Ved daggry er Fifth Avenue i New York stille. Taxaen stopper foran Tiffany's, og Holly Golightly stiger ud. Hun er iført en udsøgt sort skedekjole og en perlekæde, og i hænderne ligger en papirpose med croissanter og en kop kaffe. Hun går hen til butiksvinduet og spiser morgenmad og beundrer de luksuriøse smykker. Dette er en af de morgener, hvor Holly søger frelse fra sort melankoli hos Tiffany's. Hvor alt er prydligt og ædelt, hvor der er så mange venlige, velklædte mennesker, og hvor intet ondt kan ske.
Den legendariske film "Breakfast at Tiffany's" blev udgivet i 1961, lige da Jean Schlumbergers æra, en fremragende juveler, der er forbundet med en af de mest lysende sider i virksomhedens historie, begyndte hos Tiffany. I slutningen af 1940'erne og 1950'erne bemærkede Tiffany et fald i interessen for deres egne produkter, især blandt unge, og Schlumberger smykker, som på det tidspunkt havde sit eget smykkefirma, var en stor succes.
I 1955 blev de båret af grevinde Mona von Bismarck, Harper's Bazaar-moderedaktør Diana Vreeland, socialite Babe Paley, som var en del af Truman Capotes inderkreds og blev en af prototyperne på Holly Golightly, skuespillerinden Greta Garbo og andre. Det er derfor. i 1956 inviterer lederen "Tiffany, Walter Hoving Jean Michel Schlumberger til at tage over som vicepræsident og giver ham fuldstændig ytringsfrihed og ubegrænset adgang til smykkefirmaets ædel- og halvædelstene.
1960'erne og 1970'erne var en tid med eksperimentering, eklekticisme, en blanding af haute couture og prêt-à-porter. Og Schlumberger viste sig med sin vilde fantasi, uudtømmelige ideer og tørst efter at skabe det umulige at være mere relevant end nogensinde. Hans smykker er fængende og lyse, ofte store og altid imponerende, fordi forfatteren formåede at finde interessante kombinationer af sten og opfinde komplekse former, uden at fratage smykkerne harmoni og sofistikering. De var perfekte til at komplementere de enkle ensfarvede outfits, der var populære på det tidspunkt, såsom Givenchys sorte kjole fra Breakfast at Tiffany's eller Jackie Kennedys lakoniske jakkesæt.
Forresten, under reklamekampagnen for filmen "Breakfast at Tiffany's" optræder Audrey Hepburn i en Tiffany-halskæde skabt af Jean Schlumberger. Den bestod af ædle diamantbånd, og i midten var placeret den legendariske gule diamant på 128,54 karat.
Denne diamant blev fundet i 1877 i Sydafrika, og har i næsten 150 år været smykkefirmaets hovedskat og en af de største gule diamanter i verden. "Tiffany" værdsætter diamanten som deres øjensten (selvom de engang prøvede at sælge den, men ingen købte den), og kun få er beæret over at bære den. Og indtil 1957, hvor den offentlige debut af stenen fandt sted, lå den fuldstændig på lager. Så designede Jean Schlumberger denne halskæde med diamantbånd til ham. Halskæden var et af Schlumbergers første værker som ansat hos Tiffany, hvilket styrkede mesterens position i smykkefirmaet.
Senere i 1976 forvandlede Schlumberger diamanten til en "Bird on a Stone" broche, og lavede en fugleformet nål af guld, platin og diamanter til den. På det tidspunkt blev Bird on a Stone-brocher betragtet som ikoniske Tiffany-smykker. Og deres historie begyndte elleve år tidligere, i 1965.
En skønne dag bragte Jean Schlumberger den blå fløjlsæske med til sit atelier på Tiffany's på Fifth Avenue, hvor hans assistenter og kolleger mødtes i forventning, ivrige efter at tage et kig på mesterens nye kreation. Den kendte modekritiker og journalist Eugenia Sheppard var blandt guldsmedens assistenter og beskrev øjeblikket på denne måde:
“Han var iført sin Balenciaga marineblå arbejdsjakke i bomuld, nøjagtig den samme som Cristobal selv. Da han satte sig ned og åbnede låget på den blå fløjlsæske, smilede alle. Og en kvinde, der kiggede ind, lo.
Hvad fik dem til at grine? Ja, bare en lille og meget uforskammet fugl, der sad på en kæmpe sten, dukkede op for Schlumbergers assistenters øjne.
Et par uger senere grinede præsidenten for Tiffany også højt, da han så brochen, hvortil Schlumberger fortalte ham:
"Af en eller anden grund underholder denne broche alle. Men det er ikke sjovt, det er sjovt. Der er en meget fin linje her, og jeg hader sjove ting, for smykker er ikke en joke.”
Det er klart, at effekten tilfredsstillede både Schlumberger og Tiffany, brochen blev utrolig populær og blev gengivet med en række forskellige sten - citrin, akvamarin, ametyst, lapis lazuli, turmalin og Tiffanys vigtigste skat, den gule diamant nævnt ovenfor.
Det er mærkeligt, at Schlumberger var selvlært i smykkebranchen, han havde ingen professionel uddannelse på dette område, men han var en fremragende tegner, i stand til at skildre alt, hvad der blev født i hans fantasi. Det var med tegningen, at alle hans dekorationer begyndte. Først tegnede han en skitse med blæk på et tyndt glat kalkerpapir, og dækkede derefter skitsen med gouache, hvilket gav bløde flydende former til sine produkter.
Mest af alt var Schlumberger inspireret af naturlige motiver – blomster og planter, dyr, fugle, havet og dets indbyggere, som han fulgte med stor interesse på sine rejser til Bali, Indien, Thailand og Caribien. Det var dér, i hans hjem på Guadeloupe, at mange af Schlumbergers eksotiske smykker blev skabt, inklusive Paradisfuglen, Papegøjen, Søhestekongen, vandmandsbrocher og meget mere.
"Jeg vil fange universets mangfoldighed. Jeg observerer naturen og finder inspiration i den,” skrev Jean Schlumberger.
Den fantastiske Dolphin-broche er også et af de ikoniske Schlumberger-smykker og blev gjort berømt af det 11. århundredes biografikon Elizabeth Taylor. Hun modtog brochen i gave af sin mand Richard Burton den 1964. august XNUMX i anledning af premieren på filmen "Night of the Iguana" (i dag hedder hendes broche "Night of the Iguana"-brochen).
Senere optrådte skuespillerinden mere end én gang med sin delfin og foretrak den frem for andre juveler fra hendes samling. Og smykkesamlingen af Elizabeth Taylor, det skal bemærkes, var enestående.
I 2011 solgte Christie's auktionshus det for rekordhøje 116 millioner dollars, et beløb, som ingen anden Christie's smykkeauktion har slået siden. Selve Dolphin-brochen kostede den nye ejer en million to hundrede tusinde dollars, med en gennemsnitlig pris på hundrede tusinde. Ifølge oplysninger i en dokumentar om Tiffany-smykkefirmaet er der kun 11 delfiner i verden i dag.
Der var to andre Schlumberger-stykker med nautisk tema i Elizabeth Taylor-kollektionen, Sea Flower med safirer og diamanter, skabt i 1956, og safirsøstjerneøreringe.
Et af kendetegnene ved Jean Schlumbergers designs var brugen af en genoplivet emaljeringsteknik fra det 18. århundrede, paillonné. Dette er en meget besværlig teknik, som er en flerlags påføring af emalje på tynde plader af 60 karat guldfolie. Den gennemskinnelige farvede emalje påføres successivt og brændes op til XNUMX gange, hvilket resulterer i rige nuancer med ekstraordinær farvedybde.
I denne teknik skabte Schlumberger en række lyse armbånd, som blev kendt som "Jackies armbånd", da de bogstaveligt talt blev forgudet af den amerikanske præsident John F. Kennedys hustru - Jacqueline. Hun købte sit første armbånd i 1962 og begyndte fra det øjeblik at samle dem, hvilket gjorde dette tilbehør til en del af hendes stil.
Og Jackie modtog sit første Schlumberger-smykke i 1960 som gave fra sin mand til fødslen af deres søn John F. Kennedy Jr. – det var en elegant Two Fruits-broche lavet af guld, diamanter og rubiner.
Men af alle Jean Schlumbergers kreationer er hans overdådige halskæder de mest imponerende.
"Jeg prøver at få alt til at se ud som om det vokser, ujævnt, rodet, organisk, i bevægelse"- sagde guldsmeden.
Og hver halskæde han skabte bekræfter disse ord. Se bare på den udsøgte "Breath of Spring" lavet af store flerfarvede sten indsat mellem krydsende diamantbånd, dekoreret med diamantjasminblomster. Eller en af de mest kendte "Vrille" halskæder, som er en rubellit frynser, langs kanten af hvis store diamant blomster er placeret. Eller andre halskæder præsenteret i denne kollektion.
"Tiffany" glorificerede Schlumberger over hele verden, men hans vej i smykkebranchen begyndte meget tidligere. Kærlighed til kunst vågnede i ham i hans ungdom, men hans forældre forbød Jean at tegne professionelt og insisterede på, at han skulle blive bankmand. Han blev sendt til Berlin i 1930 for at lære bankvæsen, men snart opdagede han en absolut koldhed over for tal og beregninger og rejste til Paris for for altid at forbinde sit liv med kunst.
Han skaber sine første smykker af materialer, han fandt på de parisiske loppemarkeder, men allerede disse tidlige værker tiltrækker sig Elsa Schiaparellis opmærksomhed, og hun hyrer ham til at skabe kostumesmykker og knapper til hendes surrealistiske kollektioner. På dette tidspunkt optræder mange af hans morsomme dekorationer i form af harlekiner og sløjfer, biller og sommerfugle, strudse og akrobater mv.
I 1939 ankom Jean Schlumberger til New York og her åbnede han sammen med en barndomsven og professionel guldsmed Nicolas Bongard en lille butik, og i selve centrum, på Fifth Avenue, hvor bl.a. hovedbygningen til Tiffany. smykkefirmaet var placeret. Tilfældighed eller skæbne? Hvem ved. Arbejdet i deres lille smykkeværksted blev afbrudt af krigen.
Schlumberger sluttede sig til den franske hær og deltog i slaget ved Dunkerque og tjente derefter under kommando af general Charles de Gaulle. Jean vender tilbage til New York i 1947. Sammen med Bongar genåbnede han butikken (omend nu på East 21st Street) og opnåede hurtigt popularitet igen. Og med populariteten kom et utroligt tilbud fra Tiffany, som han accepterede og med succes arbejdede i virksomheden indtil sin død i 1987.
Schlumberger blev holdt i høj agtelse af Tiffany Jewellery Company - han blev en af fire legendariske designere, hvis navn står ved siden af firmaets navn på hvert smykke, han skabte.
“Hvorfor ligner dine smykker ikke alle andres? Hvilke tricks bruger du, hvad er hemmeligheden? spurgte en journalist engang Jean Schlumberger.
Mesteren svarede: "I smykker afhænger alt af det kunstneriske design. Hvis udformningen af ideen er mulig, vil den færdige dekoration helt sikkert overgå sin grafiske form. Vi, som alle andre, bruger de samme teknikker, ligesom alle andre tyer vi til hjælp fra mestre med en standarduddannelse inden for smykkekunst. Den eneste forskel er, at vi beder mestrene om at gøre, hvad der ved første øjekast virker umuligt. Du skal prøve, eksperimentere, og selve arbejdsprocessen fanger og inspirerer.
