Obwohl beide Optionen gut sind, erfordern die Geschichte des Armbands und die Komplexität der Herstellung, diesem Artikel ein Stück unserer Aufmerksamkeit zu widmen.
Armbänder sind in vielerlei Hinsicht ein perfektes Beispiel dafür, wie Funktionalität und Ästhetik einander ergänzen können und zu angenehmen (buchstäblich) und manchmal überraschenden Ergebnissen führen. Ein gut verarbeitetes Armband unterstreicht den Wert der Uhr selbst, nicht umsonst schenken Sammler ihnen viel mehr Aufmerksamkeit als Normalsterbliche, für die aneinander befestigte Metallglieder eher einfache und nützliche Erfindungen zu sein scheinen. In den Standardbeschreibungen von Uhrenmodellen finden Sie einen Hinweis auf das Material und etwas über die Schließe und keine Erklärung, wie außergewöhnlich dieses wichtige Bauteil ist.
Wir sind neugierige Menschen hier, also graben wir tiefer, erweitern sozusagen unseren Horizont: Wir werden die Herkunft studieren, uns an bekannte Hersteller und ikonische Armbanddesigns erinnern und versuchen sicherzustellen, dass dies nicht nur ein funktionales Element ist, sondern ein ganzer Bereich mit nützlichen Informationen.
Schauen Sie sich die Menschen um Sie herum an – ein leichtes, langlebiges, ziemlich einfach zu ersetzendes Lederband scheint für die meisten eine absolut logische Wahl zu sein. Durch die Bemühungen von Cartier waren wir davon überzeugt, dass die erste Armbanduhr 1904 auf den Markt kam, als Santos-Dumont, ein Flugpionier, seinen Freund Louis Cartier bat, eine Uhr herzustellen, die für ihn bequem im Flug zu tragen war.
Richtig, bis dahin waren Herrenuhren meist Taschenuhren, und der Beginn der Massenproduktion des Santos-Modells – am Lederband – im Jahr 1911 prägte tatsächlich ein gewisses „Standard“-Image einer Armbanduhr für Herren: ein Metallgehäuse , ein Lederband. Aber einige Historiker betrachten den Vorfahren der Armbanduhr, die 1571 von Robert Dudley, Earl of Leicester, an Königin Elizabeth I. geschenkt wurde, als „eine Uhr voller Diamanten, die an einem Armband hing, das wie ein Armband getragen werden konnte“.
Die Buchhaltungsunterlagen von Jacquet-Droz und Leschot aus dem Jahr 1790 erwähnen „eine Uhr, die an einem Armband befestigt werden kann“. Die Praxis, Uhren am Handgelenk zu befestigen, war damals nicht weit verbreitet, da sich solche Uhren nicht durch Zuverlässigkeit auszeichneten - die damaligen Technologien sahen keine Herstellung von staub- und wasserdichten Gehäusen vor, außerdem schützten sie auch zuverlässig den Mechanismus vor Schock. Als Hilfsmittel zur Zeitbestimmung waren solche Uhren nicht geeignet, vor allem im Vergleich zu den üblichen Taschenuhren, bei denen die Uhr viel angenehmer als auf der Hand lag.
Metallarmbänder wurden in den 1930er und 40er Jahren populär und viel häufiger, aber bei Herrenuhren fanden sie erst in den 1960er Jahren wirkliche Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Der Grund ist ganz einfach - die Größe des Gehäuses von Herrenuhren war ziemlich klein, niemand träumte von einem Durchmesser von 40 mm, Uhrengehäuse, die hauptsächlich aus Edelmetallen bestanden, hatten kleine und schmale Bandanstöße, die das Anbringen eines Metallarmbands an einem solchen Armband erfordern würden bedeuten, der Uhr einen weiblicheren Look zu geben.
Im Damenbereich wurden übrigens Uhren mit Armband auf Hochtouren produziert, aber man behandelte die Produkte wie Armbänder mit darin integrierter Mechanik, das heißt, das Armband als Schmuck hatte eine primäre Funktion. Natürlich beherrschte Gold in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Ball. Warum so? Es war einfacher, mit ihm zu arbeiten.
Stahlarmbänder für Herrenuhren tauchten um die Jahre des Zweiten Weltkriegs auf, sie waren im Wesentlichen Klappbügel, die an den sogenannten Militäruhrwerkzeugen befestigt wurden, bevor diese haltbaren Armbänder aufkamen, hielten Militäruhren traditionelle Leder- oder Stoffbänder an Handgelenk. Wie in vielen anderen Bereichen setzte sich der Einfluss der Kriegszeit auch in der Uhrenindustrie fort, und Metallarmbänder wurden allmählich zu einem alltäglichen Anblick an der männlichen Hand.
Eine der eher frühen Erfindungen zur Befestigung von Uhren am Handgelenk, genannt Bonklip, gilt gewissenhaften Menschen als wichtiger Meilenstein im „Armbandgeschäft“. Die ersten Kopien des Bonklip erschienen in den 1920er Jahren und wurden vom amerikanischen Juwelier Walter Kremenz hergestellt, aber seine Erfindung hatte keinen kommerziellen Erfolg und konnte sich daher nicht in nennenswertem Umfang etablieren - meiner Meinung nach war Kremenets ihm einfach voraus Zeit, eilig. Bonklip gewann erst an Fahrt, nachdem der Feuerzeughersteller Dudley Russell Howitt am 6. März 1930 im Auftrag von BH Britton and Sons in Großbritannien ein Patent anmeldete.
Das Bonklip war ein innovatives Produkt, da es eines der ersten relativ billigen Uhrenarmbänder war, bei dem Edelstahl verwendet wurde. BH Britton and Sons stellt seit über vierzig Jahren Bonklip-Armbänder her und hat es geschafft, sie populär zu machen. Rolex verkaufte in den 1930er und 1940er Jahren Uhren mit Bonklip-Armbändern, das britische Verteidigungsministerium bestellte in den 1950er und 1960er Jahren Bonklip-Armbänder für Flugzeugbesatzungen, IWC MK XI-Uhren, darunter Bonklip-Armbänder …
Doch nach 1950 lief das Patent für dieses Design aus und es begann ein regelrechter Boom in der Produktion von Bonklip-Armbändern durch eine Reihe anderer Hersteller. Ein solcher Hersteller, Gay Frères, der Fachleuten bekannt ist, lieferte sie an Rolex, um sie an die Oyster Perpetual „Bubbleback“ anzupassen, oft mit Faltschließen anstelle des von Howitt 1930 patentierten „Haken“-Systems. In jenen Jahren waren Armbänder eine wirklich teure Ergänzung, die manchmal die Hälfte des Kaufpreises kostete, wie im Fall der Rolex Imperial, was hilft, eine Vorstellung von der damaligen Komplexität des Prozesses zu vermitteln.
Für Rolex war die Bonklip der Vorläufer des langlebigeren Oyster-Armbandmodells, das neue Design bot eine solide Grundlage für das wachsende Angebot an professionellen Uhren der Marke, die ebenfalls von Gay Frères hergestellt werden. Das erste Erscheinen eines Oyster-Armbands im Rolex-Katalog war 1948, nachdem 1947 eine Patentanmeldung eingereicht worden war.
Natürlich kommt man heute nicht umhin, sich an die integrierten Designs der Armbänder von Royal Oak und Nautilus zu erinnern – beide Armbänder wurden ebenfalls von Gay Frères hergestellt. Mit Gerald Genta als Autor des Designs arbeiteten Audemars Piguet und Patek Philippe während der Entwicklung ihrer ikonischen Designs in den 70er Jahren eng mit Gay Frères zusammen, um sicherzustellen, dass Gentas Ideen Wirklichkeit werden konnten. Dies waren nicht die ersten Armbänder, die in ein Uhrengehäuse integriert wurden, aber sie sind möglicherweise die bedeutendsten und repliziertesten Versionen geworden.
Sie stellen auch eines der bemerkenswertesten Beispiele dafür dar, wie das Armband als integraler Bestandteil des Uhrendesigns betrachtet wird und nicht nur als spätere Ergänzung. Die Klugheit dieses Ansatzes wurde durch ihre Popularität bewiesen, die im Laufe der Zeit nur gewachsen ist.
Es gibt eine andere Art von Armbändern, die definitiv erwähnenswert ist - „Reisperlen“.
Das Interesse an diesem Stil ist in den letzten Jahren wieder erwacht, tauchte jedoch bereits in den 1940er Jahren auf, wurde früh von Patek Philippe übernommen und von einer Reihe anderer Marken von Omega bis Longines verwendet. Es ist eines der bequemsten Armbanddesigns und hat seit seiner Einführung viele Derivate inspiriert.
Sammler und nur aufmerksame Käufer sind immer daran interessiert, die „Identifikationsmerkmale“ zu studieren. Die Stempel und Punzen, die sich auf den Armbändern befinden, erzählen interessante Geschichten. Bei originalen Rolex- und Tudor-Uhren aus den 1950er-Jahren findet man zum Beispiel im Inneren der Schließe des Armbands die Aufschrift „Made in England“ oder „Made in Mexico“ – was noch lange nicht bedeutet, dass man eine hat fälschen. Offenbar schickten Firmen zur Vermeidung von Exportzöllen Uhren ohne Armbänder an ihre ausländischen Partner, und diejenigen, die mit lokalen Lieferanten zusammenarbeiteten, fertigten Uhren damit an - diese Verschlüsse sind mit "Rolex" gestempelt, also geschah dies offensichtlich mit dem Wissen und der Marke kontrolliert.
Neben solchen "Kuriositäten" hier kann das Studium des Armbands bestätigen, wie gut ein Vintage-Modell ist, das sie Ihnen unter dem Deckmantel von 100% Original verkaufen wollen. Zum Beispiel wurde die Omega Speedmaster mit mehreren Armbandmodellen herausgebracht, mit unterschiedlichen Beschriftungen auf der Schließe und den Endgliedern, die übereinstimmen müssen, sowie bestimmten Produktionsjahren entsprechen. Das Modell Royal Oak 5402 hat das gleiche Armband in all seinen Iterationen, aber es gibt Nuancen.
Beispielsweise wurden frühe Knebelverschlüsse von Audemars Piguet signiert, während spätere Exemplare eine kürzere AP hatten. Diese kleinen Details, die auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen mögen, erweisen sich als sehr wichtig. Sie können den Unterschied zwischen einem Originalteil und einem späteren Ersatz ausmachen.
Da wir gerade von Briefmarken sprechen, erwähnen wir den Kopf eines Widders - ein Zeichen des bekannten Armbandherstellers Gay Frères, wie Sie wahrscheinlich anhand der Häufigkeit der Erwähnung erraten haben. Bevor es 1998 von einem unabhängigen Unternehmen von Rolex gekauft wurde, hatte Gay Frères einen enormen Einfluss auf diesen Teil der Uhrmacherkunst.
Die Geschichte von Gay Frères reicht bis in die Zeit zurück, bevor Uhrenarmbänder erfunden wurden. Das 1835 gegründete Unternehmen hatte seinen Sitz in Genf, wo es für seinen Damenschmuck und Taschenuhrenketten berühmt war.
Ihre erste Erfahrung in der Herstellung von Uhrenarmbändern war die Produktion von Bonklip für Rolex. Nach Bonklip und Oyster begann Gay Frères, Beziehungen zu anderen großen Schweizer Uhrenhäusern wie Vacheron Constantin und Patek Philippe aufzubauen, die sich in ihrer Nähe in Genf befanden. Für Patek Philippe ist bekannt, dass sie ein „Reisperlen“-Armband für das Modell 1518 hergestellt haben, das 2016 bei Phillips für 11 Millionen Schweizer Franken versteigert wurde, was damals ein absoluter Weltrekord war. Später produzierten sie weiterhin ikonische Armbänder für Heuer- und Zenith-Chronographen, wie das „Leiterarmband“, das mit der El Primero geliefert wird.
Ein weiterer Name, auf den Sie achten sollten, da nicht alle Armbänder der Welt von Gay Frères hergestellt werden, ist Ponti Gennari. Dies ist eine weitere Werkstatt in Genf und befand sich lange Zeit in dem Gebäude, in dem sich jetzt das Patek Philippe Museum befindet. Ihr Ansehen war bei Käufern und Uhrenfirmen so hoch, dass man, wenn man ihr Armband zur Uhr haben wollte, es im Uhrensalon als teure Option beim Autokauf zusätzlich angeben musste.
Ponti Gennari waren großartige Handwerker und arbeiteten bei vielen ihrer Projekte eng mit Patek Philippe zusammen, die schließlich nur aus Edelmetall gegossen wurden. Ihr Stil war immer extravaganter und auffälliger, und sie waren Experten darin, Diamanten zu setzen und Gold in sich wiederholende Muster zu verarbeiten, die am Handgelenk getragen werden konnten. Sie waren ein Zeichen der Individualität für diejenigen, die es sich leisten konnten. Ponti Gennari wurde 1969 von Piaget gekauft und fertigte noch Jahrzehnte danach Schmuck und juwelenähnliche Armbänder für sie an.
Lassen Sie uns von bedingt elitären Exemplaren des Armbandgeschäfts zu der Stahlerfindung übergehen, die von allen Völkern geliebt wird - Spidel Twist-O-Flex. Auch wenn Sie es nicht beim Namen kennen, werden Sie bei Eltern- oder Großelternstunden bestimmt einem ähnlichen Wunder begegnen. Erinnerst du dich an das Metallarmband, das sich in alle Richtungen biegt und dehnt? Es geht um ihn!
Das Spidel Twist-O-Flex-Armband weckt immer angenehme Erinnerungen, hat seinen Charme nicht verloren und verringert daher die Zahl seiner Fans nicht (außerdem kann es an der Apple Watch befestigt werden). Der Twist-O-Flex ist bequem, bricht nicht und ist die perfekte Kombination aus technischer Tiefe und Einfachheit: Metallstreben verbinden die Glieder, sodass sie beweglich bleiben und sich dehnen können.
Beim klassischen Modell wurden unter anderem die Endglieder so gestreckt, dass sie zu den unterschiedlich breiten Verschlusslaschen passen und das Armband zu jeder Uhr getragen werden kann. Leider gibt es in der neuen Version des Armbands keine solchen Glieder. Das gesamte Armband erstreckt sich über mehr als 10 Zentimeter, sodass das An- und Ausziehen des Geräts bequem ist. Passend für viele Vintage-Modelle, wie den SpeedMaster, wenn das Ihr Ding ist.
Bei allem Respekt vor der Geschichte des Armbands und diesen glänzenden Namen, was sollten Sie bevorzugen, ein Armband oder ein Armband? Erstens kann eine Vielzahl moderner Uhrenmodelle sowohl mit einem Armband als auch mit einem Armband ausgestattet werden. Zweitens ist neben Ihren eigenen Vorlieben, Ihrem ästhetischen Empfinden, Ihrem Lebensstil oder Ihrem Image, das Sie kreieren möchten, die Qualität der Verarbeitung der wichtigste Faktor, und es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Armband oder einen Riemen handelt.
