Moodsad, disainerid ja revolutsioonilised: kellad, mis kujundavad tulevikku

Käekell

Hea kaasaegne mitme kaubamärgiga kellapood, kui omanikku eristavad laialdased vaated ning teatav uudishimu ja julgus, ei kõhkle klientidele koos klassikaliste ja erakordsete kelladega, mis on sageli disainer- ja moemudelid.

Vältimaks segadust terminoloogias, leppigem kokku, et nimetame disaineriteks neid, mis oma välimuse (tunninäit, korpuse kuju) poolest erinevad oluliselt klassikalistest ning liigitame moe alla mitte ainult populaarsed, vaid need, millel uhkeldavad moebrändide logod.

Muidugi ristuvad need kaks rühma sageli, kuid täna eraldame need eksperimendi puhtuse huvides, mille ülesanne - ja isegi kui ülesannet pole, siis teadmiste huvides lihtsalt vaatame, mida huvitavat vaadata. disainerid ja moemajad ning sukelduvad samal ajal väljaande ajalukku. Alustame disainiga.

Poleks tugev liialdus väita, et tõeline revolutsioon kellade disainis toimus kvartsmehhanismide tulekuga. Esimene seeriaviisiline kvartsliikumine (Quartz Astron) leiutati Jaapani Seikos 1970. aastal, veidi hiljem ilmus Šveitsi Beta 21. Seiko kasutas kvartsi kronomeetrias aastaid, firma tootis suuri kellasid astronoomiliste observatooriumite jaoks ja siis need seadmed olid. vähendati lauakellade suuruseks ja kõigile sai selgeks, et järgmiseks sammuks on kvartsist käekellad ning võistlema hakkavad šveitslased ja jaapanlased.

Kuid Seiko tõi kokku grupi insenere ettevõtte seest, samal ajal kui šveitslased tegid seda, mida nad kõige paremini oskavad – moodustasid komitee. See komisjon värbas mitmete konkureerivate kellabrändide insenere, teadlasi ja elektroonikaettevõtete töötajaid. Rühm spetsialiste asus elama Neuchâteli, kandis nime Center Electronique Horloger (CEH) ja valmistas 1967. aastaks maailma esimese kvartsliikumise (Beta 1), kuid väga väikeses seerias, vaid viis prototüüpi.

Seeriakvarts Beta 21 oli hiiglaslik, 30.9x26.5 mm, ja seda neil aastatel, kui õhukesed kellad olid moes.
Kuigi jaapanlased olid esimesed, oli Šveitsi kellatööstuse tähtsus suur, nii et mõju disainitrendidele määrasid eelkõige Šveitsi kaubamärgid.

Mehaaniliste kellade puhul on alati kehtinud reegel, et mida täpsemad need on, seda rohkem pead nende eest maksma. Lõppude lõpuks, mida rohkem aega tootja kulutab kella reguleerimiseks, seda täpsem see on. Järelikult olid "peenhäälestuse" tegijad väga kõrgelt tasustatud töötajad.

Olles investeerinud kvartsprojekti palju raha, otsustasid kõik osalenud kaubamärgid oma investeeringud korraga tagasi teenida ja seetõttu ilmusid Beta 21 kellad turule väga kõrge hinnasildiga, sest need olid täpsemad kui kunagi varem. Toona üldtunnustatud standardite järgi tohutu, mehhanismi suurus ei võimaldanud toota õhukesi elegantseid kellasid ja seetõttu otsustasid kellabrändid rõhutada kvartsiuuendust, pakkudes kellasid futuristliku disainiga. Seda, mis tundus 1970. aastatel pöörane, radikaalne ja futuristlik, ei saa võrrelda värvide, vormide ja materjalide mässuga, mida kellabrändide disainerid tänapäeval pakuvad - nii mehaaniliste kui ka kvartskellade puhul.

Soovitatav lugeda:  TAG Heuer Autavia kellade ülevaade

Vaadake disainerite asutatud moodsate kaubamärkide käekellasid - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz ja Sevenfriday (Lauren Rufenacht ja Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - need on alati ilmekad disainiobjektid, mis üle aega, ei kaota oma atraktiivsust. Erinevalt enamikust moebrändide kelladest, mille jaoks on “siin ja praegu” sageli palju olulisem kui kauakestev mõju, mis aga ei muuda neid vähem atraktiivseks.

Ikepodi kellad võlgnevad oma välimuse meie aja ühele kuulsaimale tööstusdisainerile - Mark Newsonile. Tänapäeval ei üllata ümbrise ebatavaline kuju kedagi, kuid rohkem kui 20 aastat tagasi pani kellaturgu otsustavalt kihama, voolujooneline nagu kiviklibune Ikepod ilma tavaliste rihmaotsadeta.

2000. aastatel nõudis uus põlvkond ostjaid uusi väljendusvorme ja Ikepod tuli väga kasuks. Tänapäeval on toonase Ikepodi ideed kõige korralikumal moel kehastatud kaubamärgi kõige eelarvelisemas kollektsioonis Duopod. Minimalistlik, esmapilgul välimus, aga märke ja sümboleid selles kellas palju! Võrrelge kella kuju Matti Sauroneni kuulsa Futuro-House'iga, pöörake tähelepanu osutite kujule, värvidele ja sihverplaadi viimistlusele. Isegi kroonil olev vutikujutis on mõttekas – aga sellest mõni teine ​​kord lähemalt.

Electricianzis, mille kogu tootesari rõhutab oma välimusega “elektrilist aspekti”, võib brändi idee ilmekamateks juhtideks nimetada kollektsiooni Nylon kellasid, Cable Z mudeleid - teraskorpus on kaetud erksavärvilise nailoniga, nagu punutis. juhtmetest, sihverplaadi küljel oleva klaasi all, juhtmed kollane, punane , roheline ja valge, pronkspool - kõik, nagu noore elektriku komplektis. Cable Z on suur kell, mille korpuse läbimõõt on 45 mm, kuid sellel on “väike vend”, Cablez kell, mida on palju mugavam kanda, 42 mm.

Simone Mazzucato RIM Scuba kellad esmapilgul ei erine teiste kaubamärkide suurtest "sukeldumis" kelladest silmatorkavalt, kuigi 100% tüüpilisteks neid nimetada ei saa. Suur (48 mm) korpus, ere näit, kroonikaitse - kõik need on "sukeldujate" jaoks üsna tuttavad elemendid. Kuid ümberpööratud disain, mis võimaldab kiiresti muuta "instrumendi" välimust, pakkudes sihverplaadi pilgule diskreetsemat välimust - see on Mazzucato korporatiivne identiteet, siin avaldus disaineri talent, see on miks tema kellasid tingimusteta armastatakse.

Räägime nüüd "moekatest" kelladest - mitte populaarsetest, vaid neist, mis on kaunistatud moemajade logodega, mis sageli pole sama asi. Moemaju ja kaubamärke on palju, enamus neist tegelevad ühel või teisel viisil tundidega, reeglina - kellelegi väljalaskmislitsentsi üle andes, harvem - omal käel kella suunda tõstes.

Soovitatav lugeda:  Käekell TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d'Avant-Garde 44 mm

Vajalikust tööriistast kellad hakkasid juveelifirmade jõupingutustel muutuma moeaksessuaariks 20. sajandi alguses, nende eeskuju järgisid kiiresti luksuskaupade tootjad nagu Hermès – 1928. aastal lasi ettevõte välja Ermeto mudeli, mis oli toodetud selle autor Movado Šveitsi La Chaux de -Backgroundist.

1930. aastatel tutvustas britt Dunhill mitmeid Šveitsi Tavannes Watchi valmistatud käekellasid. Sel ajal ei pidanud sellised kaubamärgid kellade müüki strateegiliseks otsuseks oma äri kasvatamiseks ega kliendibaasi laiendamise viisiks – see juhtub hiljem. Esimesed Dunhilli või Hermèsi kellad olid ainulaadsed kellad, mis olid mõeldud privilegeeritud klientidele. Lisaks tajusid kaubamärgid ise esimese põlvkonna moekellasid teisejärgulise lisaseadmena, mis on mõeldud eksponeerimiseks või reklaamis kasutamiseks. Neil ei olnud identiteeti ja neid kasutati peamiselt nende ettevõtete põhikaupade – rõivaste ja nahktoodete – väärtuse lisamiseks.

Traditsiooniline moekellade ärimudel on pikka aega põhinenud ühelt poolt juhtivate rõiva- ja ehtetootjate ning teiselt poolt Šveitsi kellatootjate koostööl. See jätkus kuni 1960. aastateni. Christian Dior oli esimene ettevõte, kes võttis kasutusele moeaksessuaaride, eriti kellade, tõsise mitmekesistamise strateegia. Kellade valmistamine oli kaubamärgi strateegia keskmes ja 1968. aastal tõi Dior turule oma esimese Šveitsis litsentsi alusel toodetud kellade kollektsiooni initsiaalidega "CD".

1977. aastaks andsid aksessuaarid moemajale 41% käibest ja 45% kasumist. Kellad ei olnud enam teisejärgulised objektid, mille eesmärk oli tõsta disainerrõivaste väärtust – need said brändi kasvu aluseks ja peamiseks kasumiallikaks. Litsentsitud tootmine jätkus kuni Pariisi moemaja Christian Diori ostmiseni Bernard Arnault poolt ja kogu kellade ja tarvikute tegevuse ümberkorraldamiseni LVMH poolt 1980. aastate lõpus.

Kiiresti kättesaadavaks muutunud tehnoloogia kvartsmehhanismide tulek tõi kellade turule uusi tegijaid ning Swatchi käekellade kasutuselevõtt 1983. aastal muutis kellatööstuses selle poolest, et Swatch tegi kelladest moe- ja disainieseme, mida igaüks võis ootamatult osta. Lõpuks toimus moetööstus ise üleminekul uuele ärimudelile, mis nõudis kasumi suurendamiseks kliendibaasi laiendamist.

Kuigi Christian Dior pani aluse kellade kui moeaksessuaaride kontseptsioonile, sai Itaalia kontsern Gucci 1970. aastatel trendiloojaks. Selle põhjuseks oli organisatsioonimudeli kasutuselevõtt, mis võimaldas kaubamärgil tootmist järk-järgult juhtida ja kontrollida, seda kõike tänu Severin Wundermanile.

Belgia päritolu ameeriklane Severin Wunderman, keda me kõik täna kellaturu tegelasena mäletame, tegi oma varanduse ehete alal, kuid oli tark ega jätnud võimalusi kasutamata. 1972. aastal kohtus Wunderman Gucci asutaja Aldo Gucci ühe pojaga, kes samuti asus elama USA-sse, ja leppis temaga kokku Gucci kellade tootmise litsentsis. Peagi ostis California ettevõte Severin Montres valmis kellasid ühelt Šveitsi Bienne'i tootjalt. Esimesel aastal tõi Gucci kellade müük umbes 3 miljonit dollarit, kolm aastat hiljem oli see summa 70 miljonit, 1988. aastaks oli käive juba 115 miljonit ja andis umbes 18% Gucci kasumist.

Soovitatav lugeda:  Käekell Urwerk UR-120 Spock

Aasta varem oli Wundermann protsessid ümber korraldanud, ettevõtte nime muutnud ja operatiivpeakorteri viinud Šveitsi Lengnausse. Ameerika ettevõte on keskendunud Gucci kellade turustamisele USA-s, mis on kaubamärgi traditsiooniliselt tugev turg. Muudatused võimaldasid Wundermanil otse kellade tarnimist ja tootmist kontrollida.

Ettevõte kasvas hüppeliselt kümme aastat, enne kui Gucci ostis selle 1997. aastal ning Severin Wundermann jätkas oma karjääri Corumi eesotsas – nagu näete, on moekellade valmistamine väga tõsine äri ning edu nõuab mõistuse ja talentide keskendumist.

Kuna me räägime talendist ja edust, siis on aeg meenutada Fossilit – see bränd on teile ilmselt tuttav. Kas teadsite, et Fossil kontserni kuuluvad lisaks samanimelisele kaubamärgile ka Skagen, Michelle, Relic ja Zodiac ning litsentsi alusel toodab kontsern Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma ja Tory Burch ning et 2020. aasta ja sellele eelneva viie aasta käive ületas igal aastal 2 miljardit dollarit?

Kõik sai alguse 1986. aastal, kui Overseas Products Internationali asutajad vennad Kartsotid tõid Ameerika turule Fossil käekellad. Kell valmistati Hongkongis, väliselt kordasid need 40ndate ja 50ndate Ameerika kellasid. Selle turunduskampaania esialgne edu oli tohutu ja ettevõtte käive kasvas 2 miljonilt dollarilt 1987. aastal 32,5 miljonile dollarile 1990. aastal.

Tulemustest innustununa võtsid vennad kasutusele Fossili arengustrateegia, mis põhines kontrollil pakkumise üle, ligipääsul moebrändidele ja vertikaalsele levitamisele. Strateegia tasus end ära, Fossil kontsern on maailma viie suurima kellatootja hulgas.

Kunagi täiesti teisejärgulised, määravad moekellad paljudes aspektides tooni ja trendid kogu kellatööstusele. Coachist, Guccist, Chanelist, Diorist, Louis Vuittonist ja Ralph Laurenist on saanud lugupeetud kellassepad. Litsentsiga kaubamärgid nagu Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors ja Tommy Hilfiger on pälvinud klientide lugupidamise.

Ja niinimetatud internetibrändid nagu Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT ja Paul Valentine näitavad klassikalistele kellabrändidele, kuidas jõuda noorema vaatajaskonnani. Moekellade valik on suurepärane, ka hinnavalik on suurepärane ning olen kindel, et leiate kindlasti sellise, mis teile sel hooajal rõõmu teeb.

Allikas