Zelený chronograf Cornavin dělá silný první dojem a vypadá dražší, než stojí za to. Objektivně jsou hodinky velmi dobré: vyrobené bez vad, kvalitní a krásné. Subjektivně ale stále nedosahují ideálu.
Poctivá švýcarská výroba: subjektivní pohled na podstatu Cornavinu
Nabyli jsme dojmu, že DNA moderního Cornavinu je „levná, ale poctivá alternativa k drahým hodinkám“ (značka hraje v nižším středním segmentu švýcarského hodinářského trhu). Cornavin nevymýšlí vlastní návrhy, ale využívá vítězné nápady mnohem dražších legendárních hodinek. Řada Bellevue, jak správně poznamenala nedávná recenze, je podobná Glashutte Original Sixties, které jsou třicetkrát dražší.
Linka Downtown odkazuje na Audemars Piguet Royal Oak. Řada Big Date, která zahrnuje náš chronograf CO.BD.05.L, je podle společnosti inspirována hodinkami Cornavin ze 1960. let – ale z nějakého důvodu v ní vidím chronografy IWC. Cornavin se však nesníží k přímému kopírování.
Porovnejte: IWC Pilot Chronograph (viz tvar ruček a značek 3-6-9-12, úprava číselníku), IWC Portugieser (XNUMXD číslice a malé ručky), náš Cornavin.
Cornavin nemá marketingové legendy o „historii začínající ve Švýcarsku v 18. století“ kolem Cornavinu, jako někteří kolegové v cenově dostupném segmentu. Hodinky se vyznačují velmi dobrým zpracováním, ale rozpočet je vidět na detailech - to je také poctivé. Obecně platí, že pokud jsou hodinky potřeba k předvedení sofistikovanosti v hodinkách nebo zdůraznění bohatství, toto není pro Cornavin. A pokud potřebujete kvalitní, ale cenově nejdostupnější švýcarský stroj na každý den, pak je Cornavin právě pro to.
V historii Cornavinu je však také vrchol. Jaké další švýcarské hodinky se mohou pochlubit sovětskou minulostí?
Pane soudruhu Cornavine
Hodinky Cornavin jsou pojmenovány po centrální čtvrti a vlakovém nádraží v Ženevě. Značka se objevila v roce 1922, v letech quartz revoluce zmizela z radaru a později se vrátila na trh. Více podrobností najdete v obecném přehledu historie značky a my se zaměříme na dvě dekády: 70. a 80. léta. Během těchto let měl Cornavin spojení se SSSR. Co přesně tam bylo, není jasné: oficiální stránky mlčí, neexistují přesné informace o ruských a mezinárodních fórech pro hodinky.
Sovětské hodinky se dobře vyvážely na Západ pod „západními“ názvy – například „Poljot“ se prodával jako Poljot a Seconda. Pravděpodobně SSSR také potřeboval značku Cornavin jako exportní značku.
Švýcarskou společnost ke spolupráci pravděpodobně dotlačila „křemenná krize“. V 70. a 80. letech skočili mechanici výrobci při každé příležitosti k přežití – přešli na quartz, vynalezli nové typy mechanismů, přesunuli továrny do Asie atd. Cornavin toho také vyzkoušel hodně. V roce 1976 otevřel divizi v Hong Kongu, která trvala sedm let. V 1970. letech outsourcoval výrobu: strojky - sovětské, ciferníky - tchajwanské, pouzdra a montáž - Hong Kong. Zřejmě to nepomohlo, protože v 1980. letech se hodinky pod značkou Cornavin začaly kompletně vyrábět v sovětských továrnách Raketa, Polet, Luch, Zarya, Slava a ZiM.
Věnujte pozornost logům Cornavin na fotografii níže. Z původního švýcarského loga převzaly „sovětské“ hodinky mírně upravený typ písma „slide“. Na některé, ale ne všechny hodinky, přidali „sovětskou exkluzivitu“ - nové logo v podobě mečouna. Možná je v tom logika (panuje názor, že mečoun byl vyobrazen na hodinkách určených pro export na „mořskou“ Kubu). Nebo možná ne – po mnoho let pracovalo pod značkou Cornavin nejméně šest nezávislých továren a je nepravděpodobné, že by měly společnou knihu značek.
Zleva doprava a shora dolů: Cornavin švýcarské výroby z 1960. let, „sovětský“ Cornavin s mečounem ze 1970. let, „sovětský“ Cornavin bez loga z 1980. let, švýcarský Cornavin z 1990. let. Nyní je logo Cornavin jednoduchým typem písma.
„Sovětský Cornavin“ se vyvážel do celého světa – ze zemí socialistického tábora na Kubu a do Latinské Ameriky (známé jsou modely se dny v týdnu ve španělštině). Byly také prodávány v SSSR. Jejich příběh skončil rozpadem SSSR a sovětského hodinářského průmyslu – v 1990. letech zbyly na prodej jen staré sovětské zásoby. Zahraniční sběratelé říkají, že ve stejných 1990. letech už kupovali nové Cornaviny švýcarské výroby.
Moderní Cornavin je švýcarské výroby. To znamená, že jsou vyvinuty ve Švýcarsku, mají švýcarský strojek a 60 % celkových nákladů na výrobu připadá na Švýcarsko. Vzhledem k tomu, že Cornavin používá zahraniční kalibry (všechny quartzové hodinky používají Ronda), pouzdra a další periferie jsou pravděpodobně nakupovány v Asii a řada modelů je vyráběna v limitovaných edicích 999 kusů, jeví se jako správné považovat značku za švýcarskou mikroznačku.
Pojďme si teď konečně promluvit o hodinkách.
Ciferník: hra slunečního světla a pozornost k detailu
Při prvním seznámení působí hodinky velmi silným dojmem – především díky krásnému ciferníku. Jemné radiální leštění dává efekt slunečních paprsků hrajících na šťavnatém zeleném pozadí. Tři malé ciferníky jsou zdobeny soustřednou giloší, která také dodává efekt slunečních paprsků. Paprsky hlavního ciferníku a subciferníků směřují vždy různými směry, a pokud hodinky otočíte ve světle, paprsky se vesele honí.
A hlavně se jedná o zkosení po hraně subciferníků, leštěné a lesknoucí se kovovým leskem. Vzácné, krásné řešení - ve skutečnosti je to přesně to, co potěší! Tyto zkosení se rýmují s leštěným rámem, který obklopuje dvojité datum - jedním slovem, designové prvky se vzájemně synergizují.
Všechny štítky jsou trojrozměrné, horní, kovové, vyplněné kvalitním bílým fosforem Super-LumiNova. Vše je provedeno velmi pečlivě: žádné pruhy a otřepy, poloha značek se neodchyluje od označení. Vzor značek 3-6-9-12, jak jste již viděli, naznačuje chronografy pilota. Fosfor jim napovídá: čísla a značky svítí úplně - to je norma u pilotních hodinek, ale u "kancelářských" je to vzácnost.
Na ručičkách subciferníků a středové sekundě není nic zvláštního – jen úhledně vybroušené a naleštěné ručičky. Ale hodiny a minuty jsou opravdu dobré: kosočtverečný tvar (odkaz na slavný pilotní B-Uhr), leštěný v zrcadle a štědře zalitý lume.
Původně vyřešen problém s logem. Není to nákladní list, ale je vytištěn na objemném "podstavci" - krásném i nevšedním. Veškerý text na číselníku - logo, nápisy, označení na šikmém lemu a malé subciferníky - je samozřejmě bezchybně vytištěn.
Rám. Jednoduché a vkusné
Pouzdro je poměrně velké - 43 mm v průměru - a poměrně baculaté. Uši jsou krátké, téměř nesklopené, takže hodinky na ruce nesedí úplně ideálně. Ale to je to jediné, na co si stěžovat. Dekor pouzdra je jednoduchý a elegantní. Bočnice - s jemným horizontálním broušením, které mezi ušima přechází v leštění. Nahoře je mírně zaoblená tenká leštěná luneta a výstupky jsou zkosené. To vše vypadá krásně ve stínu a hraje si s kontrasty na světle - buď vypadají bočnice světlé a luneta je tmavá, nebo se leskne lesk přes matnou bočnici. Geometrie je docela slušná - samozřejmě nelze očekávat šílené obličeje Grand Seiko. A nahoře - ploché safírové sklíčko a bez antireflexní ochrany: čas je vždy viditelný, ale je obtížné zachytit snímek bez oslnění fotoaparátem.
Odvážná korunka inspirovaná technologií upoutá pozornost, něco, co byste na tak elegantních hodinkách nečekali. Velký, přilnavý, nejvíce se podobá 8strannému ořechu a zdá se, že pozdravuje řadu Cornavin Downtown (a osobně Geralda Genta). Při bližším prozkoumání se matice také ukáže jako elegantní: na reliéfním konci rámuje leštěný osmiúhelník leštěné objemové „C“ tyčící se nad matným pozadím. Korunka se nešroubuje, ale hodinky mají doživotně odolnou voděodolnost WR8. Leštěné jsou i tlačky chronografu - horní spouští a zastavuje odpočítávání a spodní jej vynuluje.
Zadní kryty řad Cornavin Bellevue a Downtown jsou poměrně nudné - název značky, servisní informace a mělký vzor. Obálku Big Data však zdobí elegantní, hluboká, trojrozměrná rytina zobrazující zeměkouli. Je v tom záhada: ačkoli se zdá, že značka nemá nic společného s Afrikou, z nějakého důvodu je tento kontinent ve středu obrazu. Z Eurasie, odkud hodiny pocházejí, vylezl jen kousek, který jde za horizont.
Víko není cracker, jak by se u WR50 očekávalo, ale na šroubky. Nevypadalo by to nic zvláštního. Ale v kontextu osmiúhelníků, citátů z legendárních hodinek a krásné rytiny nejsou vnímány jako prvek spojovacích prvků, ale jako součást designu a odkaz na stejný AP Royal Oak.
Kalibr - Poctivá Ronda
Hodinky mají poctivou quartzovou Ronda 5050.B. Jedná se o kalibr se 6 nebo 13 drahokamy (v závislosti na verzi), což je velmi dobré pro quartzové hodinky. A vůbec, co se spolehlivosti týče, má Ronda dobrou pověst.
Kapacita chronografu - 12 hodin, přesnost - 1/10 sekundy. Subciferník „v 9:30“ není úplně obyčejný – kombinuje 12hodinovou jízdu s minutovou: hodinová a minutová ručka jako u běžných hodinek (v nulové poloze se schovávají jednu pod druhou ). Vteřiny počítá velká centrální ručička, která běží pouze v režimu chronografu. „On 6“ je akumulátor desetin sekundy, „on 2:30“ je malá sekunda, která jde vždy.
Když se chronograf vynuluje, ručičky se plynule natočí dopředu na nulu. Hodinová a minutová ručka chronografu sdílejí společný elektromotor, takže pokud chronograf po 10 minutách resetujete, hodinová ručka chronografu se bude pomalu posouvat dopředu, dokud nedosáhne značky 12 a minutová ručka udělá 12 plných otáček. . No ano, to je normální - jen provedení ráže.
Co je ale u Rondy opravdu smutné, je, že vteřinovka v mnoha exemplářích nesedí. To platí pro naše Cornavin i mnohem dražší hodinky, jako je Tag Heuer. Bylo by fajn, kdyby se to týkalo jen centrální vteřiny – ta zlobí málokdy, pouze v režimu chronografu. Ale i na malou vteřinu jsou chyby v 5sekundových rizicích vizuálně patrné. Pokud však potřebujete švýcarský quartz, kde vteřina zaručeně nemine, vezměte si Longines Conquest VHP s ovládáním polohy ručiček, jiné možnosti si nepamatuji.
Manipulace s chronografem je hmatově dobrá. Tlačítka se samozřejmě nemačkají s tak jasným cvakáním jako mechanika – ale ani s takovou beztvarou viskozitou jako startovací Casio. Deklarovaná přesnost pro 5050.B je od -10 do +20 sekund za měsíc, je tam hack (zastavení vteřinové ručky pro jemné doladění).
Velké dvojité datum - s rychlým překladem na druhé pozici korunky. Co je velmi dobré, je zde funkce pro korekci ručiček chronografu, pokud sejdou z cesty. Pravda, krok při úpravě je pevný - jedno dělení. To znamená, že velký posun šipek lze opravit, ale nepřesný zásah do značky nikoli.
Dobrý! Ale…
Cornavin je dobrý. Designu lze těžko něco vytknout. Ale je tu jedno "ale".
Na prvním místě je celkový dojem. Design je správný, roztomilý a… nezapamatovatelný. Odstraňte logo z Panerai, Tag Heuer Formule 1 nebo Seiko a Citizen a stále budete mít přibližnou představu o tom, co je před vámi. Odstraňte logo z CO.BD.05.L a budete muset dlouho hádat, o jaké hodinky se jedná: „Micro brand? Něco s AliExpressem? IWC? Aaah, Cornavine, a jak jsem to hned neuhodl."
Univerzální decentní design lze prodat širšímu spektru zákazníků, světlé hodinky se hůře hodí k různým stylům oblečení a rychleji se omrzí... Ale celá tato fádnost docela rychle zabila prvotní wow efekt.
Druhým jsou sekundové ruce, které překonávají značky.
Třetí je bílá datumovka na zeleném ciferníku. Ano, jsou to drobnosti, ale bolí z nich oko. Hodinky jsou proto podle nás udělané dobře – ale ne skvělé.
