En los últimos años, el tema de los relojes con pulsera integrada se ha vuelto cada vez más relevante. En un sentido amplio, un brazalete integrado se denomina brazalete, que visualmente forma un todo único con la caja del reloj, sin espacios visibles entre estos dos componentes.
Pero, ¿es este punto de vista estrictamente científico? Aburrámonos un rato y miremos la terminología con toda la quisquillosidad.
No dijimos que no es oro todo lo que reluce. Para reformular, no todos los brazaletes que parecen estar integrados lo están. El significado mismo de la palabra "integrado" significa que un elemento estructural está construido rígidamente en esta estructura y solo puede ser reemplazado por exactamente el mismo, en esa parte en la que se lleva a cabo la incrustación.
Recordemos: el tipo más popular de colocar una pulsera o correa en el estuche es el siguiente. El cuerpo, arriba y abajo, tiene dos pares de orejas. Se hace un agujero poco profundo en cada oído en el interior. En estos orificios se inserta un pasador con resorte, en el que, a su vez, se coloca una correa o el eslabón de la raíz del brazalete. En este caso, podemos cambiar la pulsera/correa por cualquier otra - siempre y cuando se ajusten en anchura a la distancia entre las orejas. La mayoría de las veces, esto deja un espacio notable entre la correa/pulsera y la caja.
Pero incluso si el espacio no es visible (esto sucede si el eslabón de la raíz del brazalete o la base de la correa encajan exactamente en la forma de la caja entre las asas), dicho brazalete no es una parte orgánica de la caja. Él - ¡recuerda que aquí somos aburridos! – no puede llamarse integrado. Lo llamaremos pseudo-integrado. ¡Pero un brazalete verdaderamente integrado está dispuesto de manera diferente y también está integrado en la caja de una manera diferente!
¿De qué otra manera exactamente? Bueno, intentemos dar una formulación exacta, en nuestra opinión, de manera científica. Entonces, llamaremos inmóvil a un brazalete integrado, cuyo enlace de raíz está rígidamente fijado a la caja. No gira sobre una horquilla y por lo tanto forma un todo único con el cuerpo. El aterrizaje en la mano se lleva a cabo debido a la rotación de todos los demás enlaces entre sí.
Por cierto, la situación es absolutamente similar con las correas: caucho, silicona, etc. Por supuesto, la correa en sí es una sola unidad y es flexible; pero la conclusión es que su parte trasera, aunque de poca longitud, también está inmóvil con respecto al cuerpo, y el ajuste de la muñeca se produce debido a la flexibilidad de la correa antes mencionada.
En cuanto al diseño, la integración de la pulsera en la caja puede tener opciones. Por ejemplo, el reloj Rodania Carouge, fabricado (caja y brazalete) en acero inoxidable con revestimiento IP negro. Las orejas aquí difícilmente pueden llamarse orejas. Más bien, la caja tiene una protuberancia recortada y el eslabón de la raíz del brazalete de tres filas encaja perfectamente en este recorte.
El modelo de élite Cuervo y Sobrinos Churchill Yalta Edition es todavía más complicado. Las orejas parecen estar allí, pero unidas a ellas, ¡difíciles! - toda la fila de raíces del brazalete, que consta de tres eslabones de forma intrincada.
En el reloj Cornavin Downtown, la caja en sí está equipada en la parte superior e inferior con protuberancias facetadas, bordeadas, a su vez, por elementos trapezoidales, desde los cuales comienza el brazalete, y a los que ya están unidos sus eslabones de raíz.
La situación es similar con el Mathey-Tissot Evasion Automatic. Estructuralmente, es algo más simple aquí (estéticamente, no es peor), pero el significado es el mismo: las protuberancias de la caja en sí mismas son el comienzo del brazalete.
Los relojes Continental Pairwatch (disponibles en versiones para hombres y mujeres) ni siquiera tienen una apariencia de orejetas. La caja y el brazalete se integran aquí de acuerdo con el esquema clásico utilizado en los legendarios modelos Royal Oak de Audemars Piguet: la protuberancia de la caja, desde donde comienza realmente el brazalete, tiene dos cortes. Incluyen un par recíproco de elementos oscilantes del eslabón inferior del propio brazalete (la conexión de todos los demás eslabones es la misma).
Pero con el reloj Titoni Impetus, la situación (en nuestra opinión) es algo diferente. Aquí tampoco hay orejetas, el enlace de raíz de un brazalete de una sola fila está unido a la caja debido a una combinación de un rebaje y un corte correspondiente ... pero esta es precisamente la articulación de la caja y el brazalete; el eslabón de la raíz gira libremente, mientras que la caja no tiene un elemento que pueda pasar por el comienzo del brazalete. Así que todavía clasificamos este brazalete como pseudo-integrado.
En conclusión, deshagámonos del tedio y expresemos una opinión basada (como nos parece) en el sentido común: de hecho, realmente no importa si tu reloj favorito tiene un diseño integrado o pseudointegrado. En primer lugar, ambos aseguran que no existe ningún hueco entre la pulsera y la caja, que se ven en ambos casos como un todo único. Así que en términos de estética, no hay diferencia. Y en segundo lugar, como nos atrevemos a decir, ¡este es tu reloj favorito! Que es todo lo dicho...
