Seiko SSB411P1: un cronógrafo que no se puede juzgar por fotos

Y son MUY buenos: belleza elegante y discreta y detalles bien pensados.

Esfera volumétrica de cinco capas.

La esfera, que en la foto parece bastante plana y colorida, de hecho resulta ser un diseño complejo, elegante y de varias capas:

• Capa 1. La capa principal, "cero", es el centro verde oscuro de la esfera decorado con rayas en relieve ("cubierta de teca"). El subesfera inferior (segundo pequeño) es parte de él.
• Capa 2. Debajo de la capa principal están los pozos de las subesferas "en 3" y "en 9": gris oscuro, con un guilloche concéntrico, que en la luz crea el efecto de rayos de sol ("rayos de sol"). El borde bajo también está guilloché. Aún más bajo es el disco de fecha en la apertura "a las 4:30".
• Capa 3. Placa translúcida gris humo. Rodea el borde de la esfera, cerrándola en la punta interior de los marcadores de hora, con ranuras para subesferas y fecha. "A las 6 en punto", la placa cubre parcialmente la arena de un segundo pequeño, similar al tinte de color en los editores gráficos, pero en realidad. El plato también está guilloché.
• Capa 4. Placa gruesa de color gris oscuro con marcas de 1/5 de segundo y escala taquimétrica. Se ve una placa en la primera capa en las ranuras con forma, y ​​se instala una marca de factura tridimensional en la ranura "12".
• Capa 5. Doce marcadores de hora aplicados.

El reloj está fabricado en tres colores: verde oscuro, gris ahumado (con matices), blanco (y plateado). Este modelo de cronógrafo está disponible en diferentes colores, pero me gusta más la referencia SSB411P1, la paleta más sobria y noble. Y el círculo ahumado translúcido y “brumoso” alrededor del borde de la esfera es la decisión más elegante de los diseñadores de Seiko.

Los elementos de la esfera están bien hechos. No tengo una lupa de relojero de 20x, pero no pude encontrar ningún defecto con las herramientas disponibles. Etiquetas aéreas - tridimensionales, hexagonales. Los bordes están pulidos. El logotipo de Seiko está colocado, pulido. Las manecillas del cronógrafo y el segundero pequeño son simples, planas, pulidas o pintadas, pero no hay artefactos de corte. Las horas y los minutos son más interesantes: tridimensionales, con un borde longitudinal. Lum se aplica en ellos y en la marca de las "12 en punto", por no decir mucho, todavía no es un buzo, pero puedes entender la hora por la noche.

Impresión de marcas e inscripciones de servicio ordenadas, fechas, también. El disco de fecha está hecho en el color de la esfera. Es cierto que para todas las variantes de este modelo, solo se proporcionan dos colores del disco de fecha: blanco y negro. Por lo tanto, todo está bien en los relojes oscuros y blancos, pero en los relojes grises claros, la ventana de la fecha llama la atención como un agujero negro en la esfera. Otra ventaja a favor del SSB411P1.

Las flechas son multicolores, pero hay lógica en esto. Lo que está conectado con el cronógrafo (el segundero central y el recorrido de 60 minutos “por 9”) es blanco. Lo que se encarga de la hora actual (horas, minutos, segundero pequeño “a las 6” e indicador de 24 horas “a las 3”) es plata pulida.

Caja: sencillez impecable e intriga PVD

La caja de acero es impecable en su sencillez. Las formas no tienen pretensiones, pero los bordes son nítidos y claros. El revestimiento de PVD negro mate (el revestimiento protector y de color más fino, de unos pocos micrómetros, que se aplica a la caja del reloj al vacío a alta temperatura) se combina con el esquema de color de la esfera.

Lo más destacado del reloj es un cristal prismático con un borde biselado claro. Combinado con una caja facetada y una intrincada esfera ranurada, le da al cronógrafo un toque de estilo industrial. El vidrio en sí es hardlex. Es un cristal mineral desarrollado por Seiko con una capa superior endurecida que se supone que es más resistente a los impactos que los cristales de zafiro y más resistente a los arañazos que los cristales minerales normales. Seiko reserva el zafiro para modelos más caros.

La parte más destacada (literalmente) de la caja es el pulsador del cronógrafo a las 2 en punto. Es enorme, mucho más grande que el pulsador inferior, y para que no pase desapercibido, también está decorado con una franja a contraste. El SSB411P1 es parte de la colección Seiko Conceptual Series Sports, "un reloj con una sensación y apariencia deportiva". Es muy cómodo usar el pulsador: tanto cuando el reloj está en la muñeca, como si te lo quitas y lo usas a modo de cronómetro de bolsillo. El botón tampoco interfiere con la muñeca.

Grueso, calidad 22mm correa de la OTAN también merece elogios. Los orificios de cierre están reforzados y el hardware está recubierto de PVD en el mismo color que la caja. El tamaño del cuerpo es cómodo. El diámetro es de 41 mm, es decir, el reloj cabrá incluso en una mano delgada (al menos en mi muñeca de 16,5 mm de circunferencia se sientan perfectamente). El grosor es de 12 mm, pero se siente más en la mano, porque debajo de la caja también se encuentra la capa inferior de una densa correa de la OTAN.

Lo único por lo que los diseñadores quieren poner un signo negativo es la corona sin logotipo. Sin embargo, esto es cuestión de gustos.

Y una cosa más: recubrimiento PVD. En teoría, protege la caja de acero de los arañazos. En la práctica, el PVD puede reducir el desgaste de la carcasa, pero de ninguna manera es eterno. Y las rozaduras en el acabado negro, a través de las cuales se asoma el metal plateado, son más llamativas que simples rasguños en el metal. Sigue siendo una intriga cuándo y dónde exactamente se desgastará el PVD. Lo más probable es que, en la carcasa, las primeras rozaduras aparezcan en algún lugar de los bordes en menos de un año de uso.

Y el sujetador que entra en contacto con la mesa, el reposabrazos, etc., sufrirá incluso antes. Por supuesto, puede elegir relojes de acero sin recubrimiento, que también están en la línea, pero no son tan hermosos. Por lo tanto, debe usar SSB411P1 con más cuidado, o apagar el perfeccionista que hay en usted mismo.

Con la caja terminada, pasemos al calibre de cuarzo mecánico Seiko 8T63 instalado en ella. Pero primero, dos palabras sobre qué tipo de "bestia" es esta.

Calibre de cuarzo mecánico: de JLC a Seiko

Un cronógrafo mecánico es algo complicado. Su mecanismo tiene aproximadamente el doble de piezas que un simple interruptor de tres manos (y usted mismo lo sabe: cuantas más piezas, mayor es el riesgo de rotura). Y cuesta mucho. Los cronógrafos de cuarzo son más simples, más baratos, más fiables e incluso más precisos, porque en lugar de un mecanismo complejo, las manecillas son accionadas por un motor paso a paso. Pero cuando presiona el botón del cronógrafo de cuarzo, no se siente un "clic mecánico", y cuando restablece las lecturas, las manecillas se vuelven suavemente a cero (el restablecimiento mecánico es instantáneo). No es crítico, pero menos divertido. Y los relojes, especialmente los más baratos, se compran principalmente por placer, ¿no es así?

No es de extrañar que el movimiento mecánico de cuarzo de los relojes de pulsera apareciera en los años 80, durante la “crisis del cuarzo”, cuando los relojes de cuarzo baratos y precisos barrieron con la mecánica del mercado. Las antiguas manufacturas de relojes suizos buscaban cómo sobrevivir. Fue entonces cuando Frederic Piguet y Jaeger-LeCoultre idearon los cronógrafos mecánicos de cuarzo, una novedad que le daría al comprador la capacidad de fabricación del cuarzo y la sensación de la mecánica.

Un calibre de cuarzo es responsable de la hora actual en el "motor" mecánico de cuarzo del reloj. En cuanto al módulo cronográfico, es uno mecánico ordinario. Solo que en lugar de un resorte, como en la mecánica pura, una cadena de engranajes es accionada por un motor eléctrico (uno y solo, y no uno para cada mano, como en el cuarzo tradicional). Dado que el diseño es como el de la mecánica, hay un clic claro y un reinicio instantáneo a cero en su lugar. La belleza.

En los años 80 y 90, estos calibres se instalaron en Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC y otros famosos relojes suizos. Hay que decir que estuvieron a la altura de los grandes nombres: por ejemplo, el calibre 630 de JLC lucía 25 rubíes, franjas de Ginebra y puentes rodiados. Pero en la década de 2000, incluso un calibre de cuarzo mecánico tan espectacular desapareció de los relojes suizos, al parecer porque la demanda de mecánicas caras y de estatus "verdadero" finalmente regresó.

El Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (foto cortesía de luxurytimewatches.com) es un artículo de colección en estos días. Por cierto, esta palabra todavía se escribe de manera diferente: "mecha-cuarzo" y "mecacuarzo", "mecánico-cuarzo" y "piel-cuarzo".

Seiko recogió el testigo, ahora es el único fabricante importante de calibres mecánicos de cuarzo. Se ponen no solo en Seiko, sino también en relojes de micromarcas (Dan Henry, Autodromo, Yema). Entonces ahora decimos "mecánico-cuarzo" - escuchamos "Seiko".

Los calibres masivos de Seiko están terminados, por supuesto, no de la misma manera que JlC. Y no hay rubíes. Pero son mucho más baratos y además dan la sensación de un cron mecánico (foto de usedandwound.com).

La sensación de un cronógrafo mecánico

Entonces, en nuestro Seiko SSB411P1, está instalado el calibre Seiko 8T63, bastante nuevo, alrededor de 2015. Está hecho en Japón. Y por supuesto, su característica principal es el cronógrafo. No es muy espacioso, como ya se mencionó, solo 60 minutos, y después de eso, la cuenta regresiva no pasa a la segunda ronda, sino que se detiene. El botón superior inicia, detiene y reinicia el cronometraje. Inferior - reinicios. Presionarlos es una emoción para un amante de los relojes: clics "mecánicos" claros y jugosos, y cuando se reinicia, el segundo salta instantáneamente a cero.

El segundero central está “muerto”: funciona solo en modo cronógrafo, contando el tiempo en incrementos de 1/5 de segundo. La flecha pequeña "en 6" siempre va en incrementos de un segundo, tanto durante las mediciones como en el modo de hora actual, y pierde algunas de las marcas. Pero debido al pequeño tamaño, esto no es llamativo y, por lo tanto, no es crítico.

El calendario, por supuesto, es el más común, no eterno. La fecha cambia gradualmente, alrededor de la medianoche. Se afirma que la precisión del reloj es de más o menos 15 segundos por mes. De hecho, para los diez días de control, el reloj estaba solo un segundo atrasado. Para que sea más conveniente configurar el reloj, se proporciona un truco (detener segundo). La batería estándar debería durar tres años si no usa el cronógrafo más de una hora al día. Por lo tanto, se puede suponer que, en realidad, será necesario reemplazarlo incluso más tarde. En cualquier caso, cuando la batería empiece a agotarse, el reloj te avisará: el segundero pequeño comenzará a moverse en incrementos de 2 segundos.

Resistencia al agua - 100 m El fondo de la caja está atornillado, pero la corona no.
En mi opinión, el reloj se combinará mejor con un estilo deportivo o informal. Pero para un estilo oficial, e incluso para un estilo casual elegante, un reloj no es adecuado.