Muodikas, suunnittelija ja vallankumouksellinen: kellot, jotka muokkaavat tulevaisuutta

Rannekello

Hyvä moderni usean merkin kellokauppa, jos omistaja erottuu näkemysten laajuudesta ja tietystä uteliaisuudesta ja rohkeudesta, ei koskaan epäröi esitellä asiakkaille klassisia kelloja ja erikoiskelloja, jotka ovat usein suunnittelijoita ja muotimalleja.

Välttääksemme sekaannuksia terminologiassa, sovitaan, että kutsumme suunnittelijoiksi niitä, jotka ulkonäöltään (tuntiosoitin, kotelon muoto) poikkeavat suuresti klassisista, ja luokittelemme muodiksi paitsi suosittuja, myös sellaisia, joissa muotimerkkien logot loistavat.

Tietenkin nämä kaksi ryhmää leikkaavat usein toisiaan, mutta tänään erotamme ne kokeen puhtauden vuoksi, jonka tehtävä - ja vaikka tehtävää ei olisikaan, tiedon vuoksi katsotaan mitä mielenkiintoista on tarjolla katsottavaksi suunnittelijoille ja muotitaloille ja samalla sukeltaa numeron historiaan. Aloitetaan suunnittelusta.

Ei olisi voimakasta liioittelua sanoa, että todellinen vallankumous kellojen suunnittelussa tapahtui kvartsiliikkeiden myötä. Ensimmäinen sarjamuotoinen kvartsiliike (Quartz Astron) keksittiin japanilaisessa Seikossa vuonna 1970, sveitsiläinen Beta 21 ilmestyi hieman myöhemmin. Seiko käytti kvartsia kronometriassa useita vuosia, yritys valmisti suuria kelloja tähtitieteellisiin observatorioihin, ja sitten nämä laitteet pienennettiin pöytäkellojen kokoisiksi, ja kaikille kävi selväksi, että seuraava askel olisi kvartsirannekellot ja että sveitsiläiset ja japanilaiset kilpailevat.

Mutta Seiko kokosi ryhmän insinöörejä yrityksen sisältä, kun taas sveitsiläiset tekivät sitä, mitä he osaavat parhaiten – he perustivat komitean. Tämä komitea rekrytoi insinöörejä useista kilpailevista kellomerkeistä, tutkijoita ja elektroniikkayritysten työntekijöitä. Ryhmä asiantuntijoita asettui Neuchâteliin, sai nimekseen Center Electronique Horloger (CEH) ja valmisti vuoteen 1967 mennessä maailman ensimmäisen kvartsiliikkeen (Beta 1), mutta hyvin pienessä sarjassa vain viisi prototyyppiä.

Sarjakvartsi Beta 21 oli valtava, 30.9x26.5 mm, ja tämä tapahtui niinä vuosina, jolloin ohuet kellot olivat muodissa.
Vaikka japanilaiset olivat ensimmäisiä, sveitsiläisen kelloteollisuuden merkitys oli suuri, joten vaikutuksen suunnittelutrendeihin määrittelivät ensisijaisesti sveitsiläiset tuotemerkit.

Mekaanisissa kelloissa on aina ollut sääntö, että mitä tarkempia ne ovat, sitä enemmän joudut maksamaan niistä. Loppujen lopuksi, mitä enemmän aikaa valmistaja käyttää kellon säätämiseen, sitä tarkempi se on. Näin ollen ihmiset, jotka tekivät "hienosäädön", olivat erittäin korkeapalkkaisia ​​työntekijöitä.

Investoituaan paljon rahaa kvartsiprojektiin, kaikki osallistuneet tuotemerkit päättivät saada sijoituksensa takaisin kerralla, ja siksi Beta 21 -kellot ilmestyivät markkinoille erittäin korkealla hinnalla, koska ne olivat tarkempia kuin koskaan. Valtava, silloin yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan, mekanismin koko ei sallinut ohuiden eleganttien kellojen valmistamista, ja siksi kellomerkit päättivät korostaa kvartsiinnovaatiota tarjoamalla kelloja futuristisella muotoilulla. Se, mikä 1970-luvulla tuntui hullulta, radikaalilta ja futuristiselta, ei ole verrattavissa kellomerkkisuunnittelijoiden nykypäivän väreihin, muotoihin ja materiaaleihin - sekä mekaanisissa että kvartsikelloissa.

Suosittelemme lukemaan:  Takymetri kellossa - mikä se on ja miten sitä käytetään?

Katso suunnittelijoiden perustamia modernien merkkien kelloja - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz ja Sevenfriday (Lauren Rufenacht ja Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - nämä ovat aina ilmeikkäitä design-esineitä, jotka aikaa, eivät menetä houkuttelevuuttaan. Toisin kuin useimmat muotimerkkien kellot, joille "tässä ja nyt" on usein paljon tärkeämpää kuin pitkäkestoinen vaikutus, mikä ei kuitenkaan tee niistä vähemmän houkuttelevia.

Ikepod-kellot ovat ulkonäkönsä velkaa yhdelle aikamme kuuluisimmista teollisista suunnittelijoista - Mark Newsonille. Nykyään kotelon epätavallinen muoto ei yllätä ketään, mutta yli 20 vuotta sitten virtaviivaistettu kuin pikkukivi Ikepod ilman tavanomaisia ​​rannekkeja nosti ratkaisevasti kellomarkkinat.

2000-luvulla uusi ostajien sukupolvi vaati uusia ilmaisumuotoja, ja Ikepodista tuli erittäin kätevä. Nykyään siisteimmällä tavalla silloisen Ikepodin ideat ilmenevät brändin edullisimmassa kokoelmassa, Duopodissa. Minimalistinen, ensi silmäyksellä ulkonäkö, mutta kuinka monta merkkejä ja symboleja tässä kellossa! Vertaa kellon muotoa kuuluisaan Matti Saurosen Futuro-Houseen, kiinnitä huomiota osoittimien muotoon, väreihin ja kellotaulujen viimeistelyyn. Jopa kuva viiriäisestä kruunussa on järkevä - mutta siitä lisää joskus.

Electricianzissa, jonka koko linja korostaa ulkonäöllään "sähköistä puolta", merkin idean ilmeisimpiä johtimia voidaan kutsua Nylon-malliston kelloiksi, Cable Z -malleiksi - teräskotelo on peitetty kirkkaanvärisellä nylonilla, kuten punos. johtoja, kellotaulun puolella olevan lasin alla, johdot ovat keltaisia, punaisia, vihreitä ja valkoisia, pronssikela - kaikki, kuten nuoren sähköasentajan sarjassa. Cable Z on iso kello, jonka kotelon halkaisija on 45 mm, mutta siinä on "pikkuveli", Cablez-kello, joka on paljon mukavampi käyttää, 42 mm.

Simone Mazzucaton RIM Scuba -kellot eivät ensi silmäyksellä eroa silmiinpistävästi muiden merkkien suurista "sukellus" kelloista, vaikka et voi kutsua niitä 100% tyypillisiksi. Suuri (48 mm) kotelo, kirkas merkkivalo, kruunusuoja - kaikki nämä ovat melko tuttuja elementtejä "sukeltajille". Mutta käänteinen muotoilu, jonka avulla voit muuttaa "instrumentin" ulkonäköä nopeasti ja tarjoaa hienovaraisemman ilmeen kellotaulun katseelle - tämä on Mazzucaton yritysidentiteetti, tässä suunnittelijan lahjakkuus ilmeni, tämä on miksi hänen kellojaan rakastetaan ehdoitta.

Puhutaan nyt "muodikkaista" kelloista - ei suosittuja, mutta niistä, jotka on koristeltu muotitalojen logoilla, mikä ei usein ole sama asia. Muotitaloja ja brändejä on monia, joista suurin osa tekee tuntikausia tavalla tai toisella, pääsääntöisesti - luovuttamalla julkaisuluvan jollekin, harvemmin - nostamalla kellon suuntaa omatoimisesti.

Suosittelemme lukemaan:  NORQAIN Neverest Glacier -rannekello antrasiitilla ja kultaisella kellotaululla

Kellot välttämättömästä työkalusta alkoivat muuttua muodikkaaksi asusteeksi koruyritysten ponnistelujen kautta 20-luvun alussa, heidän esimerkkiään seurasivat nopeasti luksustavaroiden valmistajat, kuten Hermès - vuonna 1928 yritys julkaisi Ermeto-mallin, joka valmistettiin sen on kirjoittanut Movado sveitsiläisestä La Chaux de -Backgroundista.

1930-luvulla brittiläinen Dunhill esitteli useita sveitsiläisen Tavannes Watchin valmistamia kelloja. Tuolloin tällaiset tuotemerkit eivät pitäneet kellojen myyntiä strategisena päätöksenä kasvattaa liiketoimintaansa tai tapana laajentaa asiakaskuntaansa - se tapahtuu myöhemmin. Ensimmäiset Dunhill- tai Hermès-kellot olivat ainutlaatuisia, etuoikeutetuille asiakkaille tehtyjä kelloja. Lisäksi brändit itse kokivat ensimmäisen sukupolven muotikellojen toissijaiseksi lisävarusteeksi, joka oli tarkoitettu esille tai mainonnassa käytettäväksi. Niillä ei sinänsä ollut identiteettiä, ja niitä käytettiin pääasiassa lisäarvoa näiden yritysten ydintuotteisiin - vaatteisiin ja nahkatavaroihin.

Perinteinen muotikelloliiketoimintamalli on pitkään perustunut toisaalta johtavien vaate- ja koruvalmistajien ja toisaalta sveitsiläisten kellovalmistajien yhteistyöhön. Tämä jatkui 1960-luvulle asti. Christian Dior oli ensimmäinen yritys, joka otti käyttöön vakavan muotiasusteiden, erityisesti kellojen, monipuolistamisstrategian. Kellonvalmistus oli brändin strategian ydin, ja vuonna 1968 Dior toi markkinoille ensimmäisen kokoelmansa kelloja, jotka on valmistettu lisenssillä Sveitsissä nimikirjaimilla "CD".

Vuoteen 1977 mennessä asusteet tarjosivat muotitalolle 41 % liikevaihdosta ja 45 % voitosta. Kellot eivät enää olleet toissijaisia ​​esineitä, joiden tarkoituksena oli nostaa merkkivaatteiden arvoa, vaan niistä tuli brändin kasvun perusta ja pääasiallinen tuottolähde. Lisensoitu tuotanto jatkui, kunnes Bernard Arnault osti pariisilaisen muotitalon Christian Diorin ja LVMH järjesti uudelleen kaiken kello- ja tarviketoiminnan 1980-luvun lopulla.

Kvartsiliikkeet, teknologia, joka tuli nopeasti saataville, toi uusia toimijoita kellomarkkinoille, ja Swatch-kellojen markkinoilletulo vuonna 1983 mullisti kelloteollisuuden siten, että Swatch teki kelloista muoti- ja designtuotteen, jonka kuka tahansa voi yhtäkkiä ostaa. Lopuksi itse muotiteollisuus oli silloin siirtymässä uuteen liiketoimintamalliin, joka vaati asiakaskunnan laajentamista voittojen lisäämiseksi.

Vaikka Christian Dior loi perustan kellojen käsitteelle muotiasusteena, italialaisesta Gucci-konsernista tuli suunnannäyttäjä 1970-luvulla. Tämä johtui organisaatiomallin käyttöönotosta, jonka ansiosta brändi pystyi vähitellen hallitsemaan ja kontrolloimaan tuotantoa, kaikki Severin Wundermanin ansiosta.

Belgialaisamerikkalainen Severin Wunderman, jonka me kaikki muistamme nykyään kellomarkkinoiden hahmona, ansaitsi omaisuutensa koruissa, mutta oli viisas eikä jättänyt mahdollisuuksia käyttämättä. Vuonna 1972 Wunderman tapasi yhden Guccin perustajan, Aldo Guccin, pojista, joka myös asettui Yhdysvaltoihin, ja sopi hänen kanssaan lisenssistä Gucci-kellojen valmistukseen. Hyvin pian kalifornialainen Severin Montres -yritys osti valmiita kelloja valmistajalta Biennessa, Sveitsissä. Ensimmäisenä vuonna Gucci-kellojen myynti tuotti noin 3 miljoonaa dollaria, kolme vuotta myöhemmin määrä oli 70 miljoonaa, vuonna 1988 liikevaihto oli jo 115 miljoonaa ja tuotti noin 18% Guccin voitosta.

Suosittelemme lukemaan:  LOCMAN & DUCATI - 5 osumaa italialaisilta brändeiltä

Vuotta aiemmin Wundermann oli organisoinut prosesseja uudelleen, vaihtanut yrityksen nimen ja siirtänyt operatiivisen pääkonttorin Lengnauhun, Sveitsiin. Amerikkalainen yritys on keskittynyt Gucci-kellojen jakeluun Yhdysvalloissa, joka on brändin perinteisesti vahva markkina-alue. Muutokset antoivat Wundermanille mahdollisuuden valvoa suoraan kellojen toimitusta ja valmistusta.

Yritys kasvoi räjähdysmäisesti kymmenen vuotta ennen kuin Gucci osti sen vuonna 1997, ja Severin Wundermann jatkoi uraansa Corumin johdossa – kuten näet, muotikellojen valmistaminen on erittäin vakavaa liiketoimintaa ja menestys vaatii mielen ja kykyjen keskittymistä.

Koska puhumme lahjakkuudesta ja menestyksestä, on aika muistaa Fossil - tämä tuotemerkki on luultavasti sinulle tuttu. Tiesitkö, että Fossil-ryhmään kuuluvat samannimisen tuotemerkin lisäksi myös Skagen, Michelle, Relic ja Zodiac ja lisenssillä ryhmä valmistaa Armani Exchangea, Dieseliä, DKNY:ta, Emporio Armania, Kate Spade New Yorkia, Michaelia Kors, Puma ja Tory Burch, ja että vuoden 2020 ja sitä edeltävien viiden vuoden liikevaihto ylitti 2 miljardia dollaria vuodessa?

Kaikki alkoi vuonna 1986, kun Overseas Products Internationalin perustajat Kartsotis-veljekset toivat Fossil-kellot Amerikan markkinoille. Kello valmistettiin Hongkongissa, ulkoisesti ne toistivat 40- ja 50-luvun amerikkalaisia ​​kelloja. Tämän markkinointikampanjan alkuperäinen menestys oli ylivoimainen, ja yrityksen liikevaihto kasvoi 2 miljoonasta dollarista vuonna 1987 32,5 miljoonaan dollariin vuonna 1990.

Tulosten rohkaisemana veljekset omaksuivat Fossilin kehitysstrategian, joka perustui tarjonnan hallintaan, muotimerkkien saatavuuteen ja vertikaaliseen jakeluun. Strategia kannatti, Fossil-ryhmä on maailman viiden suurimman kellovalmistajan joukossa.

Ennen täysin toissijaisia, nykyään muotikellot luovat monessa suhteessa sävyn ja trendit koko kelloteollisuudelle. Coachista, Guccista, Chanelista, Diorista, Louis Vuittonista ja Ralph Laurenista on tullut arvostettuja kellosepäitä. Lisenssimerkit, kuten Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors ja Tommy Hilfiger, ovat saaneet asiakkaiden kunnioituksen.

Ja niin sanotut internetbrändit, kuten Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT ja Paul Valentine, näyttävät klassisille kellomerkeille, kuinka tavoittaa nuorempi yleisö. Muotikellojen valikoima on suuri, myös hintahaarukka on loistava, ja olen varma, että löydät varmasti sellaisen, joka miellyttää sinua tällä kaudella.

Lähde