La nova incorporació de Seiko a la col·lecció Primavera/Estiu 2022, el cronògraf SSB411P1, no és impressionant a la foto. Un polsador que sobresurt, una esfera plana i força ocupada, retoladors grisos indistints sobre verd fosc, una barreja d'agulles platejades i blanques... Aquest rellotge s'ha d'agafar a les mans per veure com és de bo.
I són MOLT bons: bellesa discreta amb estil i detalls reflexius.
Esfera volumètrica de cinc capes
El dial, que a la foto sembla més aviat pla i colorit, de fet resulta ser un disseny complex, elegant i amb diverses capes:
- Capa 1. La capa principal, "zero" és el centre verd fosc de l'esfera decorat amb ratlles en relleu ("coberta de teca"). El subesfera inferior (segon petit) en forma part.
- Capa 2. Per sota de la capa principal hi ha els pous dels subesferes "en 3" i "en 9": de color gris fosc, amb un guilloché concèntric, que a la llum crea l'efecte d'esclat de sol ("raigs de sol"). La vora baixa també està guillotxada. Encara més baix és el disc de la data a l'obertura "a les 4:30".
- Capa 3. Placa gris fumat translúcida. Envolta la vora del dial, tancant-lo a la punta interior dels marcadors d'hora, amb ranures per a subesfera i data. "A les 6 en punt" la placa cobreix parcialment l'arena d'un petit segon, semblant al tint de color als editors gràfics, però en realitat. El plat també és guillotxat.
- Capa 4. Placa gruixuda de color gris fosc amb marques d'1/5 de segon i escala taquimètrica. Una placa a la primera capa és visible a les ranures amb forma i una marca de factura tridimensional s'instal·la a la ranura "12".
- Capa 5. Dotze marcadors d'hora aplicats.
El rellotge està fabricat en tres colors: verd fosc, gris fumat (amb matisos), blanc (i plata). Aquest model de cronògraf està disponible en diferents colors, però m'agrada més la referència SSB411P1: la paleta més moderada i noble. I el cercle fumat translúcid i "boira" al voltant de la vora del dial és la decisió més elegant dels dissenyadors de Seiko.
Els elements de la marca estan ben fets. No tinc una lupa de rellotger de 20x, però no he pogut trobar cap defecte amb les eines disponibles. Etiquetes aèries: tridimensionals, hexagonals. Les vores estan polides. El logotip de Seiko està col·locat, polit. Les agulles del cronògraf i el segon petit són senzills, plans, polits o pintats, però no hi ha artefactes de tall. Les hores i els minuts són més interessants: tridimensionals, amb una vora longitudinal. Se'ls aplica Lum i a les 12, per no dir gaire, encara no és un bussejador, però es pot entendre l'hora a la nit.
Impressió de marques i inscripcions de servei ordenades, les dates també. El disc de data està fet amb el color de l'esfera. És cert que per a totes les variants d'aquest model només es proporcionen dos colors del disc de la data: blanc i negre. Per tant, tot està bé en rellotges foscos i blancs, però en rellotges gris clar, la finestra de la data és sorprenent com un forat negre a l'esfera. Un altre avantatge a favor del SSB411P1.
Les fletxes són multicolors, però hi ha lògica en això. El que està connectat amb el cronògraf (la segona mà central i el trajecte de 60 minuts "a les 9") és blanc. El que és responsable de l'hora actual (hores, minuts, segon petit "a les 6" i indicador de 24 hores "a les 3") és la plata polida.
Estoig: senzillesa impecable i intriga PVD
La caixa d'acer és impecable en la seva senzillesa. Les formes són sense pretensions, però les vores són nítides i clares. El recobriment PVD negre mat (el més prim, d'uns pocs micròmetres, protector i de color, que s'aplica a la caixa del rellotge al buit a alta temperatura) es combina amb l'esquema de colors de l'esfera.
El més destacat del rellotge és un vidre prismàtic amb una vora bisellada clara. Combinat amb una caixa facetada i una esfera ranurada complicada, li dóna al cronògraf un toc d'estil industrial. El vidre en si és hardlex. És un vidre mineral desenvolupat per Seiko amb una capa superior endurida que se suposa que és més resistent als impactes que els cristalls de safir i més resistent a les ratllades que els cristalls minerals normals. Seiko reserva el safir per a models més cars.
La part més destacada (literalment) de la caixa és el polsador del cronògraf de les 2 en punt. És enorme, molt més gran que el polsador inferior, i per tal que no passi desapercebut, també està decorat amb una franja contrastada. El SSB411P1 forma part de la col·lecció Seiko Conceptual Series Sports, "un rellotge amb un aspecte i un aspecte esportius". És molt còmode utilitzar l'empènyer: tant quan el rellotge està al canell, com si el treu i l'utilitzeu a la manera d'un cronòmetre de butxaca. El botó tampoc interfereix amb el canell.
Gruixuda, qualitat 22 mm Corretja OTAN també mereix elogis. Els forats de tancament estan reforçats i el maquinari està recobert de PVD del mateix color que la caixa. La mida del cos és còmoda. El diàmetre és de 41 mm, és a dir, el rellotge s'adaptarà fins i tot a una mà prima (almenys al meu canell de 16,5 mm de circumferència s'asseuen perfectament). El gruix és de 12 mm, però se sent més a la mà, perquè sota la caixa també hi ha la capa inferior d'una densa corretja de l'OTAN.
L'únic que els dissenyadors volen posar en negatiu és la corona sense logotip. Tanmateix, això és una qüestió de gustos.
I una cosa més: recobriment PVD. Teòricament, protegeix la caixa d'acer de les rascades. A la pràctica, el PVD pot reduir el desgast de la caixa, però de cap manera és etern. I les esgarrapades de l'acabat negre, a través del qual el metall platejat s'apunta, són més sorprenents que només rascades al metall. Continua sent una intriga quan i on es desgastarà exactament el PVD. El més probable és que, en aquest cas, les primeres rascades apareguin en algun lloc de les vores en menys d'un any d'ús.
I la subjecció que entri en contacte amb la taula, el recolzabraços, etc., patirà encara abans. Per descomptat, podeu triar rellotges d'acer sense revestiment, que també estan a la línia, però no són tan bonics. Per tant, heu de fer servir SSB411P1 amb més cura o apagar el perfeccionista que hi ha.
Amb la caixa acabada, passem al calibre de quars mecànic Seiko 8T63 instal·lat en ell. Però primer, dues paraules sobre quin tipus de "bèstia" és aquesta.
Calibre de quars mecànic: de JLC a Seiko
Un cronògraf mecànic és una cosa complicada. El seu mecanisme té aproximadament el doble de peces que un simple interruptor de tres mans (i vostè mateix ho sap: com més peces, més risc de trencament). I costa molt. Els cronògrafs de quars són més senzills, més barats, més fiables i fins i tot més precisos, perquè en comptes d'un mecanisme complex, les agulles són impulsades per un motor pas a pas. Però quan premeu el botó del cronògraf de quars, no hi ha sensació de "clic mecànic", i quan reinicieu les lectures, les mans es tornen a zero sense problemes (el reinici mecànic és instantani). No és crític, però menys divertit. I els rellotges, sobretot no els més barats, es compren en gran part per plaer, no?
No és d'estranyar que el moviment mecànic de quars dels rellotges de polsera va aparèixer als anys 80, durant la "crisi del quars", quan els rellotges de quars barats i precisos van escombrar la mecànica del mercat. Les antigues fàbriques de rellotges suïsses buscaven com sobreviure. Va ser llavors quan Frederic Piguet i Jaeger-LeCoultre van plantejar els cronògrafs mecànics de quars, una novetat que donaria al comprador la capacitat de fabricació del quars i la sensació de la mecànica.
Un calibre de quars és responsable de l'hora actual en el "motor" mecànic de quars del rellotge. Pel que fa al mòdul cronogràfic, és un de mecànic normal. Només en lloc d'una molla, com en la mecànica pura, una cadena d'engranatges és accionada per un motor elèctric (un i únic, i no un per a cada mà, com en el quars tradicional). Com que el disseny és com el de la mecànica, hi ha un clic clar i un restabliment instantani a zero al seu lloc. La bellesa.
Als anys 80 i 90, aquests calibres es van instal·lar a Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC i altres rellotges suïssos famosos. He de dir que van estar a l'altura dels grans noms: per exemple, el calibre 630 de JLC comptava amb 25 joies, ratlles de Ginebra i ponts rodiats. Però a la dècada del 2000, fins i tot un calibre de quars mecànic tan espectacular va desaparèixer dels rellotges suïssos, aparentment perquè finalment va tornar la demanda de mecàniques "veritables" cars i d'estatus.
El Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (foto cortesia de luxurytimewatches.com) és un article de col·leccionisme en aquests dies. Per cert, aquesta paraula encara s'escriu de manera diferent: "meca-quartz" i "mecaquartz", "mechanical-quartz" i "fur-quartz".
La batuta la va agafar Seiko; ara és l'únic fabricant important de calibres de quars mecànics. Es posen no només a Seiko, sinó també en rellotges de micromarques (Dan Henry, Autodromo, Yema). Així que ara diem "quars mecànic" - escoltem "Seiko".
Els calibres Seiko massius estan acabats, per descomptat, no de la mateixa manera que JlC. I no tenen robins. Però són molt més barats i també donen la sensació d'un cron mecànic (foto de wornandwound.com).
La sensació d'un cronògraf mecànic
Per tant, al nostre Seiko SSB411P1, s'instal·la el calibre Seiko 8T63, bastant fresc, cap al 2015. Està fet al Japó. I per descomptat, la seva característica principal és el cronògraf. No és molt ampli, com ja s'ha esmentat, només 60 minuts, i després el compte enrere no passa a la segona ronda, sinó que s'atura. El botó superior comença, s'atura i reinicia el cronometratge. Baixa - restableix. Premer-los és una emoció per a un amant dels rellotges: clics "mecànics" clars i sucosos i, quan es restableix, el segon salta a zero instantàniament.
La segona mà central està "morta": només funciona en mode cronògraf, comptant el temps en increments d'1/5 de segon. La fletxa petita "a 6" sempre va en increments d'un segon, tant durant les mesures com en el mode de temps actual, i perd algunes de les marques. Però a causa de la petita mida, això no és cridaner i, per tant, no és crític.
El calendari, és clar, és el més habitual, no etern. La data canvia gradualment, cap a la mitjanit. Es diu que la precisió del rellotge és de més o menys 15 segons al mes. De fet, per al control de deu dies, el rellotge només es va endarrerir amb un segon. Per fer que sigui més còmode configurar el rellotge, es proporciona un hack (stop segon). La bateria estàndard hauria de durar tres anys si utilitzeu el cronògraf durant no més d'una hora al dia. Per tant, es pot suposar que, en realitat, la substitució serà necessària encara més tard. En qualsevol cas, quan la bateria es comenci a esgotar, el rellotge t'avisarà: la maneta de segon petita començarà a moure's en increments de 2 segons.
Resistència a l'aigua - 100 m La part posterior de la caixa està cargolada, però la corona no.
Al meu entendre, el rellotge es combinarà millor amb un estil esportiu o casual. Però per a un estil oficial, i fins i tot per a un smart casual, un rellotge gairebé no és adequat.
