Una bona botiga de rellotges multimarca moderna, si el propietari es distingeix per una amplitud de vistes i una certa curiositat i coratge, no dubtarà mai a mostrar als clients juntament amb rellotges clàssics i rellotges extraordinaris, que sovint són models de disseny i moda.
Per evitar confusions terminologiques, posem d'acord que anomenarem dissenyadors aquells que per la seva aparença (indicació de l'hora, forma de caixa) són molt diferents dels clàssics, i classificarem com a moda no només les populars, sinó aquelles sobre les quals els logotips de les marques de moda fan gala.
Per descomptat, aquests dos grups sovint s'entrecreuen, però avui els separarem per la puresa de l'experiment, la tasca del qual, i fins i tot si no hi ha cap tasca, per motius de coneixement, només anem a veure quines coses interessants oferir dissenyadors i cases de moda, i al mateix temps endinsar-se en la història del tema. Comencem pel disseny.
No seria una gran exageració dir que la veritable revolució en el disseny dels rellotges es va produir amb l'arribada dels moviments de quars. El primer moviment de quars en sèrie (Quartz Astron) es va inventar a la Seiko japonesa l'any 1970, una mica més tard va aparèixer el Swiss Beta 21. Seiko va utilitzar el quars en cronometria durant molts anys, l'empresa va produir rellotges grans per als observatoris astronòmics, i després aquests dispositius van ser reduït a la mida dels rellotges de taula, i es va fer evident per a tothom que el següent pas serien els rellotges de polsera de quars, i que els suïssos i els japonesos competirien.
Però Seiko va reunir un grup d'enginyers entre els propis empleats de la companyia, mentre que els suïssos van fer el que millor saben: van formar un comitè. Aquest comitè va reclutar enginyers de diverses marques de rellotges competidores, científics i empleats d'empreses d'electrònica. Un grup d'especialistes es va instal·lar a Neuchâtel, va ser nomenat Centre Electronique Horloger (CEH) i el 1967 va produir el primer moviment de quars del món (Beta 1), però en una sèrie molt petita, només cinc prototips.
La sèrie Beta 21 de quars era enorme, 30.9x26.5 mm, i això va ser en aquells anys en què els rellotges prims estaven de moda.
Tot i que els japonesos van ser els primers, la importància de la indústria del rellotge suís va ser gran, de manera que la influència en les tendències del disseny va ser determinada principalment per les marques suïsses.
Sempre hi ha hagut una regla amb els rellotges mecànics que com més precisos siguin, més hauràs de pagar per ells. Després de tot, com més temps dediqui el fabricant a ajustar el rellotge, més precís serà. En conseqüència, les persones que feien el "ajustament" eren treballadors molt ben pagats.
Després d'haver invertit molts diners en el projecte del quars, totes les marques participants estaven decidides a recuperar les seves inversions alhora i, per tant, els rellotges Beta 21 van aparèixer al mercat amb un preu molt alt, perquè eren més precisos que mai. Enorme, segons els estàndards dels estàndards generalment acceptats aleshores, la mida del mecanisme no permetia produir rellotges prims i elegants, i per tant les marques de rellotges van decidir emfatitzar la innovació del quars proporcionant rellotges amb un disseny futurista. El que als anys 1970 semblava boig, radical i futurista no es pot comparar amb el motí de colors, formes i materials que ofereixen avui els dissenyadors de marques de rellotges, tant en rellotges mecànics com de quars.
Mireu els rellotges de marques modernes fundades per dissenyadors: Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz i Sevenfriday (Lauren Rufenacht i Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - aquests són sempre objectes de disseny expressius que, per sobre temps, no perdran el seu atractiu. A diferència de la majoria de rellotges de marques de moda, per als quals el "aquí i ara" sovint és molt més important que un efecte de llarga durada, que, però, no els fa menys atractius.
Els rellotges Ikepod deuen la seva aparença a un dels dissenyadors industrials més famosos del nostre temps: Mark Newson. Avui en dia, la forma inusual de la caixa no sorprèn ningú, però fa més de 20 anys, aerodinàmic com un Ikepod de còdols sense les habituals agulles de corretja, va despertar decididament el mercat dels rellotges.
A la dècada del 2000, una nova generació de compradors va exigir noves formes d'expressió i Ikepod va ser molt útil. Avui, de la manera més ordenada, les idees de l'aleshores Ikepod estan plasmades en la col·lecció més pressupostària de la marca, Duopod. Aparença minimalista, a primera vista, però quants signes i símbols té aquest rellotge! Compareu la forma del rellotge amb la famosa Futuro-House de Matti Sauronen, presteu atenció a la forma de les agulles, els colors i els acabats de les esferes. Fins i tot la imatge d'una guatlla a la corona té sentit, però més sobre això en un altre moment.
A Electricianz, la línia sencera de la qual emfatitza l'"aspecte elèctric" amb la seva aparença, els conductors més expressius de la idea de la marca es poden anomenar rellotges de la col·lecció Nylon, models Cable Z: la caixa d'acer està coberta de niló de colors brillants, com una trena. de cables, sota el vidre al costat del dial, els cables són grocs, vermells, verds i blancs, bobina de bronze, tot, com en el conjunt d'un jove electricista. Cable Z és un rellotge gran amb un diàmetre de caixa de 45 mm, però té un "germà petit", el rellotge Cablez, molt més còmode de portar, de 42 mm.
Els rellotges RIM Scuba de Simone Mazzucato a primera vista no es diferencien de manera sorprenent dels grans rellotges de "busseig" d'altres marques, encara que no els podeu anomenar 100% típics. Caixa gran (48 mm), indicació brillant, protecció de la corona: tots aquests són elements força familiars per als "bussejadors". Però el disseny invertit, que permet canviar ràpidament l'aspecte del "instrument", oferint un aspecte més discret a la mirada del dial: aquesta és la identitat corporativa de Mazzucato, aquí és on es va manifestar el talent del dissenyador, aquí és per què els seus rellotges són estimats incondicionalment.
Ara parlem de rellotges "de moda", no són populars, però els que estan decorats amb logotips de cases de moda, que sovint no és el mateix. Hi ha moltes cases de moda i marques, la majoria es dediquen a hores d'una manera o altra, per regla general, transferint una llicència per alliberar a algú, amb menys freqüència, augmentant la direcció del rellotge pel seu compte.
Els rellotges d'una eina necessària van començar a convertir-se en un accessori de moda a través dels esforços de les empreses de joieria a principis del segle XX, el seu exemple va ser seguit ràpidament per fabricants de productes de luxe com Hermès: el 20 la companyia va llançar el model Ermeto, que es va produir per el de Movado de la suïssa La Chaux de -Background.
A la dècada de 1930, el britànic Dunhill va introduir diversos rellotges fabricats pel Swiss Tavannes Watch. En aquell moment, aquestes marques no consideraven vendre rellotges com una decisió estratègica per fer créixer el seu negoci o com una manera d'ampliar la seva base de clients, això passarà més endavant. Els primers rellotges Dunhill o Hermès van ser rellotges únics fets per a una clientela privilegiada. A més, les mateixes marques van percebre la primera generació de rellotges de moda com un accessori secundari destinat a mostrar-se o utilitzar-lo en publicitat. No tenien identitat com a tal i s'utilitzaven principalment per afegir valor a la mercaderia principal d'aquestes empreses: roba i articles de cuir.
El model de negoci tradicional dels rellotges de moda s'ha basat durant molt de temps en la cooperació dels principals fabricants de roba i joieria, d'una banda, i dels fabricants de rellotges suïssos, de l'altra. Això va continuar fins a la dècada de 1960. Christian Dior va ser la primera empresa que va adoptar una estratègia seriosa de diversificació dels accessoris de moda, i especialment dels rellotges. La rellotgeria va estar al centre de l'estratègia de la marca, i l'any 1968 Dior va llançar la seva primera col·lecció de rellotges produïts sota llicència a Suïssa amb les inicials "CD".
El 1977, els complements proporcionaven a la casa de moda el 41% de la facturació i el 45% dels beneficis. Els rellotges ja no eren objectes secundaris la finalitat dels quals era augmentar el valor de la roba de disseny, sinó que es van convertir en la base del creixement de la marca i la principal font de beneficis. La producció amb llicència va continuar fins a la compra de la casa de moda parisenca Christian Dior per Bernard Arnault i la reorganització de totes les activitats de rellotges i accessoris per part de LVMH a finals dels anys vuitanta.
L'arribada dels moviments de quars, una tecnologia que es va fer ràpidament disponible, va portar nous jugadors al mercat dels rellotges, i la introducció dels rellotges Swatch el 1983 va revolucionar la indústria dels rellotges, ja que Swatch va convertir els rellotges en un article de moda i disseny que qualsevol podria comprar de sobte. Finalment, la pròpia indústria de la moda es trobava aleshores en una transició cap a un nou model de negoci que requeria una ampliació de la base de clients per tal d'augmentar els beneficis.
Tot i que Christian Dior va establir les bases del concepte de rellotges com a complements de moda, el grup italià Gucci es va convertir en un pioner de tendències als anys setanta. Això va ser degut a la introducció d'un model organitzatiu que va permetre a la marca dominar i controlar progressivament la producció, tot gràcies a Severin Wunderman.
Severin Wunderman, un belga-americà, a qui avui tots recordem com una figura del mercat dels rellotges, va fer fortuna amb la joieria, però va ser savi i no va perdre oportunitats. El 1972, Wunderman va conèixer un dels fills del fundador de Gucci, Aldo Gucci, que també es va establir als Estats Units, i va acordar amb ell una llicència per fabricar rellotges Gucci. Molt aviat, l'empresa Severin Montres de Califòrnia va comprar rellotges acabats a un fabricant de Bienne, Suïssa. El primer any, les vendes de rellotges Gucci van suposar uns 3 milions de dòlars, tres anys més tard la quantitat era de 70 milions, el 1988 la facturació ja era de 115 milions i proporcionava al voltant del 18% dels beneficis de Gucci.
Un any abans, Wundermann havia reorganitzat els processos, canviat el nom de l'empresa i traslladat la seu operativa a Lengnau, Suïssa. L'empresa nord-americana s'ha centrat en la distribució de rellotges Gucci als EUA, un mercat tradicionalment fort per a la marca. Els canvis van permetre a Wunderman controlar directament el subministrament i la fabricació de rellotges.
L'empresa va experimentar un creixement exponencial durant deu anys abans de ser adquirida per Gucci el 1997 i Severin Wundermann va continuar la seva carrera al capdavant de Corum; com podeu veure, fer rellotges de moda és un negoci molt seriós i l'èxit requereix un enfocament de ments i talents.
Com que estem parlant de talent i èxit, és hora de recordar Fossil: aquesta marca probablement us conegui. Sabíeu que el grup Fossil, a més de la marca del mateix nom, també inclou Skagen, Michelle, Relic i Zodiac, i sota llicència el grup produeix Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma i Tory Burch, i que la facturació del 2020 i dels cinc anys anteriors superava els 2 milions de dòlars cada any?
Tot va començar l'any 1986, quan els germans Kartsotis, fundadors d'Overseas Products International, van llançar els rellotges Fossil al mercat americà. El rellotge es va fabricar a Hong Kong, exteriorment es feien ressò dels rellotges americans dels anys 40 i 50. L'èxit inicial d'aquesta campanya de màrqueting va ser aclaparador i la facturació de l'empresa va augmentar de 2 milions de dòlars el 1987 a 32,5 milions de dòlars el 1990.
Encoratjats pels resultats, els germans van adoptar l'estratègia de desenvolupament de Fossil, que es basava en el control de l'oferta, l'accés a les marques de moda i la verticalització de la distribució. L'estratègia va donar els seus fruits, el grup Fossil es troba entre els cinc principals fabricants de rellotges del món.
Un cop absolutament secundaris, avui els rellotges de moda en molts aspectes marquen el to i les tendències per a tota la indústria del rellotge. Coach, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton i Ralph Lauren s'han convertit en rellotgers respectats. Marques amb llicència com Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors i Tommy Hilfiger s'han guanyat el respecte dels clients.
I les anomenades marques d'Internet com Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT i Paul Valentine mostren a les marques de rellotges clàssiques com arribar al públic més jove. L'elecció de rellotges de moda és fantàstica, la gamma de preus també és fantàstica i estic segur que segur que trobareu un que us agradarà aquesta temporada.
