Pohádkové šperky indických maharadžů, mohutné shluky pestrobarevných drahých kamenů, za jejichž oslnivým leskem lze jen stěží rozeznat ušlechtilou žlutost věčného zlata... A co se stane, když k nim přidáme trochu toho pravého francouzského estetika a vkus...
Nějak se mi od dětství stávalo, že šperky se zářivými, „živými“ kameny byly vždy cennější a zajímavější. Jejich pestrost barev jsem viděl jako jakýsi znak skutečného luxusu – atribut pohádkového, kouzelného světa.
Logika dítěte byla jednoduchá: bílá je nudná a obyčejná, vícebarevná je zábavná a zajímavá, slavnostní. V důsledku toho musela moje babička neustále hledat své prsteny s obzvláště světlými kameny v různých vázách, které podle mého názoru měly sloužit jako úkryt - miniaturní jeskyně s poklady ... Zvláště si pamatuji, že nejskromnější (podle babiččiných měřítek) prsten s malým rubínem jsem ocenil, byl tak zářivě karmínový.
Od té doby uplynulo více než dvacet let, moje milovaná babička je už dávno pryč, prsteny už neschovávám do váz a nenosím je vůbec, s výjimkou jediného - právě toho s rubín. Vnímání šperků však zůstalo stejné: diamanty, i když si uvědomuji jejich hodnotu, pro mě nikdy nemohou být z poloviny tak atraktivní a žádoucí jako jejich skromnější, ale okázalejší kolegové.
V tomto ohledu mě obzvláště těší, že si uvědomuji, že kdysi dávno, na úsvitu 20. století, v éře brilantního art deca, můj názor sdílelo mnoho vlivných a nejbohatších žen, zjevně nepostrádajících vkus a smysl pro styl. Stalo se tak, že na příkaz Cartiera se svět šperků v těch letech ponořil do říše jasných orientálních barev, které později získaly neméně báječné jméno - „Tutti Frutti“.
A vše začalo, jako obvykle: dalším ženským rozmarem. Ale tentokrát ta žena nebyla z řadových členů - nic víc, nic méně, jako anglická královna. Její rozmar byl očividně odsouzen k tomu, aby se proměnil v něco většího a významnějšího. Pravda, zpočátku z toho byl jen bolehlav Pierra C. Cartiera, který se snažil zlepšit život londýnské pobočky slavné společnosti, a proto nebyl na královské zakázky nijak zvlášť vybíravý.
V roce 1901 byl pověřen výrobou dvou náhrdelníků pro královnu Alexandru s jedinou podmínkou: musely odpovídat stylu dvou indických oděvů vyrobených speciálně pro manželku indického císaře (další titul britských panovníků, počínaje královnou Viktorií, která jej převzala v roce 1876, a konče v roce 1947, kdy Indie získala nezávislost). Cartier tak získal přístup k indickým drahokamům, které již byly v držení britské koruny. Staly se skutečným objevem pro sofistikované francouzské klenotníky.
Faktem je, že mnoho z těchto oblázků nemělo tradiční, na evropské poměry, řez, ale byly vyřezávané. Pierre Cartier otevřel skutečnou jeskyni zázraků, ve které kvetly květiny ze safírů a rubínů, ametystů a turmalíny, obklopený smaragdovou zelení stejných ladných kamenných listů – to vše bylo dědictvím Mughalské říše, poslední velké dynastie v dějinách Indie, poslední skutečně indické kultury.
Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že bratři Cartierové si byli vědomi umění kamenosochařství - glyptické. Právě ona se zajímala především o nejstaršího z nich – Louise Cartiera – o dílo slavného Carla Fabergeho. Ale styl a umění Faberge už byly v Evropě známé a získaly si určité publikum, bylo těžké z toho vymáčknout něco nového, ale neznámý, exotický styl indických mistrů je úplně jiná věc.
Na rozdíl od v evropském světě široce známé kameje, kamenosochařství, prováděné technikou konvexního reliéfu, v indickém dekorativním umění, stejně jako na východě obecně, bylo použití hlubotiskové techniky rozšířeno.
Hlubotisk je opačnou verzí kameje, kdy je kresba na kameni provedena technikou hlubokého reliéfu. Tato verze zpracování drahokamů a polodrahokamů je mnohem složitější a časově náročnější než kameje, ale také starobylejší: již ve 4-3 tisících před naším letopočtem. s hlubotisky se poměrně hojně setkali na východě, odkud se později přesunuli do světa starověkého dekorativního umění. Pak následovalo zapomnění a úpadek: středověká evropská šperkařská kultura na ně prakticky zapomněla. A nyní, o staletí později, je Cartier znovu „objevil“.
Trvalo deset let, než jsme pochopili a ocenili vyhlídky tohoto náhodného nálezu v zákoutích britské koruny, a již v roce 1911 podnikl Jacques Cartier svou první cestu do Indie. Jeho kořistí se staly úžasné nálezy z vypleněných pokladnic velkých Moghulů: rubíny, safíry, ametysty, smaragdy, podobné pohádkovým květinovým girlandám.
Zvláště ceněny byly smaragdy, jejichž vyřezávání vedlo pro svou měkkost často k velkému množství třísek, někdy až k úplnému zničení celého kamene na malé kousky.
Brzy Cartier otevřel svou pobočku v Indii, jejímž účelem bylo oficiálně plnit objednávky a uspokojovat poptávku místních knížat, anglických průmyslníků a aristokratů a dalších, ale ve skutečnosti výkup drahých kamenů.
To bylo vysvětleno jednoduše: technika tesání do drahých kamenů vyžadovala čas na podrobné studium. Doposud jde převážně o ruční výrobu, vyžadující velkou zručnost, trpělivost a fantazii. Vyškolit naše vlastní specialisty nějakou dobu trvalo, ale téměř žádní nebyli.
Nejprve začala válka a pak náhle se zběsilým rytmem explodoval jazzový věk. Nastala éra brilantního art deca, kdy se luxus a exotika prolínaly v něco nemyslitelného, nového, vzrušujícího, až poněkud výstředního.
Louis Cartier, hlavní designér a kreativní génius slavného klenotnického domu, zjevně velmi citlivě zachytil touhy a touhy nové veřejnosti a pochopil, že konkurenti, kteří také obracejí zrak k východu, ho mohou předběhnout. Proto se rozhodl pro odvážný krok: vydat kolekci šperků vytvořených na základě vyřezávaných kamenů zakoupených v Indii.
V roce 1925 na Mezinárodní výstavě dekorativního umění a průmyslových výrobků v Paříži představil Cartier veřejnosti řadu velmi speciálních šperků: girlandy z drahých kamenů ve formě listů, květů a bobulí padaly do vícebarevných kaskád v podobě náhrdelníků a náramků a jejich jasných, sytých barev naplněných vícebarevným životem a studeným leskem světlé platiny.
Neobvyklý objem a zdánlivá nahodilost ve střídání kamenů vyvolala zpočátku v tisku nejednoznačnou odezvu: jedna z novinářek dokonce nazvala nové šperky Cartier „barbarským stylem“, ale hlavní slovo bylo ponecháno na ženském publiku a ta byla doslova očarován indiánskou pohádkou.
Což není překvapivé: v těchto špercích Cartier bylo jen na první pohled všeho hodně a za hranou, ve skutečnosti nebyl vůbec žádný chaos - pouze triumf ladnosti a sofistikovanosti.
Barevné schéma bylo zpočátku omezeno na nádherný triumvirát: smaragdově zelená, rubínově červená a safírově modrá. Vždy je doplňovala pouze platina a diamanty – další stálý prvek stylu Cartier. Ale sloužily pouze jako kulisa, která nedokázala zastínit hru barev drahokamů.
Ach ano, platina, jako jeden z nejvýznamnějších objevů Cartiera, mohla také hrát klíčovou roli ve vzestupu a popularitě Tutti Frutti. Ostatně právě díky ní se francouzskému klenotníkovi podařilo vytvořit neuvěřitelně tenký a téměř nepostřehnutelný rám pro tolik drahých kamenů, dosáhnout objemu dekoru a zároveň pohyblivosti četných prvků, přívěsků, jednotlivých kameny - iluze přirozenosti.
Jemná, skutečná krása přírody, zamrzlá v kameni, ale stále si zachovává svou životodárnou dynamiku díky hře a pohybu vzácných květin a listů. To viděli zástupci krásné poloviny lidstva v Tutti Frutti.
"Foliage" - to byl původní název této série šperků v oficiálních registrech Cartier. Teprve blíže k sedmdesátým letům se objevilo další jméno - "Tutti Frutti", které od roku 1970 získalo status oficiální ochranné známky pro celou tuto řadu.
Je zcela přirozené, že každý sebeúctyhodný socialista a fashionista okamžitě chtěl získat alespoň kousek, alespoň jednu větev z této orientální pohádky. Zdálo se, že se celý módní svět najednou proměnil v jakési divochy, připravené dát cokoli kvůli vyřezávaným korálkům, ale tentokrát byly „korálky“ opravdu velmi drahé.
Snad jedním z nejodhalujících je v tomto ohledu na zakázku vyrobený náhrdelník pro vnučku Isaaca Singera, Daisy Fellows, jednu z nejvlivnějších módních osobností té doby. Celková hmotnost samotná safíry (třináct přívěsků a dva centrální přívěsky v podobě listů) činily více než 240 karátů a ve skutečnosti kromě nich ještě rubíny a smaragdy. Opravdu to byla neuvěřitelně luxusní a krásná dekorace (v roce 1991 jej koupil Cartier za rekordní částku 2 676 000 $ za šperky Tutti Frutti.).
Všechny Listy od Cartiera měly v té či oné míře podobné vlastnosti. Ale i přes to se její magické kouzlo orientálního příběhu v kombinaci s neuvěřitelným luxusem a pohádkovou cenou drahých kamenů, doplněné ladností a lehkostí francouzského vkusu a estetiky, ukázalo jako překvapivě houževnaté.
Šperky Tutti Frutti, které byly zpočátku vnímány pouze jako prvek historie a módy šperků ve stylu Art Deco, dokázaly přežít nejen notoricky známý jazzový věk, ale také tvrdá omezení druhé světové války a dokonce i rozmary moderního designu. Přitom si nejen stále zachovávají svůj původní vzhled a vlastnosti, ale tiše pronikají i do dalších kolekcí Cartier.
Například kolekce Cartier Etourdisant (“Ohromující”) z roku 2015 byla doslova prodchnuta magickým kouzlem různobarevných kamenů, z nichž většina byla vyřezávaná. Pravda, na rozdíl od Tutti Frutti zde bylo barevné schéma již mnohem rozmanitější.
Starodávné umění indických mistrů znovu ožilo a naplnilo svět luxusu neobvyklými barvami a odstíny: listy a květy z mandarinkových granátových jablek, tsavority a tanzanity, zapletené do bujných shluků elegantních prstenů, náhrdelníků a náramků od Cartiera.
Všechny tyto dekorace si velmi rychle našly své právoplatné majitele, přestože jsou pohádkově drahé: ceny produktů z řady Tutti Frutti začínají v průměru na 250 000 dolarech. To však nikoho nezastaví: poptávka po indické exotice s prvky francouzského Art Deco zůstává na stejné úrovni i přes historické peripetie, politické tragédie a vrtochy módy.
Proč? Asi proto, že v každé ženě někde hluboko v její duši žije holčička, která věří na kouzelnou a krásnou pohádku. A skutečný dospělý život je takový, že někdy jediným paprskem z této pohádkové reality může být pouze tajemná, okouzlující zář jasných drahokamů. Ostatně mnozí z nich byli kdysi skutečně součástí pohádkového života indických maharadžů.
