На працягу стагоддзяў ювелірнае мастацтва было сінонімам пышнасці. Пераборлівыя выгібы Опра, надмернасць дэталяў, мноства самацветаў або каштоўных камянёў. Аднак у канцы XIX стагоддзя сітуацыя пачала мяняцца: упрыгожванні сталі больш сціплымі і лаканічнымі. Прычын таму было некалькі.
Першая - віктарыянскі стыль. Каралева Вялікабрытаніі Вікторыя вялікую частку свайго знаходжання на троне ўдавела, і пры ёй - вольна ці мімаволі - жанчыны сталі насіць падкрэслена сціплыя ўпрыгожванні (брошкі-камеі ў лаканічных аправах, упрыгожванні з валасоў - валасы лічыліся знакам памяці, і з іх плялі даволі мудрагелістыя рэчы - каштоўнасці са ўстаўкамі з жалобна-чорнага агата ці «ўдовінага каменя» аметыста).
Каралева Вікторыя
Другой прычынай стала цікавасць мастакоў, дызайнераў, дэкаратараў і ювеліраў да Японіі. Вікторыянская эпоха ў Еўропе супала з эпохай Мэйдзі ў краіне ўзыходзячага сонца - імперыя адкрылася для свету, у Парыж і Лондан хлынулі японскія гравюры, тканіны, прадметы побыту і творы прыкладнога мастацтва. Лаканічныя і вытанчаныя, яны не маглі не ўсхваляваць успрымальнае ўяўленне еўрапейскіх і амерыканскіх мастакоў і ювеліраў.
Віктарыянская стрыманасць навучыла ювеліраў выціскаць максімум з, здавалася б, зусім «недэкаратыўных» матэрыялаў: таго ж чорнага агата, оніксу, рога, чарапашага панцыра, слановай косці. А японскі мінімалізм стаў адпраўной кропкай адразу для двух найважнейшых мастацкіх стыляў канца XIX-першай трэці XX стагоддзя: ар-нуво (у Расіі які называўся мадэрнам) і ар-дэка: геаметрычнага, лаканічнага, ідэальна які ўпісваецца ў каноны практычнай архітэктуры канструктывізму 1920-1930 гадоў.
Як вядома, мода цыклічная, і тое, што было ў трэндзе сто гадоў таму, зноў можа стаць актуальным. Менавіта гэта адбываецца ў апошні час з ювелірным ар-дэка. Прамыя куты і геаметрычныя формы, кантраст чорнага і белага і поўная адсутнасць залішняй "прыгожасці" накшталт філіграні ці гравіроўкі; белыя металы (срэбра, плаціна, белае золата), праца з непразрыстымі каляровымі камянямі і іншымі матэрыяламі (эмалямі, перламутрам, косткай і нават палімернымі матэрыяламі – бакелітам, а затым і пластыкамі).
У апошніх калекцыях high jewellery вядучых ювелірных дамоў свету, прадстаўленых у гэтым годзе на Міжнародным салоне высокага гадзіннікавага мастацтва ў Жэневе і на ювелірна-гадзінным форуме BaselWorld ў Базелі, ар дэко матывы счытваюцца з лёгкасцю.
Яркі прыклад - калье з дыяментамі і анікс з калекцыі Wild Pop італьянскага ювелірна-вартавога дома Bvlgari: яно нагадвае клавіятуру раяля, што выклікае яшчэ і асацыяцыі з джазам 1920-1930-х гадоў.
Французская хата Van Cleef & Arpels дасягнуў свайго росквіту як раз у 1920-е, калі кампанія адкрыла прадстаўніцтва ў Амерыцы (эканоміка якой да самага 1929 гады, пачаткі Вялікай Дэпрэсіі, знаходзілася на ўзлёце), таму ар-дэко трывала ўбудаваны ў ДНК гэтай маркі. Каб у гэтым пераканацца, дастаткова зірнуць на калье Annees folles з сапфірамі і дыяментамі. У перакладзе з французскага Annees folles перакладаецца як "Вар'яцкія гады" (своеасаблівы культуралагічны аналаг амерыканскага паняцця "Равучыя дваццатыя").
Ар-дэка на працягу ўжо некалькіх гадоў застаецца дамінантным матывам стылю грэчаскага ювеліра Нікаса Коўліса. Звычайна ён выкарыстоўвае для сваіх упрыгожванняў з белага золата чорную эмаль, бясколерныя брыльянты, смарагды і сінія сапфіры. Яго ар-дэка лінія - Oui.
А французскі дом Boucheron нават назваў завушніцы з дыяментамі, сапфірамі, анікс і эмаллю Pompon Art Deco. Яны ўвайшлі ў лінію Ligne Graphic з апошняй на сапраўдны момант высока ювелірнай калекцыі Nature Triomphante.
PS: Калі ўпрыгожванні ад Van Cleef & Arpels і Boucheron вам пакуль толькі сняцца, прыгледзьцеся да больш бюджэтных, але не менш актуальных варыянтаў у стылі ар-дэка ад расійскіх ювелірных дамоў.
