Ενώ και οι δύο επιλογές είναι καλές, η ιστορία του βραχιολιού και η πολυπλοκότητα της κατασκευής απαιτούν να δώσουμε σε αυτό το αντικείμενο ένα κομμάτι της προσοχής μας.
Από πολλές απόψεις, τα βραχιόλια είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς η λειτουργικότητα και η αισθητική μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας ευχάριστα (κυριολεκτικά) και μερικές φορές εκπληκτικά αποτελέσματα. Ένα καλοφτιαγμένο βραχιόλι τονίζει την αξία του ίδιου του ρολογιού· δεν είναι τυχαίο που οι συλλέκτες τους δίνουν πολύ περισσότερη προσοχή από τους απλούς θνητούς, για τους οποίους οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που στερεώνονται μεταξύ τους φαίνονται μάλλον απλές και χρηστικές εφευρέσεις. Στις τυπικές περιγραφές των μοντέλων ρολογιών, θα βρείτε μια ένδειξη του υλικού και κάτι για το κούμπωμα, και καμία εξήγηση για το πόσο εξαιρετικό είναι αυτό το σημαντικό εξάρτημα.
Είμαστε περίεργοι εδώ, οπότε ας σκάψουμε βαθύτερα, ας διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, ας πούμε έτσι: θα μελετήσουμε την προέλευση, θα θυμηθούμε γνωστούς κατασκευαστές και εμβληματικά σχέδια βραχιολιών και θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα λειτουργικό στοιχείο, αλλά μια ολόκληρη περιοχή χρήσιμων πληροφοριών.
Κοιτάξτε τους ανθρώπους γύρω σας - ένα ελαφρύ, ανθεκτικό, αρκετά εύκολο στην αντικατάσταση δερμάτινο λουρί φαίνεται στους περισσότερους να είναι μια απολύτως λογική επιλογή. Με τις προσπάθειες του Cartier, ήμασταν πεπεισμένοι ότι το πρώτο ρολόι χειρός εμφανίστηκε το 1904, όταν ο Santos-Dumont, πρωτοπόρος της αεροπορίας, ζήτησε από τον φίλο του Louis Cartier να φτιάξει ένα ρολόι που του ήταν άνετο για χρήση κατά την πτήση.
Σωστά, μέχρι εκείνη την εποχή, τα ανδρικά ρολόγια ήταν ως επί το πλείστον ρολόγια τσέπης και η έναρξη της μαζικής παραγωγής του μοντέλου Santos - σε δερμάτινο λουράκι - το 1911 σχημάτισε στην πραγματικότητα μια ορισμένη "τυποποιημένη" εικόνα ενός ρολογιού χειρός για άνδρες: μια μεταλλική θήκη , ένα δερμάτινο λουράκι. Αλλά ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν τον πρόγονο του ρολογιού χειρός, που δόθηκε το 1571 από τον Robert Dudley, κόμη του Λέστερ, στη βασίλισσα Ελισάβετ Α', «ένα ρολόι γεμάτο διαμάντια κρεμασμένο από ένα βραχιόλι που μπορούσε να φορεθεί σαν βραχιόλι».
Τα λογιστικά αρχεία των Jacquet-Droz και Leschot του 1790 αναφέρουν «ένα ρολόι που μπορεί να στερεωθεί σε ένα βραχιόλι». Η πρακτική της στερέωσης ρολογιών στον καρπό δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη εκείνη την εποχή, επειδή τέτοια ρολόγια δεν διακρίνονταν από αξιοπιστία - οι τεχνολογίες της εποχής δεν προέβλεπαν την κατασκευή θήκης αδιάβροχης και σκόνης, επιπλέον, προστατεύουν επίσης αξιόπιστα τον μηχανισμό από σοκ. Ως εργαλείο για τον προσδιορισμό του χρόνου, τέτοια ρολόγια δεν ήταν κατάλληλα, ειδικά σε σύγκριση με τα συνηθισμένα ρολόγια τσέπης, όπου το ρολόι ήταν πολύ πιο άνετο από το χέρι.
Τα μεταλλικά βραχιόλια θα γίνονταν δημοφιλή και πολύ πιο κοινά στις δεκαετίες του 1930 και του 40, αλλά στα ανδρικά ρολόγια μόλις τη δεκαετία του 1960 κέρδισαν πραγματικά την αποδοχή του κοινού. Ο λόγος είναι πολύ απλός - το μέγεθος της θήκης των ανδρικών ρολογιών ήταν αρκετά μικρό, κανείς δεν ονειρευόταν διάμετρο 40 mm, οι θήκες ρολογιών κατασκευασμένες κυρίως από πολύτιμα μέταλλα είχαν μικρές και στενές ωτίδες, η τοποθέτηση ενός μεταλλικού βραχιολιού σε ένα τέτοιο βραχιόλι θα σημαίνει να δώσετε στο ρολόι μια πιο θηλυκή εμφάνιση.
Στον γυναικείο τομέα, παρεμπιπτόντως, ρολόγια με βραχιόλι παράγονταν ολοταχώς, αλλά αντιμετώπιζαν τα προϊόντα ως βραχιόλια με μηχανισμούς ενσωματωμένους σε αυτά, δηλαδή το βραχιόλι, ως στολίδι, είχε πρωταρχική λειτουργία. Ο χρυσός, φυσικά, κυβέρνησε την μπάλα σε όλο το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Γιατί έτσι? Ήταν πιο εύκολο να δουλέψω μαζί του.
Τα ατσάλινα βραχιόλια για ανδρικά ρολόγια εμφανίστηκαν γύρω στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ουσιαστικά πτυσσόμενα στηρίγματα που ήταν προσαρτημένα στα λεγόμενα στρατιωτικά εργαλεία ρολογιών, πριν από την εμφάνιση αυτών των ανθεκτικών βραχιολιών, τα στρατιωτικά ρολόγια κρατούσαν παραδοσιακούς δερμάτινους ή υφασμάτινους ιμάντες. ΚΑΡΠΟΣ του ΧΕΡΙΟΥ. Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, η επιρροή του πολέμου συνεχίστηκε στη βιομηχανία ρολογιών και τα μεταλλικά βραχιόλια έγιναν σταδιακά ένα κοινό θέαμα στο ανδρικό χέρι.
Οι σχολαστικοί άνθρωποι θεωρούν μια από τις μάλλον πρώιμες εφευρέσεις για τη σύνδεση ρολογιών στον καρπό, που ονομάζεται Bonklip, ως σημαντικό ορόσημο στην «επιχείρηση βραχιολιών». Τα πρώτα αντίγραφα του Bonklip εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1920 και κατασκευάστηκαν από τον Αμερικανό κοσμηματοπώλη Walter Kremenz, αλλά η εφεύρεσή του δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία και επομένως δεν ρίζωσε σε σημαντικό βαθμό - κατά τη γνώμη μου, ο Kremenets ήταν απλώς μπροστά από τον χρόνος, βιαστικός. Το Bonklip κέρδισε δυναμική μόνο όταν ο κατασκευαστής αναπτήρα Dudley Russell Howitt κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 6 Μαρτίου 1930, για λογαριασμό της BH Britton and Sons.
Το Bonklip ήταν ένα καινοτόμο προϊόν καθώς ήταν ένα από τα πρώτα σχετικά φθηνά συγκροτήματα ρολογιών που χρησιμοποίησαν ανοξείδωτο χάλυβα. Η BH Britton and Sons κατασκευάζει βραχιόλια Bonklip για πάνω από σαράντα χρόνια και έχει καταφέρει να τα κάνει δημοφιλή. Η Rolex πούλησε ρολόγια με βραχιόλια Bonklip τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παρήγγειλε βραχιόλια Bonklip για πληρώματα αεροσκαφών στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ρολόγια IWC MK XI, συμπεριλαμβανομένων βραχιολιών Bonklip…
Αλλά μετά το 1950, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό το σχέδιο έληξε και ξεκίνησε μια πραγματική έκρηξη στην παραγωγή βραχιολιών Bonklip από πολλούς άλλους κατασκευαστές. Ένας τέτοιος κατασκευαστής, ο Gay Frères, γνωστός στους ειδικούς, τα παρείχε στη Rolex για να χωρέσει το Oyster Perpetual "Bubbleback", συχνά με πτυσσόμενα κουμπώματα αντί για το σύστημα "hook" που κατοχύρωσε ο Howitt το 1930. Εκείνα τα χρόνια, τα βραχιόλια ήταν μια πραγματικά ακριβή προσθήκη, που μερικές φορές κόστιζε το μισό της αγοράς, όπως στην περίπτωση του Rolex Imperial, που βοηθά να δώσουμε μια ιδέα για την τότε πολυπλοκότητα της διαδικασίας.
Για τη Rolex, το Bonklip ήταν ο πρόδρομος του πιο ανθεκτικού μοντέλου βραχιολιών Oyster, ο νέος σχεδιασμός παρείχε μια γερή βάση για την αυξανόμενη γκάμα επαγγελματικών ρολογιών της μάρκας, κατασκευασμένα επίσης από την Gay Frères. Η πρώτη εμφάνιση ενός βραχιολιού Oyster στον κατάλογο της Rolex ήταν το 1948, μετά την υποβολή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1947.
Φυσικά, σήμερα κανείς δεν μπορεί παρά να θυμηθεί τα ενσωματωμένα σχέδια των βραχιολιών Royal Oak και Nautilus - και τα δύο αυτά βραχιόλια κατασκευάστηκαν επίσης από τον Gay Frères. Με τον Gerald Genta ως συγγραφέα του σχεδίου, οι Audemars Piguet και Patek Philippe συνεργάστηκαν στενά με τον Gay Frères κατά την ανάπτυξη των εμβληματικών τους σχεδίων στη δεκαετία του '70 για να διασφαλίσουν ότι οι ιδέες της Genta θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα. Αυτά δεν ήταν τα πρώτα βραχιόλια που ενσωματώθηκαν σε θήκη ρολογιών, αλλά μπορεί να έγιναν οι πιο σημαντικές και επαναλαμβανόμενες εκδόσεις.
Αντιπροσωπεύουν επίσης ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο το βραχιόλι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του ρολογιού, και όχι απλώς μια μεταγενέστερη προσθήκη. Η σοφία αυτής της προσέγγισης έχει αποδειχθεί από τη δημοτικότητά τους, η οποία έχει αυξηθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου.
Υπάρχει ένας άλλος τύπος βραχιολιών που σίγουρα αξίζει να αναφερθεί - "χάντρες ρυζιού".
Το ενδιαφέρον για αυτό το στυλ έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά πρωτοεμφανίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1940, υιοθετήθηκε νωρίς από την Patek Philippe και χρησιμοποιήθηκε από μια σειρά άλλων εμπορικών σημάτων από την Omega έως τη Longines. Είναι ένα από τα πιο άνετα σχέδια βραχιολιών και έχει εμπνεύσει πολλά παράγωγα από την έναρξή του.
Οι συλλέκτες και οι απλώς προσεκτικοί αγοραστές ενδιαφέρονται πάντα να μελετήσουν τα "σήματα αναγνώρισης". Τα γραμματόσημα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που υπάρχουν στα βραχιόλια λένε ενδιαφέρουσες ιστορίες. Για παράδειγμα, σε αυθεντικά ρολόγια Rolex και Tudor από τη δεκαετία του 1950, μέσα στο κούμπωμα του βραχιολιού, μπορείτε να βρείτε τις επιγραφές, "Made in England" ή "Made in Mexico" - που δεν σημαίνει καθόλου ότι έχετε κάποιο είδος πλαστός. Προφανώς, για να αποφύγουν τυχόν εξαγωγικούς δασμούς, οι εταιρείες έστειλαν ρολόγια χωρίς βραχιόλια στους ξένους συνεργάτες τους και όσοι συνεργάζονταν με τοπικούς προμηθευτές ολοκλήρωσαν ρολόγια μαζί τους - αυτά τα κουμπώματα φέρουν τη σφραγίδα "Rolex", οπότε αυτό έγινε προφανώς με γνώση και επωνυμία ελεγχόμενη.
Πέρα από τέτοιες «περιέργειες» εδώ, η μελέτη του βραχιολιού μπορεί να επιβεβαιώσει πόσο καλό είναι ένα vintage μοντέλο, το οποίο προσπαθούν να σου πουλήσουν με το πρόσχημα του 100% πρωτότυπου. Για παράδειγμα, το Omega Speedmaster κυκλοφόρησε με πολλά μοντέλα βραχιολιών, με διαφορετικές επιγραφές στο κούμπωμα και τους τελικούς συνδέσμους, που πρέπει να ταιριάζουν, καθώς και να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χρόνια παραγωγής. Το μοντέλο Royal Oak 5402 έχει το ίδιο βραχιόλι σε όλες τις επαναλήψεις του, αλλά υπάρχουν αποχρώσεις.
Για παράδειγμα, τα πρώιμα κουμπώματα εναλλαγής υπογράφτηκαν από τον Audemars Piguet, ενώ τα μεταγενέστερα παραδείγματα είχαν μικρότερο AP. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες με την πρώτη ματιά, αποδεικνύονται πολύ σημαντικές. Μπορεί να σημαίνουν τη διαφορά μεταξύ ενός αρχικού ανταλλακτικού και μιας μεταγενέστερης αντικατάστασης.
Μιας και μιλάμε για γραμματόσημα, ας σημειώσουμε το κεφάλι ενός κριαριού - σημάδι του γνωστού κατασκευαστή βραχιολιών, Gay Frères, όπως μάλλον μαντέψατε από τη συχνότητα αναφοράς. Το Gay Frères, πριν αγοραστεί από τη Rolex το 1998 από μια ανεξάρτητη εταιρεία, είχε τεράστιο αντίκτυπο σε αυτό το κομμάτι της ωρολογοποιίας.
Η ιστορία του Gay Frères πηγαίνει πίσω σε μια εποχή πριν εφευρεθούν τα βραχιόλια ρολογιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1835 και εδρεύει στη Γενεύη, όπου ήταν διάσημη για τα γυναικεία κοσμήματα και τις αλυσίδες ρολογιών τσέπης της.
Η πρώτη τους εμπειρία στην παραγωγή βραχιολιών ρολογιών ήταν η παραγωγή του Bonklip για τη Rolex. Μετά το Bonklip και το Oyster, ο Gay Frères άρχισε να χτίζει σχέσεις με άλλους μεγάλους ελβετικούς οίκους ρολογιών όπως ο Vacheron Constantin και ο Patek Philippe, που βρίσκονταν κοντά τους στη Γενεύη. Για τον Patek Philippe, είναι γνωστό ότι έφτιαξαν ένα βραχιόλι με "χάντρα ρυζιού" για το μοντέλο 1518, το οποίο πουλήθηκε σε δημοπρασία Phillips το 2016 για 11 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, που τότε ήταν απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ. Αργότερα συνέχισαν να παράγουν εμβληματικά βραχιόλια για χρονογράφους Heuer και Zenith, όπως το «βραχιόλι σκάλας» που συνοδεύει το El Primero.
Ένα άλλο όνομα που πρέπει να προσέξετε, αφού δεν είναι όλα τα βραχιόλια στον κόσμο κατασκευασμένα από τους Gay Frères, είναι η Ponti Gennari. Αυτό είναι ένα άλλο εργαστήριο στη Γενεύη, και για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο κτίριο όπου βρίσκεται τώρα το Μουσείο Patek Philippe. Η φήμη τους ήταν τόσο υψηλή μεταξύ των αγοραστών και των εταιρειών ρολογιών που αν θέλατε να έχετε το βραχιόλι τους μαζί με το ρολόι σας, έπρεπε να το προσδιορίσετε επιπλέον στο σαλόνι ρολογιών, ως ακριβή επιλογή όταν αγοράζετε αυτοκίνητο αυτές τις μέρες.
Ο Πόντη Γεννάρι ήταν σπουδαίοι τεχνίτες και συνεργάστηκε στενά με τον Patek Philippe σε πολλά από τα έργα τους, τα οποία κατέληξαν να χυθούν μόνο σε πολύτιμα μέταλλα. Το στυλ τους ήταν πάντα πιο επιδεικτικό και επιδεικτικό και ήταν ειδικοί στο να στήνουν τα διαμάντια και το χρυσό σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μπορούσαν να φορεθούν στον καρπό. Αποτελούσαν δείκτη ατομικότητας για όσους μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά. Ο Ponti Gennari αγοράστηκε από την Piaget το 1969 και συνέχισε να φτιάχνει κοσμήματα και βραχιόλια που μοιάζουν με κοσμήματα για δεκαετίες μετά.
Από υπό όρους ελίτ δείγματα της επιχείρησης βραχιολιών, ας προχωρήσουμε στην εφεύρεση χάλυβα, την αγαπημένη όλων των λαών - Spidel Twist-O-Flex. Ακόμα κι αν δεν το ξέρετε με το όνομά του, σίγουρα θα συναντήσετε ένα παρόμοιο θαύμα στις ώρες των γονιών ή των παππούδων. Θυμάστε το μεταλλικό βραχιόλι που λυγίζει και τεντώνει προς όλες τις κατευθύνσεις; Είναι για αυτόν!
Το βραχιόλι Spidel Twist-O-Flex ξυπνά πάντα ευχάριστες αναμνήσεις, δεν έχει χάσει τη γοητεία του και επομένως ο στρατός των θαυμαστών του δεν μειώνει τον αριθμό του (άλλωστε, μπορεί να συνδεθεί στο Apple Watch). Το Twist-O-Flex είναι άνετο, δεν σπάει και είναι ο τέλειος συνδυασμός βάθους μηχανικής και απλότητας: τα μεταλλικά σιδεράκια συνδέουν τους συνδέσμους έτσι ώστε να παραμένουν κινητοί και να τεντώνονται.
Στο κλασικό μοντέλο, μεταξύ άλλων, οι τελικοί σύνδεσμοι τεντώνονταν ώστε να ταιριάζουν με τα ωτία στερέωσης διαφορετικού πλάτους και το βραχιόλι μπορούσε να φορεθεί με οποιοδήποτε ρολόι. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τέτοιοι σύνδεσμοι στη νέα έκδοση του βραχιολιού. Το βραχιόλι στο σύνολό του τεντώνεται περισσότερο από 10 εκατοστά, επομένως η τοποθέτηση και η αφαίρεση της συσκευής είναι βολική. Ταιριάζει σε πολλά vintage μοντέλα, όπως το SpeedMaster, αν αυτό σας αρέσει.
Με όλο τον σεβασμό στην ιστορία του βραχιολιού και σε αυτά τα λαμπερά ονόματα, τι πρέπει να προτιμήσετε, ένα βραχιόλι ή ένα λουράκι; Πρώτον, ένας τεράστιος αριθμός σύγχρονων μοντέλων ρολογιών μπορεί να εξοπλιστεί τόσο με βραχιόλι όσο και με λουράκι. Δεύτερον, εκτός από τις δικές σας προτιμήσεις, την αισθητική αντίληψη, τον τρόπο ζωής ή την εικόνα που θέλετε να δημιουργήσετε, η ποιότητα κατασκευής είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και δεν έχει σημασία αν είναι βραχιόλι ή λουράκι.
