Los cronometradores mecánicos han servido al hombre durante más de medio milenio. La torre del reloj de la Catedral de Salisbury se construyó en 1386 y ha estado allí desde entonces. Por supuesto, hubo relojes mecánicos antes de eso, varias fuentes escritas los mencionan, pero poco ha sobrevivido de los relojes de ese período hasta nuestros días.
En cuanto a los pequeños relojes que se pueden llevar consigo, por supuesto, no pueden funcionar ni en el agua ni en un impulsor de pesas, por lo que deben su apariencia a la invención del resorte real. Y la primera mención de un reloj con accionamiento por resorte se refiere al reloj Filippo Brunelleschi (1377-1446), creado en la primera década del siglo XV.
Comienzo precioso
Con la invención del resorte real, se ha convertido en una cuestión de tecnología reducir el tamaño de los relojes para que puedan llevarlos con usted. Los primeros relojes "portátiles" aparecieron antes que los de bolsillo, por lo que tanto hombres como mujeres los llevaban, por regla general, colgados del cuello. Las cajas de los relojes de esa época solían estar hechas de latón dorado o, en algunos casos, de hierro, porque las reglas de la tienda prohibían a los relojeros usar oro y otros metales preciosos para estos fines.
Una cantidad significativa de los primeros relojes portátiles tenían un mecanismo de sonería, por lo que generalmente se hacían agujeros en las cajas para una mejor audibilidad. Los relojes en ese momento eran muy valorados, los propietarios los exhibían y, por lo tanto, no es de extrañar que floreciera el arte de la decoración de relojes. Los estuches estaban decorados no solo con exquisitos patrones de agujeros, sino también con grabados y bajorrelieves. Podemos decir que el nivel artístico del diseño de relojes (tanto pequeños como grandes) durante el Renacimiento tardío alcanzó tal altura que la industria relojera en su conjunto no ha aumentado desde entonces. Entre las tendencias de la moda de esa época estaban los relojes con figuras, en forma de crucifijos, flores y animales, y los llamados memento mori, relojes en forma de calavera.
Los bolsillos, que en un principio eran bolsas atadas a la ropa y solo después se convirtieron en un elemento de la propia ropa, tuvieron un gran impacto en las cajas de los relojes. En los primeros relojes de caja doble, la caja exterior, o caja, solo se necesitaba para proteger la caja interior adornada. Por lo tanto, los estuches a menudo estaban hechos de cuero, incluida la piel de shagreen y de raya. Shagreen, el cuero con una textura áspera, se ve más elegante que el cuero normalmente vestido.
Se puede considerar que con él comenzó una tendencia interesante en la evolución de la caja doble: el deseo incontenible de los propietarios de hacer que el alto costo de sus relojes llamara la atención de todos a la vez, llegó finalmente al punto del absurdo, y Era necesario idear un tercer caso que protegiera contra los daños que se habían vuelto demasiado costosos y altamente artísticos en el segundo edificio.
Podemos decir que el nivel artístico del diseño de relojes (tanto pequeños como grandes) durante el Renacimiento tardío alcanzó tal altura que la industria relojera en su conjunto no ha aumentado desde entonces. Entre las tendencias de la moda de esa época estaban los relojes con figuras, en forma de crucifijos, flores y animales, y los llamados memento mori, relojes en forma de calavera.
El reloj como instrumento de precisión
Con el tiempo, no solo cambió la caja, sino también el contenido interno del reloj. Cuando apareció la espiral y mejoró la calidad de los resortes, el reloj se volvió mucho más preciso: ahora las desviaciones diarias del curso exacto no eran más de una hora, sino solo unos minutos, o incluso menos. En 1761, el cronómetro marino H4 de John Harrison mostró un resultado fantástico en sus primeras pruebas: durante todo el viaje de Inglaterra a Jamaica, la desviación ascendió a unos cinco segundos.
Con el advenimiento de mecanismos tan fundamentales como el cronómetro y los escapes de escape, y una serie de inventos como la espiral Breguetted y el volante compensado térmicamente, que aumentaron la estabilidad de la frecuencia del oscilador, los relojes a los ojos de los contemporáneos comenzaron a ser percibidos cada vez más como un instrumento de precisión. Por supuesto, los relojes con cajas ricamente decoradas se fabricaban para clientes adinerados (todavía se usaban piedras preciosas, grabados y esmaltes), pero relojeros como Abraham-Louis Breguet, John Arnold y Ferdinand Berthoud ya no son artesanos, sino verdaderos científicos. - establecer una nueva estética de elegancia práctica, que ha sobrevivido hasta nuestros días.
En los Estados Unidos de América, en la primera mitad del siglo XIX, el reloj también se fue transformando gradualmente de un objeto decorativo a un instrumento, y se prestó la atención principal a su precisión y legibilidad. Aparecieron los llamados "relojes ferroviarios", modelos de bolsillo que cumplían con los estándares establecidos por las compañías ferroviarias y fueron diseñados para ayudar a los conductores y conductores a evitar accidentes, que comenzaron a ocurrir con más frecuencia con el desarrollo de la red ferroviaria. Estos relojes tenían una apariencia enfáticamente utilitaria sin adornos. En una palabra, el cronómetro del siglo XIX pasó al bolsillo, se convirtió no tanto en un símbolo de estatus como en un asistente en los negocios y adquirió una apariencia ascética, muy en la línea de la moda masculina de la época, que también rechazaba los excesos.
A principios del siglo XX, cuando aparecieron los relojes de pulsera, los relojes mecánicos estaban por todas partes. El estilo de los relojes todavía estaba dominado por la practicidad, y después de la Primera Guerra Mundial, cuando se hizo evidente que las "bombillas" de bolsillo no eran convenientes en el campo de batalla, los relojes de pulsera también ganaron popularidad entre los hombres. Luego, cuando el chaleco finalmente desapareció del traje de hombre de todos los días, los relojes de bolsillo se convirtieron en una cosa del pasado y la simplicidad exterior y la falta de pretensiones se convirtieron en la norma para los relojes de pulsera.
La publicidad de aquellos años es bastante indicativa: muestra que ahora se esperaba que los relojes, ante todo, fueran precisos, fiables y duraderos. Y después de 1945, con el final de la segunda revolución militar mundial, los relojes se convirtieron por completo en una pieza de equipo "indestructible", que estaba obligada a servir al propietario en las condiciones más extremas. Además, empezaron a aparecer relojes que podían funcionar incluso cuando el propio propietario no podía soportarlo. Las compañías de relojes inventaron cajas a prueba de golpes e impermeables, se desarrollaron formas de proteger el mecanismo de los campos magnéticos, se desarrollaron nuevas aleaciones y tecnologías de producción; todo esto preparó el nacimiento de los relojes deportivos.
Por otro lado, se formó el estilo de los clásicos relojes de "traje" de la era de la posguerra: su sello distintivo era una elegante caja plana que cabía fácilmente debajo del puño de una camisa. Si un conocedor de relojes de mediados del siglo XVIII mirara el escaparate de una relojería de los años 18-50 del siglo XX, todas las marcas le parecerían la misma cara: las cajas eran tan parecidas. Y este estado de cosas persistió hasta que apareció una modesta novedad en el mercado: un reloj de cuarzo.
Ascenso creativo
Los comienzos de un renacimiento en el diseño de relojes se descubrieron a finales de los años 60 y 70. El hecho es que la industria ha lanzado la producción de mecanismos precisos y económicos, la precisión del curso se ha convertido en la norma y nuevamente hay un incentivo para la creatividad del diseño. Pero todo cambió radicalmente con la llegada de los relojes de cuarzo: ahora tanto la caja plana como la practicidad, tan valoradas en la posguerra, se asociaron al cuarzo para el comprador masivo.
El trabajo encaminado a reducir el grosor de la caja finalmente culminó con la creación del reloj Concord Delirium (el modelo Delirium IV tenía un grosor de caja de 0,98 mm, el reloj era tan delgado que se doblaba al sujetar la correa), y Seiko se convirtió en un Ejemplar reloj profesional que no le importaba.Buzo profesional. Sin embargo, hubo gente con visión de futuro en la industria relojera que se dio cuenta de que con la ubicuidad de los relojes de cuarzo, los relojes mecánicos no caerían en el olvido, sino que, por el contrario, ganarían en libertad.
Por extraño que parezca, el vuelo de la fantasía del diseñador también comenzó con los relojes de cuarzo. Entre los pioneros aquí estuvieron Swatch, que lanzó modelos con una variedad infinita de esferas, cajas y correas, y Movado, que comenzó a colaborar con artistas como Andy Warhol y James Rosenquist. La industria relojera no ha visto decisiones tan audaces en el marco de los cánones estéticos desde hace muchas décadas.
En lo que respecta a la mecánica de relojes, aunque el panorama parecía extremadamente sombrío, en algunas empresas las estrategias de ahorro de costos han prevalecido sobre las estrategias de innovación. Así lo demuestran, por ejemplo, hasta el día de hoy los superpopulares modelos Royal Oak y Nautilus, que Audemars Piguet y Patek Philippe lanzaron recién en los años 70. A principios del nuevo milenio, la relojería mecánica, a pesar de las previsiones de los escépticos, salió del coma.
Los artesanos de hoy ya no consideran que la construcción del movimiento y el diseño de la caja sean dos áreas completamente separadas; hoy los ven como un único continuo, en el que la caja refleja la idea mecánica inherente al reloj. En cuanto a las cualidades prácticas, gracias al uso de materiales modernos y resistentes, es posible crear relojes mecánicos que son tan llamativos en su vitalidad como algunos otros modelos sorprenden con su apariencia original.
Algunos relojes se hunden hasta el fondo del océano, no sucumben a los rasguños y no soportan golpes peores que la armadura de un tanque, otros expresan los puntos de vista filosóficos de sus creadores sobre la actitud humana hacia el tiempo individual y universal; en general, podemos decir que el La caja, la parte más notable de cualquier reloj, nunca ha estado ante nosotros en tal variedad de formas desde finales del siglo XVIII. Además, esta riqueza se debe en gran parte a las últimas tecnologías de la micromecánica. Y aunque en un momento parecía que el progreso tecnológico arrojaba la relojería tradicional al basurero de la historia, ahora vemos que en realidad le dio libertad.
El trabajo destinado a reducir el grosor de la caja finalmente culminó con la creación del reloj Concord Delirium (el modelo Delirium IV tenía un grosor de caja de 0,98 mm, el reloj era tan delgado que se doblaba cuando se abrochaba la correa).
alimañas
Impactos, humedad, campo magnético: para los relojes no hay nada peor que estos tres enemigos mortales, paralizar, matar. Durante los casi 500 años que lleva existiendo la relojería, no se han encontrado armas contra ellos, salvo que el consejo al propietario es ser más cuidadoso. Un pesado reloj de bolsillo cayó sobre algo duro, aunque fuera desde una altura muy pequeña: los muñones del eje de equilibrio estaban doblados. Si se salpica, las consecuencias pueden ser nefastas, por lo que desde el inicio de los relojes de pulsera hasta hace muy poco tiempo, los usuarios siempre se los quitaban antes de lavarse las manos. E incluso hoy en día, los relojes son vulnerables a un simple cierre magnético, por ejemplo, en la carcasa de un teléfono móvil.
Érase una vez, el fabricante solo tenía que lubricar las roscas de la tapa trasera con cera, con la esperanza de que esto de alguna manera protegiera el reloj de los efectos nocivos de las fuerzas externas. Afortunadamente, el progreso no se detuvo: primero, el reloj recibió una segunda caja exterior, luego el mecanismo se cubrió del polvo con una junta especial; la torpe corona dio paso a la corona y fue reemplazada en todas partes por la automática, todo diseñado para proteger el movimiento, pero permaneció débil y vulnerable. Así fue hasta principios del siglo XX.
impermeabilidad
Entre los primeros relojes impermeables se encontraba el Tank "Étanche" de Cartier. Los desarrolladores se propusieron una tarea extremadamente difícil, a saber, hacer una caja rectangular sellada, y es precisamente la esquina la que es muy vulnerable: el agua que converge en ángulo se abrirá paso más rápido que las redondeadas. Rolex logró dirigir el pensamiento técnico por el camino correcto, lo que dio a conocer el modelo Oyster: en él, la corona y el fondo de la caja se atornillaron, y la caja se volvió redonda. Según este modelo, patentado en 1926, se crearon y se siguen creando todos los relojes resistentes al agua.
Tal vez la palabra "resistente al agua" no sea del todo precisa: no hay modelos XNUMX % sellados, y no importa para qué profundidad de inmersión esté diseñado el reloj, la caja aún puede dejar pasar agua en algunas circunstancias. Por otro lado, los modelos modernos, incluso si no están destinados a buceadores, aún están protegidos contra la humedad, y hace cien años solo se podía soñar con una protección tan confiable.
Por trillado que suene, sólo gracias a la invención de las juntas de goma y luego sintéticas, así como a la aparición de geles hidrófugos a base de silicona para lubricar estas juntas, millones de mecanismos fueron capaces de arrancar de la abrazo mortal de herrumbre. Existe la sensación de que la carrera por la resistencia al agua es una especie de juego. Así es, y en este juego los fabricantes lo han conseguido. De hecho, es suficiente cambiar las juntas y los selladores regularmente, y la probabilidad de que el reloj muera por exposición a la humedad será insignificante.
Solo aquellos pocos que los utilizan para el fin previsto pueden exigir requisitos especiales a los relojes de buceo: es importante para ellos que el dispositivo de tiempo resista las condiciones más severas, por ejemplo, al bucear a grandes profundidades. Pero los buzos ordinarios de hoy tienen mucho para elegir. Por cierto, el récord establecido en 1960 por un reloj Rolex aún no se ha roto: el reloj Deep Sea Special se adjuntó a la pared del batiscafo de Trieste y se bajó al lugar más profundo del Océano Mundial: la Fosa Challenger en Mariana. Zanja (10 m).
Los diseñadores, por supuesto, tuvieron que sacrificar el lado estético: para que el vidrio resistiera la presión del agua, tenía que ser lo más grueso posible y, de todos modos, el reloj no difería en tamaños pequeños. Y, sin embargo, este modelo todavía se considera ejemplar hasta el día de hoy, porque es un claro ejemplo de tecnologías impermeables en acción, y el récord establecido por él, en principio, no se puede romper a menos que los oceanógrafos descubran lugares más profundos del planeta. Es cierto que no hay necesidad de una protección tan confiable.
Compare: un buceador recreativo generalmente se sumerge a una profundidad de 30 a 40 m, el requisito estándar para un reloj de buceo (ISO 6425) es de 100 m, mientras que la mayoría de los relojes de buceo actuales tienen una clasificación de al menos XNUMX metros.
Un reloj Armand Nicolet JS9 Date o un reloj Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare pueden sumergirse hasta una profundidad de 300 m, que, según entendemos, ya es diez veces más de lo que necesita el buceador medio. La producción de relojes para aguas profundas se ha convertido en una industria separada, que vive bajo sus propias leyes. Hoy, aquí y allá, hay modelos diseñados para nada menos que 1 metros, lo que significa que para ser tomado en serio en este mercado, es necesario, como se suele decir, pensar más profundamente. Mientras que Seiko y Citizen limitan sus relojes de buceo profesionales a 200 m (Seiko pone un calibre automático de alta calidad en sus modelos y Citizen usa un cuarzo Eco-Drive alimentado por energía solar), el Aquatimer se ha convertido en el líder en la categoría hasta 1 m. M. 000 fabricado por IWC.
Avenger Seawolf de Breitling alcanzó la marca de 3 m. A una profundidad de 000 m, cualquier objeto será aplastado inmediatamente por la presión, solo una sonda submarina especial puede sumergirse tan profundo, pero esta es exactamente la profundidad para la que está diseñado el Rolex Sea-Dweller Deep Sea. Pero el poseedor del récord absoluto es la marca Bell & Ross: la profundidad calculada asignada al reloj de cuarzo Hydromax es asombrosa: 3 900 m Este modelo, cuya caja está llena de aceite mineral incompresible, bien podría competir con el Rolex Deep Sea Special y, como este último, sumergirse en el fondo junto con el batiscafo.
Resistencia magnética
Las aleaciones termocompensadas de las que están hechas las espirales hoy en día son mucho menos susceptibles a la magnetización que el material anterior, el acero pavonado. Y, sin embargo, estas aleaciones no pueden asegurar completamente el reloj de los efectos nocivos: los imanes se han vuelto más poderosos y cada vez hay más fuentes de campos electromagnéticos a nuestro alrededor, desde el cierre de la carcasa del teléfono móvil hasta los altavoces del estéreo. sistema. En una palabra, cualquiera puede magnetizar un reloj, y no solo un técnico de algún laboratorio de pruebas. En un esfuerzo por reducir el impacto de los campos electromagnéticos, los diseñadores de mecanismos seleccionan materiales que son menos susceptibles al magnetismo.
El logro indudable en esta área es la espiral de silicio: en este caso, solo las piezas de acero, por ejemplo, una horquilla de ancla, pueden sufrir la influencia de un campo magnético, pero no el resorte. Si el resorte, la rueda de escape y la horquilla de escape son de silicona, entonces el mecanismo es virtualmente inmune a la influencia magnética. Los resortes de paracromo, una aleación de niobio y circonio inventada por Rolex, tienen las mismas propiedades; esto explica las propiedades antimagnéticas de su famoso modelo Milgauss.
Apareció en 1954, se produjo hasta 1988, y en 2007, habiendo experimentado un segundo nacimiento, volvió a ganar fama y honor. Para quienes desarrollan el corpus, el enfoque es algo diferente. Para que un reloj reclame el orgulloso título de antimagnético, la protección de campo debe ser muy confiable y existe un estándar internacional: ISO 764: el reloj debe soportar una intensidad de campo de 4 amperios por metro (A/m) . La tarea del diseñador es colocar el mecanismo en la llamada "jaula de Faraday".
En esencia, este dispositivo (llamado así por el inventor Michael Faraday, quien lo demostró por primera vez en acción en 1836) no es más que un conductor hueco de corriente eléctrica: el campo magnético envuelve la “jaula” desde el exterior, sin penetrar en el interior. Tradicionalmente, los relojes antimagnéticos tienen una caja interior hecha de hierro dulce. Además de una protección tan confiable, a veces partes del mecanismo también se vuelven antimagnéticas.
Durante el último medio siglo, han aparecido miles de nuevas fuentes de radiación magnética en el mundo exterior, pero no hay tantos relojes con caja antimagnética en el mercado. Pero un verdadero conocedor del arte de la relojería no puede permanecer indiferente a cómo los desarrolladores de cajas de relojes están luchando contra el insidioso enemigo del mecanismo del reloj, generado por el hombre mismo.
Resistencia al impacto
A ninguno de nosotros le gustan los arañazos y las abolladuras en la caja del reloj, incluso si estos relojes nuestros fueran "deportivos". En un esfuerzo por salvarnos de un estrés innecesario, los relojeros están buscando un medio dorado: el material para la caja debe seleccionarse con fuerza, pero no demasiado, de lo contrario será imposible trabajar con él en la máquina. Los maestros hacen frente a esta tarea. Además, los casos que son súper resistentes al daño mecánico, a pesar de su obstinación, y tal vez por eso, a menudo resultan ser los más hermosos. (Intencionalmente no hablaremos de G-Shock aquí, especialmente porque ya hemos adorado este reloj recientemente).
Un hito en la historia de la relojería fue la introducción de las cajas de acero inoxidable, un material sin el cual es imposible imaginar los relojes deportivos modernos. Tradicionalmente se utiliza acero quirúrgico 316L, que es bastante vulnerable al ataque físico; su dureza depende del templado, pero el valor máximo es de unos 225 Vickers, y los relojeros luchan desde hace décadas por cada unidad más allá de estos 225. Los últimos modelos deportivos, por ejemplo, utilizan acero mucho más duro.
Pero las marcas Sinn y Bremont son las que más han avanzado. Así, la caja de tres piezas del modelo Bremont Trip-Tick está fabricada en acero con una dureza de 2 Vickers; gracias a la tecnología de templado original llamada "Tegiment", los maestros de Sinn lograron llevar esta cifra a 000. El tiempo pasa, los materiales y las tecnologías se mejoran y, contrariamente a la creencia popular, los relojeros no los rechazan, al contrario, porque permiten no solo para preservar los modelos de apariencia histórica, sino también para darle un toque moderno. Los relojeros están dispuestos a experimentar con cerámica, tantalio y carburo de tungsteno. También se están mejorando todo tipo de recubrimientos: el carbono tipo diamante, por ejemplo, tiene una dureza de 1 a 200 unidades Vickers.
El tema de combatir las "plagas" de los relojes se puede desarrollar sin cesar, pero el tiempo no se valora más barato que el dinero, así que terminemos la historia con esto, terminando con un consejo amistoso: no importa qué protección tenga su reloj, no debe vencer , mojarlos y torturarlos con descargas eléctricas para su propio placer - cree en la palabra de los profesionales - si algo sucede, ¡sobrevivirán!
