камені", зрабіўшы для яго шпільку ў выглядзе птушкі з золата, плаціны і дыяментаў. Да таго моманту брошкі "Птушка на камені" лічыліся культавымі ўпрыгожваннямі "Тыфані". А пачалася іх гісторыя адзінаццаццю гадамі раней, у 1965 годзе.
Аднаго дня Jean Schlumberger прынёс сінюю аксамітную шкатулку ў сваю студыю ў краме «Тыфані» на Пятай Авеню, дзе ў прадчуванні сабраліся яго памагатыя і калегі, якія прагнуць зірнуць на новы твор майстра. Вядомы модны крытык і журналіст Юджынія Шэппард была сярод памагатых ювеліра і так апісала гэты момант:
«Ён быў апрануты ў свой цёмна-сіні баваўняны працоўны пінжак ад Balenciaga, такі ж, як у самога Крыстабаля. Калі ён сеў і адчыніў вечка сіняй аксамітнай скрыначкі, усе ўсміхнуліся. А адна жанчына, зазірнуўшы ўнутр, засмяялася».
Што іх рассмяшыла? Ды проста погляду памагатых Schlumberger паўстала маленькая і вельмі нахабная птушачка, якая сядзіць на велізарным камені.
Праз некалькі тыдняў, прэзідэнт «Тыфані» убачыўшы брошку таксама гучна разрагатаўся, на што Schlumberger сказаў яму:
«Па нейкай прычыне гэтая брошка ўсіх забаўляе. Але яна не смешная, а менавіта вясёлая. Тут вельмі тонкая грань і смешныя рэчы я ненавіджу, таму што ювелірныя вырабы – гэта не жарты».
Відавочна, выраблены эфект задаволіў і Schlumberger і «Тыфані», брошка стала неверагодна папулярнай і прайгравалася з самымі рознымі камянямі - цытрынам, аквамарынам, аметыстам, ляпіс-блакітам, турмалінам і галоўным скарбам «Тыфані», жоўтым брыл.
Цікаўна, што ў ювелірнай справе Schlumberger быў самавукам, прафесійнай адукацыі ў гэтай вобласці ён не меў, аднак быў выдатным малявальшчыкам, здольным адлюстраваць усё, што нараджалася ў яго ўяўленні. Менавіта з малюнка ўсе яго ўпрыгожанні і пачыналіся. Спачатку ён тушшу маляваў эскіз на тонкай гладкай кальцы, затым пакрываў накід гуашшу, надаючы мяккія цякучыя формы сваім вырабам.
Больш за ўсё Schlumberger натхнялі прыродныя матывы - кветкі і расліны, жывёлы, птушкі, акіян і яго жыхары, за якімі ён з вялікай цікавасцю назіраў у сваіх падарожжах па Балі, Індыі, Тайландзе і Карыбскім басейне. Менавіта там, у яго доме ў востраве Гвадэлупа, і былі створаны многія з экзатычных упрыгожванняў Schlumberger, у тым ліку брошкі "Райская птушка", "Папугай", "Кароль марскіх канькоў", "Медуза" і г.д.
«Я хачу захаваць разнастайнасць Сусвету. Я назіраю за прыродай і знаходжу ў ёй натхненне» - пісаў Jean Schlumberger.
Дзівосная брошка "Дэльфін" таксама з'яўляецца адным з культавых упрыгожванняў Schlumberger і папулярнасць ёй прынесла ікона кінематографа XX стагоддзя - Элізабэт Тэйлар. Брошка яна атрымала ў падарунак ад жонка Рычарда Бэртана 11 жніўня 1964 года з нагоды прэм'еры фільма «Ноч ігуаны» (сёння яе брошку так і называецца брошку «Ноч Ігуаны»).
Пазней акторка не раз з'яўлялася са сваім «Дэльфінам», аддаючы яму перавагу перад іншымі каштоўнасцямі са сваёй калекцыі. А ювелірная калекцыя Элізабэт Тэйлар, трэба адзначыць, была выбітнай.
У 2011 годзе Аўкцыённы дом Christie's прадаў яе за рэкордныя 116 мільёнаў долараў і гэтую суму не пабіў з таго часу ні адзін ювелірны аўкцыён Christie's. Сама брошка «Дэльфін» абышлася новаму ўладальніку ў адзін мільён дзвесце тысяч долараў, пры сярэднім кошце ў сто тысяч. Паводле інфармацыі, агучанай у дакументальным фільме пра ювелірную кампанію «Ціфані», на сёння ў свеце існуе ўсяго 11 «Дэльфінаў».
У калекцыі Элізабэт Тэйлар было яшчэ два ўпрыгожванні Schlumberger на марскую тэматыку - гэта «Марская кветка» з сапфірамі і дыяментамі, створаны ў 1956 годзе і сапфіравыя завушніцы з марскімі зоркамі.
Адной з характэрных рыс дызайнаў Jean Schlumberger было выкарыстанне адроджанай тэхнікі эмалявання XVIII стагоддзі paillonné. Гэтая вельмі працаёмкая тэхніка, якая ўяўляе сабой шматслаёвае нанясенне эмалі на тонкія лісты 18-каратнай залатой фальгі. Напаўпразрыстая каляровая эмаль паслядоўна наносіцца і абпальваецца да 60 разоў, дзякуючы чаму вырабы атрымліваюць багатыя адценні з незвычайнай глыбінёй колеру.
У такой тэхніцы Schlumberger стварыў серыю яркіх бранзалетаў, якія сталі называць «Браслеты Джэкі», бо іх літаральна любіла жонка прэзідэнта ЗША Джона Кэнэдзі - Жаклін. Свой першы бранзалет яна набыла ў 1962 годзе і з гэтага моманту пачала іх калекцыянаваць, зрабіўшы гэты аксэсуар часткай свайго стылю.
А сваё першае ўпрыгожванне аўтарства Schlumberger Джэкі атрымала ў 1960 годзе, як падарунак ад мужа на нараджэнне іх сына Джона Кэнэдзі-Малодшага - гэта была элегантная брошка "Два фрукты" з золата, брыльянтаў і рубінаў.
Але з усіх вырабаў Jean Schlumberger больш за ўсё ўражваюць яго раскошныя калье.
"Я стараюся, каб усё выглядала так, як быццам яно расце, няроўна, бязладна, арганічна, у руху", - казаў ювелір.
І кожнае створанае ім калье пацвярджае гэтыя словы. Досыць зірнуць на вытанчанае "Дыханне вясны" з буйных рознакаляровых камянёў, устаўленых паміж якія перакрыжоўваюцца дыяментавых стужак, дэкараваных дыяментавымі кветкамі язміну. Або адно з самых вядомых караляў «Vrille», які ўяўляе сабой махры з рубелітаў, па беражку якой размешчаны буйныя дыяментавыя кветкі. Або іншыя калье, прадстаўленыя ў гэтай падборцы.
"Тыфані" праславілі Schlumberger на ўвесь свет, але яго шлях у ювелірнай справе пачаўся значна раней. Любоў да мастацтва абудзілася ў ім у юнацтве, аднак бацькі забаранялі Jean прафесійна займацца маляваннем, настойваючы на тым, што ён павінен стаць банкірам. Для засваення банкаўскай справы яго адправілі ў 1930 году ў Берлін, але неўзабаве ён выявіў абсалютную халоднасць да лічбаў і разлікаў і з'ехаў у Парыж, каб назаўжды звязаць сваё жыццё з мастацтвам.
Свае першыя ювелірныя ўпрыгожанні ён стварае з матэрыялаў, знойдзеных ім на парыжскіх блышыных рынках, але ўжо гэтыя раннія працы прыцягваюць увагу Эльзы Скіяпарэлі і яна наймае яго для стварэння біжутэрыі і гузікаў для сваіх сюррэалістычных калекцый. У гэты час з'яўляецца мноства яго пацешных упрыгожванняў у выглядзе арлекінаў і банцікаў, жукоў і матылькоў, страўсаў і акрабатаў і г.д.
У 1939 году Jean Schlumberger прыязджае ў Нью-Ёрк і тут разам з сябрам дзяцінства і прафесійным ювелірам Нікаля Бонгар адчыняе невялікую краму, прычым у самым цэнтры, на Пятай Авеню, дзе, у тым ліку, размяшчаўся галоўны будынак ювелірнай фірмы «Тыфані». Выпадковасць ці лёс? Хто ведае. Працу іх маленькай ювелірнай майстэрні перапыніла вайна.
Schlumberger далучыўся да французскай арміі і ўдзельнічаў у бітве за Дзюнкерк, а затым служыў пад камандаваннем генерала Шарля дэ Голя. У Нью-Ёрк Jean вяртаецца ў 1947 годзе. Разам з Бонгар ён аднавіў працу крамкі (праўда зараз на 21-ай Усходняй вуліцы) і зноў хутка дамогся папулярнасці. А з папулярнасцю прыйшла і неверагодная прапанова ад «Тыфані», якую ён прыняў і паспяхова прапрацаваў у кампаніі аж да сваёй смерці 1987 году.
Ювелірная фірма "Тыфані" вельмі высока шанавала Schlumberger – ён стаў адным з чатырох легендарных дызайнераў, чыё імя паказана побач з назвай кампаніі на кожным ювелірам вырабе яго аўтарства.
«Чаму вашыя ўпрыгожанні не падобныя на ўсе астатнія? Якія прыёмы вы карыстаецеся, у чым сакрэт? – спытаў аднойчы Jean Schlumberger журналіст.
Майстар адказаў: «У ювелірнай справе ўсё залежыць ад мастацкай задумы. Калі ўвасабленне ідэі магчыма, гатовае ўпрыгожванне абавязкова перасягне сваю графічную форму. Мы, як і ўсё, выкарыстоўваем тыя ж тэхнічныя прыёмы, як і ўсё звяртаемся да дапамогі майстроў, якія валодаюць стандартнай адукацыяй у галіне ювелірнага мастацтва. Розніца толькі ў тым, што мы просім майстроў зрабіць тое, што на першы погляд здаецца немагчымым. Даводзіцца спрабаваць, эксперыментаваць, і ўжо сам працэс працы захоплівае і натхняе».
