I když jsou obě možnosti dobré, historie náramku a složitost výroby vyžadují, abychom tomuto předmětu věnovali kus naší pozornosti.
Náramky jsou v mnoha ohledech dokonalým příkladem toho, jak se funkčnost a estetika mohou vzájemně doplňovat a vytvářet příjemné (doslova) a někdy překvapivé výsledky. Kvalitně zpracovaný náramek podtrhuje hodnotu samotných hodinek, ne nadarmo jim sběratelé věnují mnohem větší pozornost než obyčejní smrtelníci, pro které se kovové spojky zdají být spíše jednoduchými a užitkovými vynálezy. Ve standardních popisech modelů hodinek najdete označení materiálu a něco o sponě a žádné vysvětlení, jak výjimečný je tento důležitý komponent.
Jsme tu zvědavci, tak pojďme sáhnout hlouběji, rozšiřme si takříkajíc obzory: prostudujeme původ, připomeneme známé výrobce a ikonické designy náramků a pokusíme se, aby se nejednalo jen o funkční prvek, ale celou oblast užitečných informací.
Podívejte se na lidi kolem sebe – lehký, odolný a poměrně snadno vyměnitelný kožený řemínek se většině zdá být naprosto logickou volbou. Díky úsilí Cartiera jsme byli přesvědčeni, že první náramkové hodinky se objevily v roce 1904, kdy Santos-Dumont, průkopník letectví, požádal svého přítele Louise Cartiera, aby vyrobil hodinky, které by pro něj byly pohodlné při letu.
Je to tak, do té doby byly pánské hodinky převážně kapesní a zahájení sériové výroby modelu Santos - na koženém řemínku - v roce 1911 vlastně vytvořilo určitou "standardní" image náramkových hodinek pro muže: kovové pouzdro, kožený řemínek. Někteří historici ale považují předchůdce náramkových hodinek, které dal v roce 1571 Robert Dudley, hrabě z Leicesteru, královně Alžbětě I., za „hodinky plné diamantů zavěšené na náramku, který by se dal nosit jako náramek“.
Účetní záznamy Jacqueta-Droze a Leschota z roku 1790 zmiňují „hodinky, které lze připevnit k náramku“. Praxe připevňování hodinek na zápěstí nebyla v té době rozšířená, protože takové hodinky se nevyznačovaly spolehlivostí - tehdejší technologie neumožňovaly výrobu prachových a vodotěsných pouzder, navíc spolehlivě chrání mechanismus od šoku. Jako nástroj pro určování času se takové hodinky nehodily, zejména ve srovnání s běžnými kapesními hodinkami, kde byly hodinky mnohem pohodlnější než na ruce.
Kovové náramky se staly populárními a mnohem častějšími ve 1930. a 40. letech 1960. století, ale v pánských hodinkách se skutečně dočkaly uznání veřejnosti až v 40. letech. Důvod je vcelku jednoduchý – velikost pouzdra pánských hodinek byla celkem malá, o průměru XNUMX mm se nikomu nesnilo, pouzdra hodinek vyrobená převážně z drahých kovů měla malá a úzká ouška, připevnění kovového náramku na takový náramek by znamená dát hodinkám ženštější vzhled.
V ženském poli se mimochodem na plné obrátky vyráběly hodinky s náramkem, ale s výrobky zacházeli jako s náramky s mechanismy do nich integrovanými, tedy náramek jako ozdoba měl primární funkci. Zlato samozřejmě vládlo plesu po celou první polovinu 20. století. Proč? Bylo jednodušší s ním pracovat.
Ocelové náramky pro pánské hodinky se objevily kolem let XNUMX. světové války, byly to v podstatě skládací držáky, které se připevňovaly k takzvaným vojenským hodinkám-nástrojům, před příchodem těchto odolných náramků držely vojenské hodinky tradiční kožené nebo látkové řemínky na zápěstí. Stejně jako v mnoha jiných oblastech pokračoval i v hodinářském průmyslu vliv válečných časů a kovové náramky se postupně staly běžným jevem na mužské ruce.
Pečliví lidé považují jeden z poměrně raných vynálezů pro připevnění hodinek na zápěstí, zvaný Bonklip, za důležitý milník v „obchodu s náramky“. První exempláře Bonklipu se objevily ve dvacátých letech minulého století a vyrobil je americký klenotník Walter Kremenz, ale jeho vynález se nedočkal komerčního úspěchu, a proto se nijak výrazněji neprosadil – podle mého názoru byl Kremenets prostě před svým čas, spěchal. Bonklip nabral na síle až poté, co výrobce zapalovačů Dudley Russell Howitt podal 1920. března 6 patent ve Spojeném království jménem BH Britton and Sons.
Bonklip byl inovativní produkt, protože to byl jeden z prvních relativně levných náramků, které používaly nerezovou ocel. BH Britton and Sons vyrábí náramky Bonklip již více než čtyřicet let a podařilo se mu je proslavit. Rolex prodával hodinky s náramky Bonklip ve 1930. a 1940. letech 1950. století, britské ministerstvo obrany objednalo v 1960. a XNUMX. letech XNUMX. století náramky Bonklip pro posádky letadel, hodinky IWC MK XI včetně náramků Bonklip…
Po roce 1950 ale patent na tento design vypršel a ve výrobě náramků Bonklip u řady dalších výrobců začal skutečný boom. Jeden takový výrobce, specialistům dobře známý Gay Frères, je dodal společnosti Rolex, aby se vešly do Oyster Perpetual „Bubbleback“, často se skládacími sponami namísto „háčkového“ systému, který Howitt patentoval v roce 1930. V těch letech byly náramky opravdu drahým doplňkem, někdy stály polovinu nákupu, jako v případě Rolex Imperial, což pomáhá poskytnout představu o tehdejší složitosti procesu.
Pro Rolex byl Bonklip předchůdcem odolnějšího modelu náramku Oyster, nový design poskytl pevný základ pro rozrůstající se řadu profesionálních hodinek značky, rovněž od Gay Frères. První výskyt náramku Oyster v katalogu Rolex byl v roce 1948, poté, co byla v roce 1947 podána patentová přihláška.
Samozřejmě si dnes nelze nevzpomenout na integrované designy náramků Royal Oak a Nautilus - oba tyto náramky vyrobil také Gay Frères. S Geraldem Gentou jako autorem designu Audemars Piguet a Patek Philippe úzce spolupracovali s Gay Frères během vývoje jejich ikonických návrhů v 70. letech, aby zajistili, že se Gentovy nápady mohou stát skutečností. Nebyly to první náramky, které byly integrovány do pouzdra hodinek, ale možná se staly nejvýznamnějšími a replikovanými verzemi.
Představují také jeden z nejpozoruhodnějších příkladů toho, jak je náramek považován za nedílnou součást designu hodinek, spíše než jen za pozdější doplněk. Moudrost tohoto přístupu prokázala jejich popularita, která postupem času jen rostla.
Za zmínku určitě stojí ještě jeden typ náramků – „rýžové korálky“.
Zájem o tento styl v posledních letech znovu ožil, ale poprvé se objevil již ve 1940. letech XNUMX. století, brzy byl přijat Patek Philippe a používán řadou dalších značek od Omega po Longines. Je to jeden z nejpohodlnějších designů náramků a od svého vzniku inspiroval mnoho derivátů.
Sběratelé a jen pozorní kupující mají vždy zájem o studium "identifikačních známek". Známky a puncovní značky, které jsou na náramcích, vyprávějí zajímavé příběhy. Například na originálních hodinkách Rolex a Tudor z 1950. let XNUMX. století najdete uvnitř spony náramku nápisy „Made in England“ nebo „Made in Mexico“ – což vůbec neznamená, že máte nějaký padělaný. Zřejmě, aby se vyhnuly jakémukoli vývoznímu clu, společnosti posílaly svým zahraničním partnerům hodinky bez náramků a ti, kteří spolupracovali s místními dodavateli, s nimi hodinky kompletovali - tyto spony jsou opatřeny razítkem "Rolex", takže to bylo zjevně provedeno s vědomím a značkou kontrolované.
Kromě takových „kuriozit“ zde může studium náramku potvrdit, jak dobrý je vintage model, který se vám snaží prodat pod rouškou 100% originálu. Například Omega Speedmaster vyšel s několika modely náramků, s různými nápisy na sponě a koncových článcích, které musí odpovídat a také odpovídat určitým rokům výroby. Model Royal Oak 5402 má stejný náramek ve všech svých iteracích, ale existují nuance.
Například rané přepínací spony podepsal Audemars Piguet, zatímco pozdější příklady měly kratší AP. Tyto drobné detaily, které se na první pohled mohou zdát nepodstatné, se ukazují jako velmi důležité. Mohou znamenat rozdíl mezi originálním dílem a pozdější výměnou.
Když už jsme u razítek, povšimněme si hlavy berana – znaku známého výrobce náramků Gay Frères, jak jste z četnosti zmiňování jistě uhodli. Gay Frères, než jej v roce 1998 koupila nezávislá společnost Rolex, měl na tuto část hodinářství obrovský vliv.
Historie Gay Frères sahá do doby, než byly vynalezeny náramky na hodinky. Společnost byla založena v roce 1835 se sídlem v Ženevě, kde se proslavila svými dámskými šperky a řetízky na kapesní hodinky.
Jejich první zkušeností s výrobou náramků na hodinky byla výroba Bonklip pro Rolex. Po Bonklip a Oyster začal Gay Frères budovat vztahy s dalšími významnými švýcarskými hodinářskými domy, jako jsou Vacheron Constantin a Patek Philippe, kteří se nacházeli poblíž nich v Ženevě. Pro Patek Philippe je známo, že vyrobili náramek „rýžové korálky“ pro model 1518, který byl v roce 2016 prodán na Phillipsově aukci za 11 milionů švýcarských franků, což byl v té době absolutní světový rekord. Později pokračovali ve výrobě ikonických náramků pro chronografy Heuer a Zenith, jako je „žebříkový náramek“, který je dodáván s El Primerem.
Dalším jménem, na které si dát pozor, protože ne všechny náramky na světě vyrábí Gay Frères, je Ponti Gennari. Jde o další dílnu v Ženevě a dlouhou dobu se nacházela v budově, kde nyní sídlí muzeum Patek Philippe. Jejich pověst byla mezi kupujícími a hodinářskými společnostmi tak vysoká, že pokud jste chtěli mít jejich náramek k hodinkám, museli jste si ho dodatečně upřesnit v hodinářském salonu jako dnes drahou možnost při koupi auta.
Ponti Gennari byli skvělí řemeslníci a úzce spolupracovali s Patek Philippe na mnoha jejich návrzích, které se nakonec odlévaly pouze do drahých kovů. Jejich styl byl vždy okázalejší a okázalejší, byli odborníky na zasazování diamantů a opracování zlata do opakujících se vzorů, které se daly nosit na zápěstí. Byli znakem individuality pro ty, kteří si to mohli dovolit. Ponti Gennari koupil Piaget v roce 1969 a pokračoval ve výrobě šperků a šperků podobných náramků po celá desetiletí.
Od podmíněně elitních exemplářů náramkového byznysu přejděme k ocelovému vynálezu, milovanému všemi národy - Spidel Twist-O-Flex. I když ho podle názvu neznáte, určitě se s podobným zázrakem na rodičovských či prarodičských hodinách setkáte. Pamatujete na ohýbací a natahovací kovový náramek do všech stran? Je to o něm!
Náramek Spidel Twist-O-Flex vždy vyvolává příjemné vzpomínky, neztratil své kouzlo, a proto armáda jeho příznivců jeho počet neubývá (kromě toho lze připevnit na Apple Watch). Twist-O-Flex je pohodlný, neláme se a je dokonalou kombinací hloubky inženýrství a jednoduchosti: kovové výztuhy spojují články tak, aby zůstaly pohyblivé a mohly se roztáhnout.
U klasického modelu byly mimo jiné protaženy koncové články tak, aby pasovaly na různě široké upínací očka a náramek se dal nosit s jakýmikoli hodinkami. V nové verzi náramku bohužel žádné takové odkazy nejsou. Náramek se jako celek natahuje o více než 10 centimetrů, takže nasazování a sundávání zařízení je pohodlné. Hodí se pro mnoho historických modelů, jako je SpeedMaster, pokud je to vaše věc.
Při vší úctě k historii náramku a těmto světlým jménům, čemu dát přednost, náramku nebo řemínku? Za prvé, velké množství moderních modelů hodinek může být vybaveno náramkem i řemínkem. Za druhé, kromě vlastních preferencí, estetického vnímání, životního stylu nebo image, kterou si chcete vytvořit, je nejdůležitějším faktorem kvalita zpracování a je jedno, zda se jedná o náramek nebo řemínek.
