Hiiglaslik, trotslik kronograaf Stuhrling 392.01 pole kindlasti snoobidele ja minimalistidele mõeldud. Tõenäoliselt ei kanna te seda ülikonnaga ja kindlasti ei tule te selles vahiklubi koosolekule. Kuid on miski, mis tõmbab teid selle kella uuesti selga panema ja liikumise kohal hõljuvat taevasinist sära ja märke imetlema.
Kes te olete, härra Stürling?
Paljud saidid räägivad kaubamärgi Šveitsi juurtest: justkui töötaks kellassepp Max Stürling 19. sajandi esimesel poolel koos Louis Audemarsiga (Audemars Piguet' asutaja isa). Ja 2000. aastatel lõi Stürlingi järeltulija koos ettevõtja Chaim Fischeriga esivanema järgi nime saanud kellafirma. Kellabrändide seas on aga moes leida Šveitsi päritolu, eriti kui tootmine asub Šveitsist palju ida pool.
Stuhrlingi ametlikul veebisaidil selliseid lugusid pole. Nad ütlevad, et ettevõtte asutas 2002. aastal Chaim Fischer ja ta alustas odavate Hiina turbillonidega. Hiinast aga otseselt ei räägita. Nagu, hr Fischerile öeldi, et tavalisi turbillone valmistatakse ainult ühes kohas Maal (ilmselt Šveitsis). Kuid ta leidis midagi muud – koha, kus kõik lahedad ettevõtted, näiteks Apple, oma tooteid teevad.
Ettevõtte registreerimiskoht on New York. Spetsialiseerunud foorumitel öeldakse, et võimsused asuvad Hongkongis ja Šveitsis. Ilmselt on kaliibrid kvartskellades jaapanlased ja mehaanika osas Hiina kajakas. Hea küll. Seikol ja Miyotal on korralikud masstoodanguna valmivad kvartskaliibrid ning Seagull on 70-aastase ajalooga ettevõte, maailma suurim mehaaniliste kaliibrite tootja, kuni mitmeteljeliste turbillonideni välja.
Stuhrling on tuntud ka suure hulga hommagede poolest – nii ikooniliste Rolexi mudelite kui ka niši Cartier Ballon Bleu või Hamilton Ventura jaoks.
Hommage Ballon Bleu de Cartier'l (vasakul) ja Rolex Datejustil (paremal)
Stuhrling 392.01: pole snoobi käekell
Skeleti käekell ja dekoratiivne sild kvartsil, sibulakroon, suur dattel, "doktori" märgistusega kronograaf pulsi mõõtmiseks, hiiglaslik ümbris kõikidel pindadel läikiva lakiga, käte ja markerite äge sinine sära, sinine topis nahast rihm – kahtlustan, et mehes, kes hindab äriülikonna all klassikalise käekella esteetikat, tekitab Stuhrling 392.01 püsivat arusaamatust.
H. Moser & Cie Swiss Icons käekell. Kellad koosnevad Rolexi, IWC, Panerai, Audemars Pigueti, Bregueti ja teiste legendaarsete kaubamärkide kõige äratuntavamatest osadest. Nende jaoks sai Moser koheselt palju väljaandeid ja süüdistusi plagiaadis. Järgmisel päeval keeldus ettevõte mudelit reklaamimast: süüdistused muutusid ebaoluliseks, kuid PR jäi.
Rangelt võttes on Stuhrling 392.01 tõesti pigem särav kui elegantne või stiilne.
Disain on meeldejääv
Kellakataloogis äratas Stuhrling 392.01 esmapilgul tähelepanu. 392.01 värvilahendus on särav ja mitmekesine, eriti käte ja markerite värv – särav sinine, mis särab valguses ja muutub varjudes rikkalikuks tumedaks. Seda mahlast värvi tahaks ikka ja jälle imetleda, aga seesama must kell ei tekita absoluutselt mingeid emotsioone. Sellegipoolest on selgelt õnnestunud detaile.
Tunni- ja minutiosutid on kolmemõõtmelised, kogu pikkuses soonikuga (ääred püüavad ilusti valgust - üks pool osutist tume, teine eresinine). Pealdised - kaubamärk, pulsi mõõtmise märgised, numbrid kronograafi areenidel - on küllastunud ja kumerad. Kuid kõige paremad on õhuliini mahumärgid. 90% nende pikkusest on kinnitatud sihverplaadi läbipaistmatule valgele osale, ülejäänu poolläbipaistvale plaadile, mille kaudu on mehhanism nähtav. Selgub, et sildi ots näib hõljuvat mehhanismi kohal.
Kella nägu luustikukell on kvartskellades haruldane külaline, sest kvartskaliibrid ise pole eriti huvitavad: miski ei liigu, pole väikseid keerulisi detaile. Kuid Stuhrling 392.01-l on topeltkuupäevaga kettad ja käigud – piisavalt suured, et näha sihverplaadi all mingit tegevust. Tõsi, toormetallist detailide ja valgest plastmassist hammasrataste imetlemine on kahtlane nauding.
Aga poolläbipaistev sihverplaat – kust see läbi ei paista – on hea lahendus. Sellele kantakse väike laineline giljošš. See ei torka pilku, kuid hägustab selle all olevate detailide piirjooned graatsiliselt ja üldiselt näeb see väga kena välja (ja mustriga plastikketta tegemine on selgelt lihtsam kui giljošš metalldetailid).
Topeltkuupäev lülitub selgelt ja ühtlaselt, numbrid seisavad avade keskel ja avad ise on kaetud korraliku õhukese poleeritud raamiga. See harmoneerub alamketaste poleeritud kontuuridega. Meie hinnangul eeskujulik sooritus.
Korpust ei kaunista peale kroon-pirni midagi muud. Ainsa kaunistusena näeb väga hea välja. Ja see on suur ja haarduv – seda on mugav kasutada.
Stuhrling 392.01 on tohutult suur: läbimõõt 47 mm, kõrv on peaaegu 55 mm, paksus peaaegu 15 mm. Suurus on mõistlik. Suurte elementide ja nähtavate hammasratastega särav käekell on tehtud tähelepanuväärseks aksessuaariks. See on veelgi märgatavam, kui see on suur. Lisaks mahub paksu korpusesse mitmekihiline sihverplaat ja veidi “õhku” selle kohal. Kombinatsioonis nurga all oleva kumera klaasläätsega saadakse moonutusi, mida saab imetleda.
Töö
Ütlen kohe: vead pole palja silmaga nähtavad. Kui te vaatate tähelepanelikult, siis nad on. Aga kui kell on randmel, siis on ebatõenäoline, et keegi seda märkaks – ja sina ei pane tähelegi, kui sa eesmärki ei sea.
Sinisest tekstist ja numbritest on võimatu vigu leida, kõik on sujuv (v.a mõned udused täpid U kohal Stuhrlingi nimes). Kuupäeva suured numbrid tunduvad kaugelt normaalsed, kuid sisse suumides on näha, et mõne numbri äärised “hõljuvad”. Sinised markerid on ilusad ja mahukad, ainuke viga on see, et 15 ja 45 juures asuvad markerid on lihvitud ümmarguste areenide servast erineval kaugusel. See on mudeli omadus, mitte konkreetse eksemplari defekt – sama ebatasasus näitab ka teiste Stuhrling 392 fotosid.
Selle hinnasegmendi kellade puhul oleks kummaline oodata käte ja märkide termilist siniseks muutumist. Ma arvan, et need on värvitud ja siis metallist välja tahutud. Osutite külgmist osa on raske näha, sest selleks õige nurga all tekitab kumer sihverplaat tugevaid moonutusi. Ja ometi tundub, et külgseinad pole üle värvitud. Lõikamine on üsna täpne. Nooletelgedel pole pistikuid, kuid Stuhrling pole ka Rolex.
Klaas - Krysterna. Kellabrändide hulgast leiate selle Stuhrlingist ja võib-olla Akribosest (kui olete sellest kuulnud). Stuhrlingi enda sõnul töötati see klaas algselt välja kallite klaaside jaoks. See on peaaegu sama löögikindel kui mineraal ja peaaegu sama kriimustuskindel kui safiir. Sarnased klaasid on paljudel kellafirmadel - näiteks karastatud mineraalklaas Flame Fusion firmalt Invicta, safiirkattega mineraalklaasid alates Nike'ist kuni Seikoni. Arvustuste põhjal otsustades pole Krysterna tõesti halb - kellaomanikud ei kurda prillide kriimustuste üle.
Korpus läigib nagu midagi kallist, aga on tehtud lihtsalt. Keerulistel pindadel ei ole eri tüüpi töötlemisviiside vaheldumist, faasideta, selgeid servi. Detaile on vaid kolm: kaunistusteta raam, korpus ise ja peene lasergraveeringuga tagakaas. Kõrvad on tehtud dekoratsiooninõudega, keskosas sissevoolu-pikendusega. Servad on aga ümarad. Ja mis kõige tähtsam, kogu keha on poleeritud, see tähendab, et kriimustusi on lihtne koguda. Teisalt võimaldab selline töötlemine teoreetiliselt lihvida kriimustatud kella ilma suurema riskita geomeetriat ja viimistlust rikkuda.
Kasutusmuljed
Esimene ja peamine on suurus. 55 mm kõrvast kõrvani mahub õhukesele randmele vaevalt ära. Kõrvad on õnneks tugevalt allapoole painutatud - ainult tänu sellele hoitakse kella kuidagi käe peal. Poolteistsentimeetrine paksus ei lase kellal varruka alt välja libiseda. Ka särk või kampsun keeldub kangekaelselt nende alt välja ilmunud kella uuesti katmast ja avastad end ühtäkki väljakutsuvalt säravat Stuhrlingit väljakutsuvalt silme ees.
Pardal on 60-minutiline kronograaf. Alamkell "kell 9" näitab minuteid, "kell 3" - sekundi kümnendikke. Keskne sekundiosuti seisab tavapärastel aegadel paigal ja loeb kronograafi režiimis sekundeid. Ülemine nupp käivitab ja peatab kronograafi, alumine nupp lähtestab näidud. Nupud on pingul, meeldiva pingutusega ja klõpsuga vajutatud. Pulsi mõõtmise märgistus töötab järgmiselt: käivitage kronograaf, loendage 30 südamelööki (kell ütleb "Base 30 pulsations"), peatage kronograaf.
Huvi huvides katsetasime seda funktsiooni: mõnikord pole teil aega esimese südamelöögiga tihedalt nuppu vajutada, näidud on ligikaudsed, kuid üldiselt saate seda kasutada.
Enamikus kvartskellades ei taba sekundiosuti täpselt märke. Stuhrling 392.01-l seda probleemi pole. Väikesel sekundil "kell 6" pole juurdehindlust. Suurel sekundil, mis on aktiivne ainult kronograafirežiimis, on sujuv, peaaegu mehaaniline liikumine - 4 sammu sekundis (see vastab sagedusele 14400 poolvõnkumist tunnis - eelmise sajandi taskukellade tase). Seetõttu eemaldatakse ka ebatäpsete tabamuste probleem.
Kroon ei keera maha. Esimeses positsioonis tõlgib see kuupäeva, teises - kellaaega (muide, väike sekund peatub ka, et seadistus oleks täpsem). Veekindlus - 50 meetrit. Sellest piisab eluks, aga omast tahtest sellises kellas basseini ei hüppa.
Loetavus pole kuigi hea. Aega ei saa ühe pilguga aru, vaid tuleb tähelepanelikult vaadata, kus on tunni- ja minutiosuti kogu selles sinises hiilguses. Muide, lumet pole. Sinised käed püüavad väikseimatki peegeldust kinni ka hämaras, kuid kui on tõesti pime, siis arvesta, et oled ilma kellata.
Ja natuke maitset: meie arvates on need kellad kombineeritud ainult casual stiiliga, võib-olla sportliku eelarvamusega (polo, üleskeeratud varrukatega särgid). Sellegipoolest on Stuhrling 392.01-l palju rangusele pretendeerivaid elemente (nahast krokodillitaoline rihm, sibulapea, elegantsed piludega käed jne) – seetõttu on neid näiteks T-särgiga raske ette kujutada. Ja ka erksinist värvi arvestades on soovitav, et riietel oleks ka siniseid elemente.
