Armbanduhren zeigen nicht nur die Zeit an. Sie reden auch über sich selbst. Schauen wir uns an, was einige der Markierungen auf den Zifferblättern und Gehäuserückseiten bedeuten.
Herkunftsland
Das allererste, was den Käufer vielleicht interessiert, ist, wo und von wem die Uhr hergestellt wird. Nun, die Frage „von wem“ wird fast immer mit dem Logo des Herstellers beantwortet. Die Frage „wo“ ist etwas schwieriger. Wenn auf dem Zifferblatt „Swiss made“ steht, ist natürlich klar, dass es in der Schweiz hergestellt wurde. Es gibt jedoch Nuancen. Die Gesetzgebung dieses Landes schreibt strikt vor, dass Uhren mit einem wertmäßigen Schweizer Anteil von mindestens 60 % mit dem Schriftzug „Swiss made“ gekennzeichnet werden müssen. Und natürlich ist auch die Endmontage schweizerisch. Nun, die restlichen 40 % können von überall zur Montage geliefert werden ...
Da sind die Japaner strenger: Die Made in Japan-Kennzeichnung garantiert XNUMX % reinrassige Uhren. Allerdings ist die Formulierung Japan mov't sehr verbreitet. Das bedeutet, dass der Mechanismus japanisch ist, solche Uhren jedoch außerhalb des Landes der aufgehenden Sonne montiert werden – zum Beispiel in China.
Mechanismusart
Und um was für einen Mechanismus handelt es sich in der Uhr? Auch auf diese Frage gibt es eine Antwort: Wenn „Automatik“ geschrieben steht, dann steckt im Inneren ein Automatikmechanismus.
Wenn Quarz geschrieben ist, dann ... ist es notwendig, es zu erklären?
Steine
Mechanik ist immer auf Felsen gebaut. Ja, und einige Arten von Quarz-„Motoren“ auch. Diese Steine sind Stützen für die Achsen der beweglichen Teile des Mechanismus. Und auf den Zifferblättern oder auf der Rückseite befindet sich eine Markierung: XX JEWELS. Tatsächlich ist ein Juwel kein einfacher Stein, sondern ein kostbarer Stein. Und das zu Recht: Steine für Uhrwerke werden aus Rubinen hergestellt – in unserer Zeit aus künstlichen, die unvergleichlich wirtschaftlicher sind als natürliche und noch bessere Eigenschaften haben.
Allerdings ist die Angabe der Anzahl der Steine vielleicht ein Relikt, eine Hommage an die Tradition und nichts weiter: Es ist absolut unmöglich zu sagen, dass je mehr Steine, desto besser. Einen solchen Zusammenhang gibt es überhaupt nicht.
Undurchlässigkeit
Bei vielen Modellen gibt es eine Angabe zur Wasserdichtigkeit des Gehäuses, in Metern und/oder Atmosphären (oder sogar in Fuß). Oftmals werden diese Daten durch das Wort DIVER'S oder PROFESSIONAL ergänzt. Solche Uhren entsprechen der internationalen Tauchnorm ISO 6425, die nicht nur Dichtheit bei dem angegebenen Druck (mit einer Überschreitung von 25 % bei jeder Prüfung), sondern auch Beständigkeit gegen Salzwasser, extreme Temperaturen sowie Magnetfelder und Stöße gewährleistet , usw.
Außerdem sind eine einseitig drehbare, digitalisierte Lünette und eine klare Ablesbarkeit der Uhr im Dunkeln erforderlich.
Magnetischer Schutz
Wenn wir gesondert über Magnetschutz sprechen, dann gibt es dafür eine spezielle Norm – ISO 764. Damit können Sie Uhren mit der Aufschrift MAGNETIC RESISTANT (oder zum Beispiel GAUSS) kennzeichnen, wenn sie einer Magnetfeldstärke von mindestens 4800 standhalten A/m (Ampere pro Meter). Bezogen auf die magnetische Induktion beträgt diese etwa 60 Gauss. Dabei ist zu bedenken, dass ein Magnetresonanztomograph ein Feld von 15000 Gauss erzeugt, also 250-mal stärker!
Wenn Sie also eine Untersuchung solcher Geräte benötigen, ist es besser, gewöhnliche Uhren, auch solche, die als magnetisch geschützt gekennzeichnet sind, dieser Prüfung nicht zu unterziehen. Dem können nur exotische Modelle standhalten, die immun gegen das Feld sind, das einen lebenden Frosch in die Luft hebt (ein solches Konzept gibt es von Omega). Allerdings erzeugt das Induktionskochfeld nur wenige Gaußsche Werte und ist daher ungefährlich.
Reisegenauigkeit
Wir beachten auch die Markierungen, die darauf hinweisen, dass die Uhr über das eine oder andere Ganggenauigkeitszertifikat verfügt. Das beliebteste davon ist das Schweizer COSC-Zertifikat, nach dem die durchschnittliche tägliche Kursabweichung innerhalb von -4/+6 Sekunden liegt. Einige Marken arbeiten nach alternativen Standards.
Daher bevorzugt das oben genannte Omega METAS (Eidgenössisches Institut für Metrologie), das 0/+5 Sek. einstellt und die Uhr mit den Worten Master Chronometer kennzeichnet; Auf TAG Heuer-Modellen ist die Tête de Vipère-Markierung (mit einem begleitenden Bild eines Vipernkopfes) vom Besancon National Observatory zu finden.
Und einige Hersteller legen ihre eigenen Standards fest und deren Einhaltung wird auf den Zifferblättern angegeben. Ein Beispiel ist Grand Seiko: Die Buchstaben GS als solche garantieren eine Genauigkeit von -3 / + 5 Sekunden, wenn das Wort Special hinzugefügt wird, dann -2 / + 4 Sekunden, und die Abkürzung VFA (Very Fine Adjustment – sehr feine Einstellung) verspricht -1 / +3 Sek. Und er betrügt nicht!
