Tartan, Vichy eller Houndstooth? Hvis du ikke ved, hvordan de adskiller sig fra hinanden, så brug vores anmeldelse. Samtidig vil du se, hvordan de mest kendte kvinder i historien bar forskellige udgaver af buret – fra Coco Chanel til Kate Middleton.
Denne sæson er rig på print. Men vi kan med tillid sige, at den permanente førende tendens i denne retning er cellen. Desuden dikterer moderne mode sådanne muligheder for dens konfiguration, som for ti år siden den fashionable offentlighed ville betragte som en indikator for mangel på smag. For eksempel på et billede kan du nu blande flere muligheder på én gang - "houndstooth", vichy og for eksempel argyle. Det er tid til at finde ud af, hvad alle navnene betyder.
klan tartan
Lad os med det samme tage forbehold for, at langt de fleste celletyper, vi kender, er tartan, da dette er det almindeligt accepterede navn for stof med mønster i Skotland. Men der er både klassiske klan-tartaner og deres moderne modstykker, såvel som ikke-klanvariationer, moderniseret på forskellige tidspunkter. Du skal måske starte med den mest populære og ældste mulighed - den klassiske tartan, som ofte kaldes "tartan". Dette mønster opnås ved at væve twilltråde, der er forfarvet i forskellige farver.
I starten var buret kun en dekoration af stoffet, og ingen tillagde blomsterne nogen særlig betydning. Det skete bare sådan, at trådene blev farvet med de naturlige farvestoffer, der var typiske for et bestemt område i Skotland. Efterhånden blev dette en tradition, og hver klan fik sin egen tartan, som adskilte sig i farver, antallet af nuancer og striber.
I dag er der et stort udvalg af tartans. Den mest berømte er Royal Stewart - den officielle tartan fra dronningen af Storbritannien. Dens popularitet forklares af det faktum, at denne tartan siden 70'erne er blevet aktivt brugt af repræsentanter for punkkulturen.
En anden genkendelig tartan, som ingen fashionista vil forveksle med noget, er Burberry, som omfatter fire farver - sand, sort, hvid og rød. Den blev registreret i 1924 og brugt af modehuset af samme navn i foringsstoffer til trenchcoats. Gradvist introducerede Burberry dette print til tilbehør, hvoraf det mest populære var plaid-tørklæder.
Dronning Victoria var med til at popularisere tartan i Storbritannien. Hun var en passioneret fan af alt relateret til Skotland. Hendes bolig var fuldstændig dekoreret med ternede stoffer, og dette print var konstant til stede i tøj. Efter deres dronning blev hele det britiske samfund besat af tartan.
Indtil nu er et sådant bur forbundet med den engelske stil. Det velkendte stilikon Prinsesse Diana afveg ikke fra traditionerne, i hvis garderobe man kan se utallige forskellige tartans. Og i dag blev stafetten hentet af hertuginden af Cambridge Kate Middleton.
"Gåsefod" og "hundens hugtænd"
Mønsteret er en skiftende deformeret celle med et aflangt hjørne. På fransk hedder det pied de bullet - "kyllingefod", men oftere er det stadig "kragefod". Nogle gange kaldes et sådant print "hundefang". I dette tilfælde mener vi dens større variation.
Det er vanskeligt at bedømme, hvorfor de, der tildelte dette navn, anså en hunds hugtænd for at være større end en gåspote ... Måske går traditionen århundreder tilbage, hvor hundenes hugtænder ikke var, hvad de er nu! Under alle omstændigheder er det vigtige for os det faktum, at disse to muligheder grundlæggende kun adskiller sig i størrelse. Typen af vævning af tråde forbliver den samme.
Det skal bemærkes, at dette stof også gælder for tartan. Dens mellemtype var Border tartan, hvoraf ikke-klankilter blev lavet i Skotland. Hyrder bar det. Den nederste linje er, at klan-tartans var farverige og iørefaldende med vilje for at fremhæve deres bærere, og en ny type vævning af kipertråde uden at tilføje lyse farver talte om ejerens neutrale position uden at drage ham ind i indbyrdes klanstridigheder, som var ikke ualmindeligt i Skotland på det tidspunkt.fænomen. Tilsyneladende var det netop på grund af dets ædle tilbageholdenhed, at de britiske politikere senere kunne lide dette mønster, og efter at have ændret sig til en mere grafisk "kragefod", begyndte de at storme mode-Olympus.
Det er endnu uvist, hvem der er forfatter til det ændrede tryk, men det dukkede op omkring midten af 19-tallet. Det engelske aristokrati bidrog også til populariseringen af denne celle, men franskmændene havde også en finger med i denne sag. Især glorificeret "kragefoden" Coco Chanel.
I 1930'erne, der aktivt introducerede elementer fra mænds garderobe i damemoden, gjorde den legendariske Mademoiselle dette print til et af hovedprintene i hendes tweedkollektioner. Og forresten glemmer modehuset det ikke den dag i dag, og bruger det konstant ikke kun i tøj, men også i tilbehør.
Glencheck og Windsor bur
En anden type tartan er et ornament af små "kragetæer", der foldes til store firkantede og rektangulære celler. Tråde i tre farver bruges normalt - sort, hvid grå. I midten af det 19. århundrede blev et sådant mønster introduceret i aktiv cirkulation af den skotske grevinde af Seafield, som brugte det til at sy uniformer til sine jægere.
Tilsyneladende spillede mønsterets neutralitet, som ikke antyder klantilhørsforhold, en rolle, ligesom i tilfældet med "kragefoden". Hvorfor hedder mønsteret glenchek? Faktum er, at produktionen af sådanne tartans stammer fra den skotske by Glencorket (Loch Ness-området). Deraf den første del af cellens navn - "glen". Og "tjek" i oversættelse fra engelsk er "celle".
Denne type bur skylder de engelske monarker sin bolig i garderoberne hos fashionistaer over hele verden. Det er almindeligt accepteret, at den vigtigste trendsætter i dette tilfælde var Edward 8 (Duke of Windsor) - den samme, der frasagde sig tronen den 8. marts 1937 for at gifte sig med en simpel amerikaner Wallis Simpson. Dette er dog ikke helt rigtigt. Glenchecks indtrængen i den kongelige garderobe begyndte meget tidligere - i slutningen af det 19. - begyndelsen af det 20. århundrede.
Dette stof blev forelsket i kongen af Storbritannien Edward 7 (Prince of Wales), som var en meget populær monark og en stor fashionista. Han begyndte at bruge et diskret print i hverdagen, hvor det ikke var nødvendigt at demonstrere klan-tartanen. Takket være et så højt protektion blev Glencheck vildt moderigtigt i begyndelsen af det 20. århundrede og modtog et andet navn - "Prince of Wales".
I det 20. århundrede blev Edward 8 virkelig en moderigtig dirigent for glencheck. Efter at have abdiceret tronen modtog han titlen hertug af Windsor. Du har sikkert hørt, at Glencheck ofte omtales som et Windsor-bur. Men sådan er det ikke. Varianten af printet, som blev populariseret af hertugen af Windsor, var kendetegnet ved, at striber af forskellige farver desuden blev lagt oven på store firkanter dannet af mange små "kragetæer".
Det var denne version af trykket, som hertugen og hans kone Wallis forelskede sig i. Da næsten hele Europa var lig med dette pars modepræferencer, trængte et sådant bur hurtigt ind i garderobeskabene. I Frankrig begyndte de at kalde hende "Prince of Gallic", og i Østrig døbte de hende "Esterhazy". I dag kan Glencheck og Windsor-tjek næsten ikke skelnes, men vi ved, at der er forskel!
Argyll
Historien om et andet berømt ornament er tæt forbundet med navnet på hertugen af Windsor. Han blev en popularizer af argyle, et mønster, hvor firkanter er arrangeret diagonalt. På den måde danner de romber, der krydser striberne. Du kan blive overrasket, men denne type stof er også tartan.
Tilbage i det 17. århundrede blev sådan en indviklet version af buret opfundet af den skotske Campbell-klan. Faktisk, ved navnet på stedet Argyle, hvor disse Campbells boede, blev tartanen navngivet. I den form, vi kender i dag, tog trykket form først i midten af 19-tallet. Opfindelsen af den kreative klan blev adopteret af mærket Pringle of Scotland, som producerede strik.
Golfer produceret af Pringle af Skotland var meget glade for hertugen af Windsor. Han havde dem på, mens han spillede golf. Og da Eduard elskede dette spil, var hans "argyle" et ondt for alle. Som vi har sagt, var hertugen en rigtig trendsætter, og han påvirkede i høj grad sin tids mode. I de aristokratiske kredse i England i midten af 30'erne blev det moderne at bære sådanne strømper og sokker.
Da virksomheden indså, at printet var vildt populært, gik virksomheden videre og udvidede sortimentet af produkter med argyle-print. Siden slutningen af 30'erne er rhombus allerede blevet dekoreret med pullovere, som i to årtier er blevet virkelig kultgarderobeartikler, ikke kun i England, men i hele verden.
Argyle-moden nåede sit højdepunkt i 50'erne. I dette årti begyndte V-halstrøjen, han dekorerede, at blive opfattet som et eksempel på ægte engelsk stil. I 70'erne begyndte printet aktivt at trænge ind i kvinders garderober. Særligt relevante var strømpebukser og strømper med sådan et mønster og veste, som damer bar over rullekrave og skjorter. I et par sæsoner, på bølgen af popularitet i 70'erne, forlader sådanne dimser ikke catwalks.
Vichy eller gingham
Denne type bur er ikke tartan, da den ikke blev opfundet i Skotland, men i Frankrig. Det skete også et sted i midten af 19-tallet. Mønsteret er opkaldt efter byen Vichy, i engelsktalende lande kaldes en sådan simpel tofarvet celle gingham. Traditionelt blev det kun udført i pink og blå farver på bomuldsstoffer og brugt til sengelinned. Efterhånden begyndte man at sy gardiner af det, møbler begyndte at blive polstret med det. Indtil nu er dette mønster forbundet med den franske Provence-stil. Men bogstaveligt talt hundrede år senere ventede dette bur på stigningen i garderobe popularitet.
Vichy-cellens fashionable historie er uløseligt forbundet med navnet på den franske filmdiva Brigitte Bardot. I 1959 skulle skønheden giftes med skuespilleren Jacques Charrier. Til bryllupsceremonien ønskede divaen at sy en kjole, der ikke ville ligne en traditionel bryllupsdragt. Bardot ønskede en simpel sød ceremoni, og outfittet skulle matche stemningen, men stadig fremhæve skuespillerindens skønhed. For at realisere sin idé henvendte Brigitte sig til Jacques Esterel, modedesigner i den franske boutique Real.
Han foreslog at fremhæve Bardots bløde træk med et feminint snit, lave en kjole i stil med Dior og anbefalede at vælge et ternet stof i stedet for et almindeligt. Sløret lyserødt Vichy-bur gjorde billedet rørende og sødt, ligesom skuespillerinden ønskede.
Få dage efter Brigitte Bardots bryllupsbilleder blev lækket til pressen, begyndte alle de franske kvinder at købe Vichy-stof og sy lignende kjoler. Så mønsteret gik ud over boligtekstiler, og dets garderobehistorie begyndte. Det er blevet forbundet med den fremhævede enkelhed og afslappede landlige stil. Siden begyndelsen af 60'erne har andre divaer taget det i brug - Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, Jane Fonda.
Dybest set i de tidlige 60'ere var Vichy kjoler og nederdele moderigtige, og i 70'erne, da hippiestilen blev relevant, begyndte printet at blive brugt til skjorter, tunikaer og andre attributter af en rustik stil. På grund af sin enkelhed har Vichy-buret således selvsikkert fundet vej til fashionistas hjerter og har ikke mistet sin relevans til denne dag. Alligevel er rørende femininitet tidløst.
