Obrovský, vyzývavý chronograf Stuhrling 392.01 rozhodně není pro snoby a minimalisty. Je nepravděpodobné, že si ho obléknete k obleku a rozhodně v něm nepřijdete na setkání hodinářského klubu. Ale je tu něco, co vás táhne znovu si nasadit tyto hodinky a obdivovat azurový třpyt a značky vznášející se nad strojkem.
Kdo jste, pane Stürlingu?
Mnoho stránek hovoří o švýcarských kořenech značky: jako by hodinář Max Stürling spolupracoval s Louisem Audemarsem (otcem zakladatele Audemars Piguet) v první polovině 19. století. A v roce 2000 vytvořil Stürlingův potomek spolu s podnikatelem Chaimem Fischerem hodinářskou společnost pojmenovanou po předkovi. Mezi značkami hodinek je však módní najít švýcarský původ, zvláště pokud se výroba nachází hodně na východ od Švýcarska.
Na oficiálních stránkách Stuhrling žádné takové příběhy nejsou. Říká se, že společnost byla založena v roce 2002 Chaim Fischer a začala s levnými čínskými tourbillony. O Číně se však přímo nemluví. Jako, panu Fischerovi bylo řečeno, že normální tourbillony se vyrábějí pouze na jednom místě na Zemi (zřejmě ve Švýcarsku). Našel ale něco jiného – místo, kde všechny skvělé společnosti, například Apple, vyrábějí své produkty.
Místo registrace společnosti je New York. Na specializovaných fórech říkají, že kapacity se nacházejí v Hongkongu a Švýcarsku. Kalibry jsou zjevně japonské v quartzových hodinkách a čínský Racek v mechanice. No dobře. Seiko a Miyota mají dobré sériově vyráběné quartzové kalibry a Seagull je firma se 70letou historií, největší světový výrobce mechanických kalibrů, až po víceosé tourbillony.
Stuhrling je také známý pro velké množství poct – jak pro ikonické modely Rolex, tak pro specializované Cartier Ballon Bleu nebo Hamilton Ventura.
Pocta Ballon Bleu de Cartier (vlevo) a Rolex Datejust (vpravo)
Stuhrling 392.01: nejsou hodinky pro snoba
Kostra hodinky a ozdobný můstek na křemeni, cibulová korunka, velká datumovka, chronograf s „doktorskými“ značkami pro měření tepu, obrovské pouzdro s lesknoucím se leskem na všech površích, divoce modrá záře ručiček a fixů, modrá vycpaná kožený řemínek - mám podezření, že u muže, který oceňuje estetiku klasických hodinek pod oblekem, způsobí Stuhrling 392.01 přetrvávající nedorozumění.
Hodinky H. Moser & Cie Swiss Icons. Hodinky se skládají z nejznámějších dílů značek Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet a dalších legendárních značek. Moser pro ně okamžitě obdržel mnoho publikací a obvinění z plagiátorství. Následující den společnost odmítla propagovat model: obvinění se stala irelevantní, ale PR zůstalo.
Přesně řečeno, Stuhrling 392.01 je opravdu více jasný než elegantní nebo stylový.
Design je chytlavý
V katalogu hodinek Stuhrling 392.01 zaujal na první pohled. Barevné schéma 392.01 je jasné a rozmanité, zejména barva ručiček a fixů - jasně modrá, která září ve světle a přelévá se do bohaté tmy ve stínech. Chcete znovu a znovu obdivovat tuto šťavnatou barvu, ale stejné černé hodinky nezpůsobují absolutně žádné emoce. Přesto jsou zde jednoznačně povedené detaily.
Hodinová a minutová ručka jsou trojrozměrné, s žebrováním po celé délce (okraje krásně chytají světlo - jedna polovina ručičky je tmavá, druhá jasně modrá). Nápisy - značka, značky pro měření pulsu, čísla na chronografových arénách - jsou syté a vypouklé. Ale nejlepší ze všeho jsou režijní objemové značky. 90% jejich délky je upevněno na neprůhledné bílé části číselníku, zbytek - na průsvitné destičce, přes kterou je viditelný mechanismus. Ukázalo se, že hrot štítku jako by se vznášel nad mechanismem.
Ciferník kostrové hodinky je vzácným hostem v quartzových hodinkách, protože samotné quartzové kalibry nejsou nijak zvlášť zajímavé: nic se nehýbe, nejsou zde žádné malé složité detaily. Ale Stuhrling 392.01 má disky a převody s dvojitým datem – dostatečně velké, aby bylo vidět nějakou akci pod číselníkem. Pravda, obdivovat surové kovové části a bílé plastové převody je pochybné potěšení.
Ale ten průsvitný ciferník - kde neprosvítá - je dobré řešení. Je na ni aplikována malá zvlněná gilošovaná. Nebije do očí, ale ladně rozmazává obrysy detailů pod ním a celkově vypadá moc pěkně (a vyrobit plastový disk se vzorem je jednoznačně jednodušší než gilošované kovové díly).
Dvojité datum se přepíná jasně a rovnoměrně, čísla stojí uprostřed clon a samotné clony jsou pokryty úhledným tenkým leštěným rámem. Harmonizuje s leštěnými obrysy subciferníků. Dle našeho názoru příkladný výkon.
Pouzdro nezdobí nic jiného než korunka-žárovka. Jako jediná dekorace vypadá moc dobře. A je velký a přilnavý - pohodlně se používá.
Stuhrling 392.01 jsou obrovské: 47 mm v průměru, téměř 55 mm od oka k oku, téměř 15 mm tlusté. Velikost dává smysl. Světlé hodinky s velkými prvky a viditelnými převody jsou stvořeny tak, aby byly nápadným doplňkem. Je to ještě patrnější, když je velké. Navíc se do tlustého pouzdra vešel vícevrstvý číselník a trochu „vzduchu“ nad ním. V kombinaci s konvexní skleněnou čočkou pod úhlem se získá zkreslení, které lze obdivovat.
Zpracování
Hned řeknu: vady nejsou viditelné pouhým okem. Když se podíváte pozorně, jsou. Když ale máte hodinky na zápěstí, je nepravděpodobné, že si jich někdo všimne – a vy si toho nevšimnete, pokud si nestanovíte cíl.
Modrému textu a číslům nelze nic vytknout, vše je sudé (až na pár fuzzy teček nad U ve jménu Stuhrling). Velké číslice data vypadají z dálky normálně, ale když přiblížíte, můžete vidět, že hranice některých číslic „plují“. Modré fixy jsou krásné a objemné, jediná vada je, že fixy na 15 a 45 jsou v různých vzdálenostech od okraje vyleštěných kulatých arén. Toto je vlastnost modelu a ne vada konkrétního případu - fotografie ostatních Stuhrlingů 392 ukazuje stejnou nerovnost.
U hodinek tohoto cenového segmentu by bylo zvláštní očekávat tepelné zmodrání ručiček a značek. Myslím, že jsou nalakované a následně vytesané z kovu. Boční část ručiček je špatně viditelná, protože při správném úhlu k tomu vytváří konvexní číselník silné zkreslení. A přesto se zdá, že bočnice nejsou přelakované. Řezání je celkem přesné. Na osách šípů nejsou špunty, ale ani Stuhrling není Rolex.
Sklo - Krysterna. Mezi značkami hodinek je najdete u Stuhrlingu a možná Akribosu (pokud jste o něm slyšeli). Podle samotného Stuhrlinga bylo toto sklo původně vyvinuto pro drahé brýle. Je téměř stejně odolný proti nárazu jako minerální a téměř stejně odolný proti poškrábání jako safír. Podobná skla má mnoho hodinářských firem – například tvrzené minerální sklo Flame Fusion od Invicty, minerální skla se safírovým povlakem od značek od Nike po Seiko. Soudě podle recenzí Krysterna opravdu není špatná - majitelé hodinek si na škrábance na skle nestěžují.
Pouzdro se leskne jako něco drahého, ale je vyrobené jednoduše. Nedochází ke střídání různých typů zpracování, žádné zkosení, žádné jasné hrany na složitých plochách. Jsou zde pouze tři detaily: luneta bez ozdob, samotné pouzdro a zadní kryt s jemným laserovým gravírováním. Uši jsou vyrobeny s nárokem na zdobení, s vtokovým prodloužením ve střední části. Hrany jsou však zaoblené. A co je nejdůležitější, celé tělo je leštěné, to znamená, že bude snadné sbírat škrábance. Na druhou stranu taková úprava teoreticky umožňuje vyleštit poškrábané hodinky bez velkého rizika zničení geometrie a povrchové úpravy.
Dojmy z používání
Na prvním místě je velikost. 55 mm od ucha k uchu se stěží vejde na tenké zápěstí. Uši jsou naštěstí silně ohnuté dolů - jen díky tomu hodinky tak nějak drží na ruce. Tloušťka jeden a půl centimetru nedovolí hodinkám vyklouznout z pod rukávu. Košile nebo kardigan také tvrdošíjně odmítají zakrýt hodinky, které se zpod nich znovu objevily, a vy najednou zjistíte, že máte na očích vyzývavě jasný Stuhrling.
Na palubě je 60minutový chronograf. Subčíselník "v 9 hodin" ukazuje minuty, "ve 3 hodiny" - desetiny sekundy. Centrální sekundová ručka stojí v normálních časech a počítá sekundy v režimu chronografu. Horní tlačítko spouští a zastavuje chronograf, spodní tlačítko resetuje hodnoty. Tlačítka jsou pevná, mačkaná s příjemnou námahou a s cvaknutím. Označení pro měření tepu funguje takto: spusťte chronograf, počítejte 30 tepů (hodinky říkají „Základ 30 pulsací“), zastavte chronograf.
Pro zajímavost jsme tuto funkci otestovali: někdy nemáte čas stisknout tlačítko spolu s prvním tepem, naměřené hodnoty jsou přibližné, ale obecně ji můžete použít.
U většiny quartzových hodinek sekundová ručička přesně nezasáhne značky. Stuhrling 392.01 tento problém nemá. Malá sekunda „v 6 hodin“ nemá žádné označení. Velká vteřina, aktivní pouze v režimu chronografu, má plynulý, téměř mechanický chod – 4 kroky za vteřinu (to odpovídá frekvenci 14400 polovičních kmitů za hodinu – úroveň kapesních hodinek minulého století). Proto je také odstraněn problém s nepřesnými zásahy.
Korunka se nešroubuje. Na první pozici překládá datum, na druhé - čas (mimochodem, malá sekunda se také zastaví, aby bylo nastavení přesnější). Voděodolnost - 50 metrů. K životu to stačí, ale do bazénu v takové hodince z vlastní vůle neskočíte.
Čitelnost není příliš dobrá. Nebudete schopni porozumět času na první pohled, budete se muset pozorně dívat, kde jsou v celé té modré nádheře hodinové a minutové ručičky. Mimochodem, není tam žádný lume. Modré ručičky zachytí sebemenší odlesky i za soumraku, ale pokud je opravdu tma, počítejte s tím, že jste bez hodinek.
A trocha vkusu: tyto hodinky jsou podle nás kombinovány pouze s ležérním stylem, možná se sportovním zaujetím (polo, košile s vyhrnutými rukávy). Přesto má Stuhrling 392.01 mnoho prvků s nárokem na přísnost (kožený řemínek podobný krokodýlovi, cibulová hlava, elegantní štěrbinové ruce atd.) - proto si je například u trička lze jen těžko představit. A také vzhledem k jasně modré barvě je žádoucí, aby oblečení mělo také modré prvky.
