Cornavin CO.BD.05.L: gut, fast ausgezeichnet

Armbanduhr

Der grüne Cornavin-Chronograph macht einen starken ersten Eindruck und sieht teurer aus, als er wert ist. Objektiv gesehen ist die Uhr sehr gut: ohne Mängel verarbeitet, hochwertig und schön. Aber subjektiv quetschen sie sich immer noch nicht an das Ideal heran.

Honest Swiss made: ein subjektiver Blick auf die Essenz von Cornavin

Wir hatten den Eindruck, dass die DNA des modernen Cornavin eine „billige, aber ehrliche Alternative zu teuren Uhren“ ist (die Marke spielt im unteren Mittelsegment des Schweizer Uhrenmarktes). Cornavin erfindet keine eigenen Designs, sondern nutzt die Siegerideen wesentlich teurerer legendärer Uhren. Die Bellevue-Linie ähnelt, wie in einer kürzlich erschienenen Rezension zu Recht angemerkt wurde, Glashutte Original Sixties, die dreißigmal teurer sind.

Die Linie Downtown bezieht sich auf die Royal Oak von Audemars Piguet. Die Big-Date-Linie, zu der laut Unternehmen auch unser Chronograph CO.BD.05.L gehört, ist von Cornavin-Uhren aus den 1960er-Jahren inspiriert – aber aus irgendeinem Grund sehe ich IWC-Chronographen darin. Cornavin begnügt sich jedoch nicht mit dem direkten Kopieren.

Vergleichen Sie: IWC Pilot Chronograph (siehe Form der Zeiger und Markierungen 3-6-9-12, Zifferblattfinish), IWC Portugieser (XNUMXD-Ziffern und kleine Zeiger), unsere Cornavin.

Cornavin hat keine Marketing-Legenden über "eine Geschichte, die in der Schweiz des 18. Jahrhunderts beginnt" um Cornavin herum, wie einige Kollegen im erschwinglichen Segment. Die Uhren zeichnen sich durch eine sehr gute Verarbeitung aus, das Budget zeigt sich aber im Detail – auch das ist ehrlich. Im Allgemeinen, wenn eine Uhr benötigt wird, um Raffinesse in Uhren zu zeigen oder Reichtum zu betonen, ist dies nichts für Cornavin. Und wenn Sie eine hochwertige, aber erschwinglichste Schweizer Maschine für jeden Tag brauchen, dann ist Cornavin genau das Richtige für Sie.

Allerdings gibt es auch ein Highlight in der Geschichte von Cornavin. Welche anderen Schweizer Uhren können sich der sowjetischen Vergangenheit rühmen?

Monsieur Genosse Cornavin

Die Cornavin-Uhr ist nach dem zentralen Viertel und dem Bahnhof von Genf benannt. Die Marke erschien 1922, verschwand in den Jahren der Quarzrevolution vom Radar und kehrte später auf den Markt zurück. Weitere Details finden Sie im Gesamtüberblick zur Geschichte der Marke, wobei wir uns auf zwei Jahrzehnte konzentrieren: die 70er und 80er Jahre. In diesen Jahren hatte Cornavin eine Verbindung zur UdSSR. Was genau da war, ist nicht klar: Die offizielle Website schweigt, es gibt keine genauen Informationen auf russischen und internationalen Uhrenforen.

Sowjetische Uhren wurden unter "westlichen" Namen gut in den Westen exportiert - zum Beispiel wurde "Poljot" als Poljot und Seconda verkauft. Wahrscheinlich brauchte die UdSSR auch die Marke Cornavin als Exportmarke.

Das Schweizer Unternehmen wurde wohl durch die "Quarzkrise" zur Kooperation gedrängt. In den 70er und 80er Jahren nutzten mechanische Hersteller jede Gelegenheit, um zu überleben - sie wechselten zu Quarz, erfanden neue Arten von Mechanismen, verlegten Fabriken nach Asien usw. Auch Cornavin hat viel ausprobiert. 1976 eröffnete er eine Abteilung in Hongkong, die sieben Jahre bestand. In den 1970er Jahren lagerte er die Produktion aus: Uhrwerke – sowjetische, Zifferblätter – taiwanesisch, Gehäuse und Montage – Hongkong. Anscheinend half dies nicht, denn in den 1980er Jahren wurden Uhren der Marke Cornavin vollständig in den sowjetischen Fabriken Raketa, Polet, Luch, Zarya, Slava und ZiM hergestellt.

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Achten Sie auf die Cornavin-Logos auf dem Foto unten. Vom ursprünglichen Schweizer Logo haben die "sowjetischen" Uhren eine leicht modifizierte "slide"-Schrift übernommen. Auf einigen, aber nicht allen Uhren fügten sie ein „sowjetisches Exklusiv“ hinzu – ein neues Logo in Form eines Schwertfischs. Vielleicht ist es logisch (es gibt eine Meinung, dass der Schwertfisch auf Uhren abgebildet war, die für den Export nach "Meer" Kuba bestimmt waren). Oder vielleicht auch nicht - viele Jahre lang arbeiteten mindestens sechs unabhängige Fabriken unter der Marke Cornavin, und es ist unwahrscheinlich, dass sie ein gemeinsames Markenbuch hatten.

Von links nach rechts und von oben nach unten: Swiss made Cornavin aus den 1960er Jahren, "Soviet" Cornavin mit Schwertfisch aus den 1970er Jahren, "Soviet" Cornavin ohne Logo aus den 1980er Jahren, Swiss Cornavin aus den 1990er Jahren. Jetzt ist das Cornavin-Logo eine einfache Schrift.

"Soviet Cornavin" wurde in die ganze Welt exportiert - aus den Ländern des sozialistischen Lagers nach Kuba und Lateinamerika (Modelle mit Wochentagen in Spanisch sind bekannt). Sie wurden auch innerhalb der UdSSR verkauft. Ihre Geschichte endete mit dem Zusammenbruch der UdSSR und der sowjetischen Uhrenindustrie – in den 1990er Jahren waren nur noch alte sowjetische Bestände im Angebot. Nun, ausländische Sammler sagen, dass sie in denselben 1990er Jahren bereits neue Cornavins aus der Schweiz gekauft haben.

Modern Cornavin ist Swiss Made. Das bedeutet, dass sie in der Schweiz entwickelt werden, über eine Schweizer Mechanik verfügen und 60 % der Gesamtproduktionskosten auf die Schweiz entfallen. Angesichts der Tatsache, dass Cornavin ausländische Kaliber verwendet (alle Quarzuhren verwenden Ronda), Gehäuse und andere Peripherie wahrscheinlich in Asien gekauft werden und viele Modelle in limitierten Auflagen von 999 Stück hergestellt werden, scheint es richtig, die Marke als Schweizer Mikromarke zu betrachten.

Kommen wir nun endlich zu Uhren.

Zifferblatt: das Spiel von Sonnenlicht und Liebe zum Detail

Beim ersten Kennenlernen macht die Uhr einen sehr starken Eindruck - vor allem durch das schöne Ziffernblatt. Feines radiales Polieren erzeugt den Effekt von Sonnenstrahlen, die auf einem saftig grünen Hintergrund spielen. Drei kleine Zifferblätter sind mit konzentrischen Guillochen verziert, die ebenfalls den Effekt von Sonnenstrahlen erzeugen. Die Strahlen auf dem Hauptzifferblatt und den Hilfszifferblättern sind immer in unterschiedliche Richtungen gerichtet, und wenn Sie die Uhr im Licht drehen, jagen sich die Strahlen fröhlich gegenseitig.

Und vor allem sind dies Fasen entlang der Kante der Hilfszifferblätter, poliert und glänzend mit einem metallischen Glanz. Eine seltene, schöne Lösung - genau das begeistert! Diese Fasen reimen sich auf den polierten Rahmen, der das Doppeldatum umgibt – mit einem Wort, die Designelemente ergänzen sich.

Alle Tags sind dreidimensional, über Kopf, aus Metall und mit einem guten weißen Super-LumiNova-Phosphor gefüllt. Alles ist sehr sorgfältig gemacht: keine Schlieren und Grate, die Position der Markierungen weicht nicht vom Markup ab. Das Muster der Markierungen 3-6-9-12 deutet, wie Sie bereits gesehen haben, auf die Chronographen des Piloten hin. Der Phosphor deutet es an: Die Ziffern und Markierungen leuchten vollständig – bei Fliegeruhren die Norm, bei „Bürouhren“ eine Seltenheit.

An den Zeigern der Hilfszifferblätter und der zentralen Sekunde ist nichts Besonderes – nur sauber geschliffene und polierte Zeiger. Aber Stunde und Minute sind wirklich gut: Rautenform (eine Anspielung auf die berühmte Flieger-B-Uhr), im Spiegel poliert und großzügig mit Leuchtmasse geflutet.

Ursprünglich das Problem mit dem Logo gelöst. Es ist kein Frachtbrief, aber auf einem voluminösen „Sockel“ gedruckt – schön und ungewöhnlich zugleich. Selbstverständlich ist der gesamte Text auf dem Zifferblatt – Logo, Inschriften, Markierungen auf dem abgeschrägten Rahmen und kleinen Hilfszifferblättern – makellos gedruckt.

Rahmen. Einfach und geschmackvoll

Das Gehäuse ist ziemlich groß – 43 mm im Durchmesser – und ziemlich dick. Die Ohren sind kurz, fast nicht nach unten gebogen, daher liegt die Uhr nicht perfekt an der Hand. Aber das ist auch das einzige was zu bemängeln ist. Die Einrichtung des Gehäuses ist schlicht und elegant. Seitenwände - mit feinem horizontalen Schleifen, das zwischen den Ohren zum Polieren wird. Oben befindet sich eine leicht abgerundete, dünne, polierte Lünette, und die Bandanstöße sind abgeschrägt. Das alles sieht im Schatten wunderschön aus und spielt im Licht mit Kontrasten – entweder wirken die Seitenwände hell und die Lünette ist dunkel, oder die Politur glänzt über der matten Seitenwand. Die Geometrie ist recht anständig – verrückte Grand-Seiko-Gesichter sollte man natürlich nicht erwarten. Und obendrein ein flaches Saphirglas und ohne Blendschutz: Die Zeit ist immer sichtbar, aber es ist schwierig, mit einer Kamera ein Bild ohne Blendung aufzunehmen.

Die kühne, von Techno inspirierte Krone fällt ins Auge, etwas, das Sie bei einer so eleganten Uhr nicht erwarten würden. Groß, griffig, ähnelt es am ehesten einer 8-seitigen Nuss und scheint die Cornavin Downtown-Linie (und persönlich Gerald Genta) zu begrüßen. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich die Nuss auch als elegant: Am reliefierten Ende umrahmt ein poliertes Achteck ein poliertes volumetrisches „C“, das sich über einem matten Hintergrund erhebt. Die Krone ist nicht verschraubt, aber die Uhr hat eine lebenslange Wasserdichtigkeit von WR8. Die Chronographendrücker sind ebenfalls poliert – der obere startet und stoppt den Countdown, der untere setzt ihn zurück.

Die Rückseiten der Cornavin Bellevue- und Downtown-Linien sind eher langweilig - der Markenname, die Serviceinformationen und ein flaches Muster. Aber das Cover von Big Data ist mit einer schicken, tiefen, dreidimensionalen Gravur verziert, die einen Globus darstellt. Darin liegt ein Rätsel: Obwohl die Marke scheinbar nichts mit Afrika zu tun hat, steht dieser Kontinent aus irgendeinem Grund im Mittelpunkt des Bildes. Aus Eurasien, wo die Uhr herkommt, ist nur ein Stück hochgeklettert, das über den Horizont hinausgeht.

Der Deckel ist kein Kracher, wie man es bei einem WR50 erwarten würde, sondern auf Schrauben. Es scheint nichts Besonderes zu sein. Aber im Zusammenhang mit Achtecken, Zitaten aus legendären Uhren und schönen Gravuren werden sie nicht als Element von Verschlüssen wahrgenommen, sondern als Teil des Designs und als Referenz an die gleiche AP Royal Oak.

Kaliber - Ehrliche Ronda

Die Uhr hat einen ehrlichen Quarz Ronda 5050.B. Das ist ein Kaliber mit 6 oder 13 Steinen (je nach Ausführung), was für eine Quarzuhr sehr gut ist. Und im Allgemeinen hat Ronda in Bezug auf Zuverlässigkeit einen guten Ruf.
Chronographenkapazität - 12 Stunden, Genauigkeit - 1/10 Sekunde. Das Hilfszifferblatt „um 9:30“ ist nicht ganz gewöhnlich – es kombiniert eine 12-Stunden-Fahrt mit einer Minutenfahrt: Stunden- und Minutenzeiger wie bei einer normalen Uhr (in der Nullposition verstecken sie sich untereinander ). Die Sekunden werden von einem großen zentralen Zeiger gezählt, der nur im Chronographenmodus läuft. „On 6“ ist der Akkumulator von Zehntelsekunden, „on 2:30“ ist eine kleine Sekunde, die immer geht.

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Wenn der Chronograph zurückgesetzt wird, ziehen sich die Zeiger sanft vorwärts auf Null. Die Stunden- und Minutenzeiger des Chronographen teilen sich einen gemeinsamen Elektromotor. Wenn Sie den Chronographen also nach 10 Minuten zurücksetzen, läuft der Stundenzeiger des Chronographen langsam vorwärts, bis er die 12-Markierung erreicht, und der Minutenzeiger macht 12 volle Umdrehungen . Nun ja, das ist normal - nur das Design des Kalibers.

Was aber bei Ronda wirklich traurig ist, ist, dass der Sekundenzeiger bei vielen Exemplaren nicht ins Schwarze trifft. Das gilt für unsere Cornavin genauso wie für deutlich teurere Uhren wie Tag Heuer. Schön wäre es, wenn es nur um die Zentralsekunde ginge – die stört selten, nur im Chronographenmodus. Aber selbst für eine kleine Sekunde sind Fehler in 5-Sekunden-Risiken visuell wahrnehmbar. Wenn Sie jedoch Schweizer Quarz benötigen, bei dem garantiert keine Sekunde fehlt, nehmen Sie die Longines Conquest VHP mit Kontrolle über die Position der Zeiger, ich erinnere mich an keine anderen Optionen.

Manipulationen mit dem Chronographen sind taktil gut. Die Knöpfe werden natürlich nicht mit einem so deutlichen Klick gedrückt wie die Mechanik – aber auch nicht mit so unförmiger Zähigkeit wie beim startenden Casio. Die angegebene Genauigkeit für 5050.B liegt zwischen -10 und +20 Sekunden pro Monat, es gibt einen Hack (Stoppen des Sekundenzeigers zur Feinabstimmung).

Großes Doppeldatum - mit schneller Übersetzung in der zweiten Position der Krone. Was sehr gut ist, es gibt eine Funktion, um die Chronographenzeiger zu korrigieren, wenn sie sich verirren. Der Schritt während der Anpassung ist zwar festgelegt - eine Division. Das bedeutet, dass eine große Verschiebung der Pfeile korrigiert werden kann, ein ungenauer Treffer auf die Marke jedoch nicht.

Gut! Aber…

Cornavin ist gut. Das Design ist schwer zu bemängeln. Aber es gibt ein "aber".

An erster Stelle steht der Gesamteindruck. Das Design ist korrekt, süß und… nicht einprägsam. Entfernen Sie das Logo von Panerai, Tag Heuer Formula 1 oder Seiko und Citizen und Sie haben immer noch eine ungefähre Vorstellung davon, was vor Ihnen liegt. Entfernen Sie das Logo von CO.BD.05.L und Sie müssen lange raten, um was für eine Uhr es sich handelt: „Mikromarke? Irgendwas mit AliExpress? IWC? Aaah, Cornavin und wie ich nicht gleich erraten habe.“

Universelles dezentes Design lässt sich an einen breiteren Kundenkreis verkaufen, helle Uhren passen weniger zu verschiedenen Kleidungsstilen und langweilen sich schneller ... Aber all diese Fadheit macht den anfänglichen Wow-Effekt ziemlich schnell zunichte.

Die Sekunde sind die Sekundenzeiger, die an den Markierungen vorbeischlagen.

Das dritte ist ein weißes Datumsdip auf dem grünen Zifferblatt. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber sie tun dem Auge weh. Daher ist die Uhr unserer Meinung nach gut verarbeitet - aber nicht überragend.

Quelle