Борба с вредителите или обобщение на еволюцията на корпуса на часовника

Механичните часовници служат на човека повече от половин хилядолетие. Часовниковата кула на катедралата в Солсбъри е направена през 1386 г. и оттогава е там. Имаше, разбира се, механични часовници преди това, различни писмени източници ги споменават, но малко е оцеляло от часовниците от този период до наши дни.

Що се отнася до малките часовници, които можете да носите със себе си, те, разбира се, не могат да работят нито на вода, нито на задвижване на тежести, следователно дължат появата си на изобретяването на главната пружина. И първото споменаване на часовник с пружинно задвижване се отнася до часовника Филипо Брунелески (1377-1446), създаден през първото десетилетие на 15 век.

Скъпоценно начало

С изобретяването на главната пружина стана въпрос на технология да намалите размера на часовниците, така че да могат да се носят със себе си. Първите "преносими" часовници се появиха преди джобните, така че мъжете и жените ги носеха, като правило, около врата си. Корпусите за часовници от онова време обикновено са направени от позлатен месинг или в някои случаи от желязо, тъй като правилата на магазина забраняват на часовникарите да използват злато и други благородни метали за тези цели.

Значителен брой ранни преносими часовници имаха ударен механизъм, така че обикновено се правеха дупки в кутиите за по-добра чуваемост. Часовниците по това време бяха ценени много високо, собствениците ги излагаха на показ и затова не е изненадващо, че изкуството на часовниковата декорация процъфтява. Калъфите бяха украсени не само с изящни шарки на дупки, но и с гравиране и барелефи. Можем да кажем, че художественото ниво на дизайн на часовници (както малки, така и големи) през късния Ренесанс достига такива висоти, че часовникарската индустрия като цяло не се е покачвала оттогава. Сред модните тенденции от онова време са фигурните часовници - под формата на разпятия, цветя и животни - и така наречените memento mori - часовници под формата на череп.

Джобовете, които първоначално бяха чанти, завързани за дрехите и едва след това се превърнаха в елемент от самото облекло, оказаха сериозно влияние върху кутиите за часовници. В ранните часовници с двоен корпус външният корпус или калъфът е бил необходим само за защита на богато украсения вътрешен корпус. Поради това калъфите често са направени от кожа, включително шагрен и кожа на скат. Shagreen, кожата с груба текстура, изглежда по-елегантна от обикновено облечената кожа.

Може да се смята, че с него започва интересна тенденция в еволюцията на двойния корпус: неудържимото желание на собствениците да накарат високата цена на часовниците си да привлече вниманието на всички наведнъж, в крайна сметка стигна до точката на абсурда и беше необходимо да се измисли трети случай, който да защити от щети, които са станали твърде скъпи и високо художествени втора сграда.

Можем да кажем, че художественото ниво на дизайн на часовници (както малки, така и големи) през късния Ренесанс достига такива висоти, че часовникарската индустрия като цяло не се е покачвала оттогава. Сред модните тенденции от онова време са фигурните часовници - под формата на разпятия, цветя и животни - и така наречените memento mori - часовници под формата на череп.

Часовникът като прецизен инструмент

С течение на времето не само корпусът се промени, но и вътрешното съдържание на часовника. Когато се появи космената пружина и се подобри качеството на главните пружини, часовникът стана много по-точен: сега ежедневните отклонения от точния курс бяха не повече от час, а само няколко минути или дори по-малко. През 1761 г. морският хронометър H4 на Джон Харисън показа фантастичен резултат при първите си тестове: по време на цялото пътуване от Англия до Ямайка отклонението беше само пет секунди.

С появата на такива фундаментални механизми като хронометър и спускови механизми, както и редица изобретения като брегетирана спирала и термично компенсиран баланс, които повишават стабилността на честотата на осцилатора, часовниците в очите на съвременниците започват все повече да се възприемат като прецизен инструмент. Разбира се, часовници с богато украсени кутии са правени за богати клиенти (скъпоценни камъни, гравиране и емайл все още се използват), но часовникари като Абрахам-Луи Бреге, Джон Арнолд и Фердинанд Берту вече не са занаятчии, а истински учени, - задават нова естетика на практична елегантност, която е оцеляла и до днес.

В Съединените американски щати през първата половина на 19 век часовникът също постепенно се превръща от декоративен предмет в инструмент, като основното внимание се обръща на неговата точност и четливост. Появяват се т. нар. "железопътни часовници" - джобни модели, които отговарят на стандартите, определени от железопътните компании и са предназначени да помагат на кондукторите и машинистите да избягват инциденти, които започват да се случват все по-често с развитието на железопътната мрежа. Тези часовници имаха подчертано утилитарен външен вид без никакви украшения. С една дума, хронометърът от 19-ти век се премести в джоба, стана не толкова символ на статус, колкото помощник в бизнеса и придоби аскетичен вид, напълно в съответствие с мъжката мода от онова време, която също отхвърли всякакви излишъци.

Препоръчваме ви да прочетете:  Разсъждения за това коя Seiko да предпочете

В началото на 20 век, когато ръчните часовници се появяват на сцената, механичните часовници са навсякъде. Стилът на часовника все още е доминиран от практичността, а след Първата световна война, когато става ясно, че джобните „крушки“ са неудобни на бойното поле, ръчните часовници придобиват популярност и сред мъжете. След това, когато жилетката най-накрая изчезна от ежедневния мъжки костюм, джобните часовници останаха в миналото, а външната простота и непретенциозността станаха норма за ръчните часовници.

Рекламата от онези години е доста показателна: тя показва, че сега са очаквали часовниците преди всичко да бъдат точни, надеждни и издръжливи. И след 1945 г., с края на втория глобален военен катаклизъм, часовниците напълно се превърнаха в „неразрушимо“ оборудване, което беше длъжно да служи на собственика си в най-екстремни условия. Освен това започнаха да се появяват часовници, които можеха да работят дори когато самият собственик не можеше да го издържи. Компаниите за часовници изобретиха удароустойчиви и водоустойчиви кутии, начини за защита на механизма от магнитни полета, разработени бяха нови сплави и производствени технологии - всичко това подготви раждането на спортни часовници.

От друга страна, се формира стилът на класическите часовници „костюм“ от следвоенната ера - техният отличителен белег беше елегантен плосък калъф, който лесно се побираше под маншета на риза. Ако ценител на часовници от средата на 18-ти век погледне витрината на магазин за часовници от 50-те и 60-те години на 20-ти век, всички марки биха му се сторили на едно и също лице: случаите бяха толкова сходни. И това състояние на нещата се запази, докато на пазара не се появи една скромна новост - кварцов часовник.

творчески подем

Началото на ренесанса в дизайна на часовници е открито още в края на 60-те и 70-те години. Факт е, че индустрията стартира производството на евтини и точни механизми, точността на курса се превърна в норма и отново има стимул за дизайнерско творчество. Но всичко се промени драстично с появата на кварцовите часовници: сега както плоският корпус, така и практичността, които бяха толкова ценени в следвоенния период, бяха свързани с кварца за масовия купувач.

Работата, насочена към намаляване на дебелината на корпуса, в крайна сметка завърши със създаването на часовника Concord Delirium (моделът Delirium IV имаше дебелина на корпуса от 0,98 mm, часовникът беше толкова тънък, че се огъваше при закопчаване на каишката) и Seiko стана примерен професионален часовник, на който не му пука.Професионален водолаз. В часовникарската индустрия обаче имаше далновидни хора, които разбраха, че с повсеместното разпространение на кварцовите часовници механичните часовници няма да отидат в забрава, а напротив, ще получат свобода.

Колкото и да е странно, полетът на дизайнерската фантазия също започна с кварцови часовници. Сред пионерите тук бяха Swatch, които пуснаха модели с безкрайно разнообразие от циферблати, корпуси и каишки, и Movado, които започнаха да си сътрудничат с артисти като Анди Уорхол и Джеймс Розенквист. Часовникарската индустрия не е виждала толкова смели решения в рамките на естетическите канони от много десетилетия.

Що се отнася до механиката на часовниците, въпреки че перспективите изглеждаха изключително мрачни, в някои компании стратегиите за спестяване на разходи са взели предимство пред стратегиите за иновации. Това се доказва, например, и до днес от супер популярните модели Royal Oak и Nautilus, които Audemars Piguet и Patek Philippe пуснаха точно през 70-те години. До началото на новото хилядолетие механичното часовникарство, въпреки прогнозите на скептиците, излезе от кома.

Днешните занаятчии вече не смятат конструкцията на механизма и дизайна на кутията за две напълно отделни области; днес те ги виждат като единен континуум, в който корпусът отразява механичната идея, присъща на часовника. Що се отнася до практичните качества, благодарение на използването на съвременни материали с тежка натовареност е възможно да се създадат механични часовници, които са толкова поразителни в своята жизненост, колкото някои други модели удивляват с оригиналния си външен вид.

Някои часовници потъват на дъното на океана, не се поддават на драскотини и издържат на удари не по-зле от танковата броня, други изразяват философските възгледи на своите създатели за човешкото отношение към индивидуалното и универсалното време - като цяло можем да кажем, че корпусът, най-забележимата част от всеки часовник, никога не е бил пред нас в такова разнообразие от форми от края на 18 век. Освен това това богатство до голяма степен се дължи на най-новите технологии на микромеханиката. И въпреки че по едно време изглеждаше, че технологичният прогрес е изхвърлил традиционното часовникарство на бунището на историята, сега виждаме, че всъщност той му е дал свобода.

Работата, насочена към намаляване на дебелината на корпуса, в крайна сметка завърши със създаването на часовника Concord Delirium (моделът Delirium IV имаше дебелина на корпуса от 0,98 mm, часовникът беше толкова тънък, че се огъна, когато каишката беше закрепена).

паразити

Удари, влага, магнитно поле - за часовниците няма нищо по-лошо от тези три смъртоносни врагове, осакатяващи, убиващи. За близо 500 години, откакто съществува часовникарството, не са открити оръжия срещу тях, освен че съветът към собственика е да бъде по-внимателен. Тежък джобен часовник падна върху нещо твърдо, макар и от много малка височина - цапфите на оста на баланс бяха огънати. Ако бъдат напръскани, последствията могат да бъдат ужасни, така че от създаването на ръчните часовници до съвсем скоро хората, които ги носят, винаги са ги сваляли, преди да измият ръцете си. И дори днес часовниците са уязвими от обикновена магнитна закопчалка, да речем, на калъф за мобилен телефон.

Препоръчваме ви да прочетете:  Мъжки часовници John Galliano Lelu

Някога производителят трябваше само да смаже резбите на задния капак с восък, надявайки се, че това по някакъв начин ще предпази часовника от вредното въздействие на външни сили. За щастие напредъкът не стои неподвижен: първо, часовникът получи втори, външен корпус, след това механизмът беше покрит от прах със специално уплътнение; тромавата корона отстъпи място на короната и навсякъде беше заменена от самонавиващата се, цялата предназначена да защитава движението, но въпреки това си оставаше слаба и уязвима. Така е било до началото на 20 век.

Водонепроницаемость

Арманд Николе JS9 Дата

Сред първите водоустойчиви часовници е Tank "Étanche" на Cartier. Разработчиците си поставиха изключително трудна задача, а именно да направят запечатан правоъгълен корпус и точно ъгълът е много уязвим: водата, която се събира под ъгъл, ще пробие по-бързо от заоблените. Rolex успя да насочи техническата мисъл по правилния път, който пусна модела Oyster: в него короната и задната част на корпуса бяха направени завинтени, а корпусът стана кръгъл. Според този модел, патентован през 1926 г., са създадени и все още се създават всички водоустойчиви часовници.

Може би думата „водоустойчив“ не е съвсем точна: няма XNUMX% запечатани модели и без значение за каква дълбочина на потапяне е проектиран часовникът, кутията все още може да пропуска вода при определени обстоятелства. От друга страна, съвременните модели, дори и да не са предназначени за водолази, все още са защитени от влага - и човек може само да мечтае за такава надеждна защита преди сто години.

Колкото и банално да звучи, но само благодарение на изобретяването на гумени и след това синтетични уплътнения, както и появата на водоотблъскващи гелове на силиконова основа за смазване на тези уплътнения, милиони механизми успяха да се изтръгнат от смъртоносна прегръдка на ръжда. Има чувството, че надпреварата за водоустойчивост е вид игра. Така е и в тази игра производителите са успели. Всъщност достатъчно е редовно да сменяте уплътненията и уплътнителите и вероятността часовникът да умре от излагане на влага ще бъде незначителна.

Само онези малцина, които ги използват по предназначение, могат да имат специални изисквания към часовниците за гмуркане: за тях е важно устройството за време да издържа на най-тежките условия, например при гмуркане на големи дълбочини. Но днес обикновените гмуркачи имат от какво да избират. Между другото, рекордът, поставен през 1960 г. от марката Rolex, все още не е счупен: часовникът Deep Sea Special беше прикрепен към стената на батискафа в Триест и спуснат в най-дълбокото място в Световния океан - падината Challenger в Мариана Траншея (10 915 м).

Дизайнерите, разбира се, трябваше да пожертват естетическата страна: за да може стъклото да издържи на налягането на водата, трябваше да бъде направено възможно най-дебело и часовникът така или иначе не се различаваше по малки размери. И все пак този модел и до ден днешен се счита за образцов, защото е ясен пример за водоустойчиви технологии в действие и поставеният от него рекорд по принцип не може да бъде победен, освен ако океанографите не открият по-дълбоки места на планетата. Вярно е, че няма нужда от такава надеждна защита.

За сравнение, водолазът за развлечение обикновено се гмурка на дълбочина от 30 до 40 метра, стандартното изискване за часовник за гмуркане (ISO 6425) е 100 метра, а повечето часовници за гмуркане днес са оценени на поне XNUMX метра.

Часовник Armand Nicolet JS9 Date или часовник Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare могат да бъдат потопени на дълбочина от 300 м, което, както разбираме, вече е десет пъти повече от необходимото на средния водолаз. Производството на дълбоководни часовници се превърна в отделна индустрия, живееща по свои собствени закони. Днес тук и там има модели, предназначени за не по-малко от 1 метра, което означава, че за да бъдете взети сериозно на този пазар, трябва, както се казва, да помислите по-дълбоко. Докато Seiko и Citizen ограничават професионалните си часовници за гмуркане до 200 m (Seiko поставя висококачествен автоматичен калибър на своите модели, а Citizen използва захранван със слънчева енергия Eco-Drive кварц), Aquatimer стана лидер в категорията до 1 м. 000 г. производство на IWC.

Avenger Seawolf от Breitling достигна марката от 3 m. На дълбочина от 000 м всеки обект веднага ще бъде смачкан от натиск, само специална подводна сонда може да се гмурне толкова дълбоко - но това е точно дълбочината, за която е проектиран Rolex Sea-Dweller Deep Sea. Но абсолютният рекордьор е марката Bell & Ross: изчислената дълбочина, определена за кварцовия часовник Hydromax, е поразителна - 3 900 м. Този модел, чийто корпус е пълен с несвиваемо минерално масло, може да се конкурира с Rolex Deep Sea Special и, като последния, гмурнете се на дъното заедно с батискафа.

Препоръчваме ви да прочетете:  Лимитирано издание Cuervo y Sobrinos Historiador Hemingway

Магнитно съпротивление

Часовниците Ball Roadmaster Marine GMT са защитени от магнитни полета и са оборудвани с оригинални удароустойчиви решения.

Термокомпенсираните сплави, от които днес се правят пружините за коса, са много по-малко податливи на намагнитване от предишния материал, синята стомана. И все пак тези сплави не могат напълно да застраховат часовника от вредните въздействия: магнитите са станали по-мощни и около нас има все повече източници на електромагнитно поле - от закопчалката на кутията на мобилния телефон до високоговорителите на стерео уредбата. система. С една дума, всеки може да магнетизира часовник, а не само техник от някоя тестова лаборатория. В опит да намалят въздействието на електромагнитните полета, дизайнерите на механизми избират материали, които са по-малко податливи на магнетизъм.

Безспорното постижение в тази област е силиконовата пружина: в този случай само стоманени части, да речем, котвена вилка, могат да пострадат от влиянието на магнитно поле, но не и пружината. Ако пружината, аварийното колело и аварийната вилка са силиконови, тогава механизмът е практически имунизиран срещу магнитно влияние. Парахромните пружини, сплав от ниобий и цирконий, изобретена от Rolex, имат същите свойства; това обяснява антимагнитните свойства на неговия прочут модел на Милгаус.

Появява се през 1954 г., произвежда се до 1988 г., а през 2007 г., след като преживя второ раждане, отново спечели слава и чест. За тези, които разработват корпуса, подходът е малко по-различен. За да може часовникът да претендира за гордата титла антимагнитен, защитата на полето трябва да е много надеждна и има международен стандарт - ISO 764: часовникът трябва да издържа на сила на полето от 4 ампера на метър (A / m) . Задачата на дизайнера е да постави механизма в така наречената "Фарадеева клетка".

По същество това устройство (наречено на изобретателя Майкъл Фарадей, който за първи път го демонстрира в действие през 1836 г.) не е нищо повече от кух проводник на електрически ток: магнитното поле обгръща „клетката“ отвън, без да прониква вътре. Традиционно антимагнитните часовници имат вътрешен корпус от меко желязо. В допълнение към такава много надеждна защита, понякога части от механизма са направени и антимагнитни.

През последния половин век във външния свят се появиха хиляди нови източници на магнитно излъчване, но на пазара няма толкова много часовници в антимагнитния корпус. Но истинският ценител на часовникарското изкуство не може да остане безразличен към това как разработчиците на кутии за часовници се борят срещу коварния враг на часовниковия механизъм, генериран от самия човек.

Устойчивост на удар

Titanium Corum Admiral 45 AC-One Chronograph

Никой от нас не обича драскотини и вдлъбнатини по корпуса на часовника, дори тези наши часовници да са „спортни“. В стремежа си да ни избавят от ненужния стрес, часовникарите търсят златната среда: материалът за корпуса трябва да бъде избран твърд, но не прекалено твърд, в противен случай ще бъде невъзможно да се работи с него на машината. Майсторите се справят с тази задача. Нещо повече, калъфите, които са супер устойчиви на механични повреди - въпреки тяхната упоритост, а може би и поради нея - често се оказват най-красивите. (Тук умишлено няма да говорим за G-Shock, особено след като съвсем наскоро се прекланяхме пред този часовник).

Крайъгълен камък в историята на часовникарството е въвеждането на корпусите от неръждаема стомана, материал, без който е невъзможно да си представим съвременните спортни часовници. Традиционно се използва хирургическа стомана 316L, която е доста уязвима на физическа атака; твърдостта му зависи от темперирането, но максималната стойност е около 225 Vickers, а часовникарите се борят от десетилетия за всяка единица над тези 225. Най-новите спортни модели например използват много по-твърда стомана.

Но марките Sinn и Bremont са напреднали най-далеч. И така, корпусът от три части на модела Bremont Trip-Tick е изработен от стомана с твърдост 2 Vickers; благодарение на оригиналната технология за закаляване, наречена „Tegiment“, майсторите на Sinn успяха да доведат тази цифра до 000. Времето минава, материалите и технологиите се подобряват и, противно на общоприетото схващане, часовникарите не ги отхвърлят - напротив, защото позволяват не само да запази историческия облик на моделите, но и да внесе модерен привкус. Производителите на часовници са склонни да експериментират с керамика, тантал и волфрамов карбид. Всички видове покрития също се подобряват: диамантеният въглерод например има твърдост от 1 до 200 единици по Викерс.

Темата за борбата с „вредителите“ на часовниците може да се развива безкрайно, но времето се оценява не по-евтино от парите, така че нека приключим историята с това, завършвайки с приятелски съвет: без значение каква защита има часовникът ви, не трябва да биете , мокрете ги и ги измъчвайте с електрошок за собствено удоволствие - повярвайте на думата на професионалистите - ако нещо се случи, те ще оцелеят!

Харесва ли ви тази статия? Споделете с приятели:
Армонисимус
Добавяне на нов коментар

;-) :| :x : Twisted: :усмивка: : Шок: : тъжно: : Roll: : razz: : Ами сега: :o : Mrgreen: : LOL: Идея: : Усмивка: : Evil: : Вика: :готино: : Стрелка: : ???: :? :!: