Fenomenalan nakit indijskih maharadža, masivni grozdovi raznobojnog dragog kamenja, iza čijeg blistavog sjaja se teško može razaznati plemenita žutila večnog zlata... A šta će se desiti ako im dodamo malo istinski francuskog estetika i ukus...
Nekako mi se desilo, od detinjstva, da mi je nakit sa svetlim, „živim“ kamenjem uvek bio vredniji i zanimljiviji. Njihovu raznolikost boja doživljavala sam kao svojevrsni znak pravog luksuza – atribut bajkovitog, magičnog svijeta.
Logika djeteta je bila jednostavna: bijela je dosadna i obična, višebojna je zabavna i zanimljiva, svečana. Kao rezultat toga, moja baka je stalno morala da traži svoje prstenje sa posebno svetlim kamenjem u različitim vazama, koje je, po mom mišljenju, trebalo da posluži kao skrovište - minijaturna pećina sa blagom... Posebno se sećam da je najskromniji (po bakinim standardima) prsten sa malim rubinom mi je bio cijenjen, tako je svijetlo grimizan.
Od tada je prošlo više od dvadeset godina, moje voljene bake odavno nema, više ne krijem prstenje u vazama, i uopće ga ne nosim, izuzev samo jednog - onog sa rubin. Međutim, percepcija nakita je ostala ista: dijamanti, čak i uz moju svijest o njihovoj vrijednosti, za mene nikad ne mogu biti ni upola privlačni i poželjni kao njihovi skromniji, ali blistaviji pandani.
S tim u vezi, posebno mi je drago što shvatam da su nekada, u osvit 20. veka, u eri briljantnog Art Decoa, moje mišljenje delile mnoge uticajne i najbogatije žene, očigledno ne lišene ukusa i osećaj za stil. Desilo se da je, po nalogu Cartier-a, svijet nakita tih godina zaronio u carstvo svijetlih orijentalnih boja, koje su kasnije dobile ne manje fantastično ime - "Tutti Frutti".
A sve je počelo, kao i obično: sa još jednim ženskim hirom. Ali ovoga puta žena nije bila iz redova - ni više, ni manje, kao engleska kraljica. Njen hir je očigledno bio osuđen da se pretvori u nešto veće i značajnije. Istina, u početku je to postala samo glavobolja za Pierrea C. Cartiera, koji je pokušao poboljšati život londonske podružnice poznate kompanije, pa stoga nije bio posebno izbirljiv u pogledu kraljevskih narudžbi.
Godine 1901. dobio je zadatak da napravi dvije ogrlice za kraljicu Aleksandru pod jedinim uslovom: morale su biti u skladu sa stilom dvije indijske odjeće izrađene posebno za ženu cara Indije (još jedna titula britanskih monarha, počevši od kraljice Viktorije, koja ju je preuzela 1876. godine, a završava se 1947., kada je Indija stekla nezavisnost). Čineći to, Cartier je dobio pristup indijskim draguljima koji su već bili u posjedu Britanske krune. Postali su pravo otkriće za sofisticirane francuske draguljare.
Činjenica je da mnogi od ovih kamenčića nisu imali tradicionalnu, po evropskim standardima, rezanje, već su bili rezbareni. Pierre Cartier otvorio je pravu pećinu čuda, u kojoj je cvjetalo cvijeće od safira i rubina, ametista i turmalina, okružen smaragdnom zelenilom istih gracioznih kamenih listova - sve je to bilo naslijeđe Mogulskog carstva, posljednje velike dinastije u povijesti Indije, posljednje istinski indijske kulture.
Pošteno radi, treba napomenuti da su braća Cartier bila svjesna umjetnosti klesanja kamena - gliptice. Upravo je nju posebno zanimao najstariji od njih - Louis Cartier - u radu slavnog Carla Fabergea. Ali stil i umjetnost Fabergea već su bili poznati u Europi i osvojili su određenu publiku, bilo je teško izvući nešto novo iz ovoga, ali nepoznati, egzotični stil indijskih majstora je sasvim druga stvar.
Za razliku od kameje, nadaleko poznate u europskom svijetu, kamenoreza, izvedene u tehnici konveksnog reljefa, u indijskoj dekorativnoj umjetnosti, kao i općenito na Istoku, bila je rasprostranjena upotreba duboke tehnike.
Intaglio je suprotna verzija kameje, kada je crtež na kamenu napravljen tehnikom dubokog reljefa. Ova opcija za obradu dragog i poludragog kamenja mnogo je složenija i dugotrajnija od kameja, ali i starija: već 4-3 hiljade prije nove ere. intaglios su bili dosta rasprostranjeni na Istoku, odakle su kasnije prešli u svijet antičke dekorativne umjetnosti. Zatim je uslijedio zaborav i pad: srednjovjekovna evropska kultura nakita na njih je praktički zaboravila. A sada, vekovima kasnije, Cartier ih je ponovo „otkrio“.
Trebalo je deset godina da se shvati i procijeni izgledi ovog slučajnog nalaza u udubljenjima britanske krune, a već 1911. godine Jacques Cartier je napravio svoje prvo putovanje u Indiju. Zadivljujući nalazi iz opljačkanih riznica velikih Mogula postali su njegov plijen: rubini, safiri, ametisti, smaragdi, nalik na bajkovite cvjetne vijence.
Posebno su bili cijenjeni smaragdi, čije je rezbarenje, zbog njihove mekoće, često dovodilo do velikog broja strugotina, a ponekad i do potpunog uništenja cijelog kamena u sitne komadiće.
Ubrzo je Cartier otvorio svoju podružnicu u Indiji, čija je svrha bila službeno ispunjavanje narudžbi i zadovoljavanje potražnje lokalnih prinčeva, engleskih industrijalaca i aristokrata i drugih, a u stvarnosti - kupovina dragog kamenja.
To je bilo jednostavno objašnjeno: tehnika rezbarenja na dragom kamenju zahtijevala je vrijeme za detaljno proučavanje. Do sada se uglavnom izrađivao ručno, što je zahtijevalo veliku vještinu, strpljenje i maštu. Trebalo je vremena da obučimo vlastite stručnjake, ali gotovo da ih nije bilo.
Prvo je počeo rat, a onda je iznenada doba džeza eksplodiralo u mahnitom ritmu. Došlo je doba briljantnog Art Decoa, kada su se luksuz i egzotika ispreplitali u nešto nezamislivo, novo, uzbudljivo, čak pomalo ekscentrično.
Louis Cartier, glavni dizajner i kreativni genije slavne zlatarske kuće, očito je vrlo osjetljivo uhvatio težnje i težnje nove javnosti i shvatio da ga konkurenti, koji su također okrenuli ka istoku, mogu prednjačiti. Zbog toga se odlučio na hrabar korak: izdati kolekciju nakita stvorenog na osnovu klesanog kamenja kupljenog u Indiji.
Godine 1925., na Međunarodnoj izložbi dekorativne umjetnosti i industrijskih proizvoda u Parizu, Cartier je javnosti predstavio liniju vrlo posebnog nakita: vijenci dragog kamenja u obliku lišća, cvijeća i bobica padali su u raznobojnim kaskadama u obliku ogrlica i narukvica, a njihove jarke, zasićene boje ispunjene višebojnim životnim hladnim sjajem blijede platine.
Neobičan volumen i očigledna nasumičnost u izmjeni kamenja u početku su izazvali dvosmislen odgovor u štampi: jedan od novinara je čak nazvao novi Cartierov nakit "varvarskim stilom", ali je glavna riječ prepuštena ženskoj publici, a ona je doslovno opčinjen indijskom bajkom.
Što i ne čudi: u ovom Cartier nakitu samo je na prvi pogled bilo puno svega i preko ivice, zapravo, nije bilo nikakvog haosa – samo trijumf gracioznosti i sofisticiranosti.
Šema boja u početku je bila ograničena na veličanstveni trijumvirat: smaragdno zelena, rubin crvena i safirno plava. Oduvijek su ih nadopunjavali samo platina i dijamanti - još jedan stalni element Cartier stila. Ali služile su samo kao pozadina, nesposobna da zasjeni igru dragulja.
O da, platina je, kao jedno od Cartierovih najvažnijih otkrića, možda igrala ključnu ulogu u usponu i popularnosti Tutti Fruttija. Uostalom, zahvaljujući njoj je francuski zlatar uspio stvoriti nevjerovatno tanak i gotovo neprimjetan okvir za toliko dragog kamenja, kako bi postigao volumen dekoracije, a ujedno i mobilnost brojnih elemenata, privjesaka, pojedinačnih kamenje - iluzija prirodnosti.
Suptilna, prava ljepota prirode, zamrznuta u kamenu, ali ipak zadržava svoju životvornu dinamiku zahvaljujući igri i pokretu dragocjenog cvijeća i lišća. To su u Tutti Frutti vidjeli predstavnici lijepe polovine čovječanstva.
"Lišće" - to je bio originalni naziv ove serije nakita u službenim Cartierovim registrima. Tek bliže 1970-ih, pojavilo se još jedno ime - "Tutti Frutti", koje je od 1989. godine dobilo status službenog žiga za cijelu ovu liniju.
Sasvim je prirodno da je svaki društvenjak i modna osoba koja poštuje sebe odmah poželio dobiti barem komad, barem jednu granu iz ove orijentalne priče. Činilo se da se cijeli modni svijet odjednom pretvorio u neku vrstu divljaka, spremnih da daju sve zarad izrezbarenih perli, samo što su ovog puta "perle" bile jako skupe.
Možda jedna od najotkrivenijih u tom pogledu je ogrlica rađena po narudžbi za unuku Isaaca Singera, Daisy Fellows, jednu od najutjecajnijih fashionistica tog vremena. Sama ukupna težina safiri (trinaest privjesaka i dva centralna privjeska u obliku listova) iznosili su više od 240 karata, a zapravo su pored njih rubini i smaragdi. Zaista je to bio nevjerovatno luksuzan i lijep ukras (1991. kupio ga je Cartier za rekordnu sumu od 2 dolara za Tutti Frutti nakit.).
Sve Cartierovo lišće je u jednom ili drugom stepenu imalo slične kvalitete. No, unatoč tome, njena magična magija orijentalne priče, u kombinaciji s nevjerovatnim luksuzom i basnoslovnom cijenom dragog kamenja, upotpunjena gracioznošću i lakoćom francuskog ukusa i estetike, pokazala se iznenađujuće izdržljivom.
Prvobitno percipiran samo kao element istorije i mode Art Deco nakita, Tutti Frutti nakit je uspio preživjeti ne samo ozloglašeno doba džeza, već i stroga ograničenja Drugog svjetskog rata, pa čak i hirove modernog dizajna. Istovremeno, oni ne samo da zadržavaju svoj izvorni izgled i karakteristike, već i tiho prodiru u druge Cartier kolekcije.
Na primjer, kolekcija Cartier Etourdissant (“Zapanjujuća”) iz 2015. bila je doslovno prožeta magičnim šarmom raznobojnog kamenja, od kojih je većina bila izrezbarena. Istina, za razliku od Tutti Fruttija, shema boja ovdje je već bila mnogo raznolikija.
Drevna umjetnost indijskih majstora ponovo je oživjela i ispunila svijet luksuza neobičnim bojama i nijansama: listovima i cvjetovima mandarina nara, tsavorites i tanzanita, upletenih u bujne grozdove elegantnog prstenja, ogrlica i narukvica od Cartier-a.
Svi ovi ukrasi vrlo brzo su našli svoje prave vlasnike, unatoč činjenici da su basnoslovno skupi: cijene proizvoda iz serije Tutti Frutti kreću se u prosjeku od 250 dolara. Međutim, to nikoga ne zaustavlja: potražnja za indijskom egzotikom s elementima francuskog Art Decoa ostaje na istoj razini, unatoč usponima i padovima povijesti, političkim tragedijama i hirovima mode.
Zašto? Verovatno zato što u svakoj ženi negde duboko u njenoj duši živi devojčica koja veruje u čarobnu i lepu bajku. A pravi, odrasli život je takav da ponekad jedini zrak iz ove fantastične stvarnosti može biti samo tajanstveni, očaravajući sjaj sjajnih dragulja. Na kraju krajeva, mnogi od njih su nekada zaista bili dio bajkovitog života indijskih maharadža.
