Selvitetään, kuka tarvitsee muotikellon ja miksi

Rannekello

Niille teistä, hyvät lukijat, jotka olette ilmaisseet halunsa oppia hieman enemmän niin sanotuista "muodikkaista" kelloista, tämä lyhyt teksti kuviineen on tarkoitettu. Äskettäisessä yleisötutkimuksessa tämä kategoria sisältyi kiinnostuksen kohteeseesi sekä suunnittelijakellot, joita käsittelimme lyhyesti viime kerralla. Tänään on muodin aika.

Keskitytään niihin muotibrändeihin, joiden tuotteet vertautuvat suotuisasti ja kilpailevat menestyksekkäästi perinteisten kellovalmistajien kellojen kanssa. Aloitetaan alusta, muistetaan ongelman historia, varsinkin kun käsittelimme tätä aihetta jo pari kuukautta sitten.

20-luvun alussa kellot alkoivat koruyritysten ponnisteluilla muuttua kaikkien tarvitsemasta ajan määräävästä työkalusta muotiasusteeksi, jolla on hyödyllinen toiminta. Muut luksustavaroiden valmistajat päättivät olla käyttämättä tilaisuuttaan ja alkoivat myös kokeilla käsiään tällä alalla. Usein mainittu esimerkki on Ermeto-kello, jonka Movado-yhtiö valmisti Hermesille vuonna 1928 La Chaux-de-Fondsista Sveitsistä. Ja brittiläisen Dunhillin malleja, jotka sveitsiläinen Tavannes valmisti hänelle 1930-luvulla.

Tuolloin tällaiset tuotemerkit eivät pitäneet kellojen myyntiä liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävänä strategisena päätöksenä tai tapana laajentaa asiakaskuntaa. Ensimmäiset Dunhill- tai Hermes-kellot olivat ainutlaatuisia kelloja, jotka on tehty etuoikeutetuille asiakkaille. Sekä ostajat että tuotemerkit pitivät niitä hyvin valmistettuina toissijaisina lisävarusteina.

Muotikellojen valmistuksen perinteinen liiketoimintamalli on jo pitkään perustunut toisaalta johtavien vaate- ja koruvalmistajien ja toisaalta sveitsiläisten kellovalmistajien yhteistyöhön - useimmat muotimerkit jatkavat edelleen tätä perinnettä.

Mutta käännekohta muotikellojen asenteissa tuli 1960-luvulla, kun Christian Diorista tuli ensimmäinen yritys, joka otti käyttöön vakavan kehitysstrategian muotiasusteiden ja erityisesti kellojen osalta. Vuonna 1968 Dior lanseerasi ensimmäisen kokoelmansa sveitsiläisiä lisenssillä valmistettuja kelloja nimikirjaimilla "CD". Vuoteen 1977 mennessä asusteet toivat muotitalolle 41 % liikevaihdosta ja 45 % voitosta vuonna 1977.

Suosittelemme lukemaan:  Tissot T-Race Pyöräilykello pyöräilijöille

Kellot eivät enää olleet toissijaisia ​​esineitä, joiden tarkoituksena oli nostaa merkkivaatteiden arvoa – niistä tuli brändin kasvun perusta ja tärkeä tulonlähde. Lisensoitu tuotanto jatkui, kunnes Bernard Arnault osti pariisilaisen muotitalon Christian Diorin ja LVMH:n uudelleenorganisoimisen kaikissa kellojen ja asusteiden valmistukseen liittyvissä toiminnoissa 1980-luvun lopulla.

Tänään, 30 vuotta myöhemmin, voidaan turvallisesti sanoa, että Dior on harvinainen ilmiö kellomaailmassa. Ja nämä eivät ole suurenmoisia sanoja - kun muut muotimerkit joko pyrkivät erottamaan täysin kellovalmistuksensa kaikesta vaatteiden valmistukseen liittyvästä tai alistumaan "tikittelevien muotiasusteiden" valmistajien rooliin, Dior on onnistunut löytämään omansa. ainutlaatuinen tapa yhdistää haute horlogerie -kappaleet haute coutureen, siirtää niiden DNA-koodit samalla kun ne mukautetaan uuteen ympäristöön.

Toisaalta näemme lukuisia viittauksia designin parhaisiin couture-mekkoihin, sanat "pitsi" tai "kirjonta" osana kellon nimeä, toisaalta kaiken tämän tyylikkään sisällä on vakavia mekanismeja. Esimerkiksi merkillä on oma Dior Inverse -kaliiperi, jonka kellotaulun alle on asetettu itsekelautuva roottori. Hän sallii pitsien, höyhenten tai kivestä ja helmiäisistä tehtyjen intarsioiden pyöriä safiirilasin alla ikään kuin juhlasalitanssissa.

Joskus katso kuinka monta ainutlaatuista ja mielenkiintoista Dior on julkaissut viimeisen 10-15 vuoden aikana, et voi muuta kuin kehua. Ja muista muodikas (ja samalla suunnittelija) Chiffre Rouge. Se oli merkin ensimmäinen itsekelautuva kello, jonka Dior keksi ja julkaisi vuonna 2004, ja siitä lähtien joka vuosi on julkaistu uusi versio tästä mallista.

Chiffre Rouge havainnollistaa täydellisesti Diorin lähestymistapaa kelloluomuksiinsa. Itse brändissä Chiffre Rougea pidetään "osana Dior Homme -universumia", ja se selittää, että "epäsymmetrinen runko viittaa housujen ja paitojen monimutkaiseen leikkaukseen; ja läpinäkyvä takakansi, joka paljastaa Zenith Elite -liikkeen upeisiin vuorauksiin." Vuoresta en sano, mutta kello on todella alkuperäinen.

Jos jätämme tarinan Chanel-kellon valmistuksesta tämän tekstin ulkopuolelle, nyt on aika puhua Guccista. Jos katsoit äskettäin elokuvan The House of Gucci, muista nopeasti Al Pacinon näyttelemä hahmo - Aldo Gucci. Hän (Aldo) suostui Severin Wundermannin (muistakaa Corum) suostutteluun ja myi viimeksi mainitulle vuonna 1972 lisenssin Gucci-kellojen valmistukseen.

Severin Wunderman, belgialaista alkuperää oleva amerikkalainen, oli kokenut liikemies, käynnisti prosessin nopeasti ja ensimmäisenä vuonna Gucci-kellojen myynti tuotti noin 3 miljoonaa dollaria, ja vuoteen 1988 mennessä liikevaihto oli jo 115 miljoonaa ja vastasi noin 18 % Guccin liikevaihdosta. voitto. Yritys kasvoi johdonmukaisesti vuosikymmenen ajan ennen kuin Gucci osti sen vuonna 1997 ja Severin Wunderman jatkoi uraansa Corumin johdossa.

Gucci-kelloja ei voi sekoittaa muihin, eikä kyse ole edes toisinaan liiallisesta intohimosta merkin logoja ja yritysvärejä kohtaan, tämä kaikki on amatöörille. Gucci-kellosuunnittelijat onnistuvat antamaan omille malleilleen tyypillisen tyylin. Useimmiten merkkikellot ovat pakollinen lisä imagoon, kun kaikki - kirjaimellisesti kaikki - on Guccilta.

Mutta on myös malleja, jotka sopivat täydellisesti niille, jotka muodikkaissa kelloissa pystyvät näkemään paitsi logon myös mielenkiintoisen idean. Itse pidän Grip-kokoelman kelloista enemmän kuin muista, malleista 157411 ja 157302, vaikkakin kvartsista. He toteuttavat idean levyn osoittamisesta, logot eivät vahingoita silmiä, ja kaikki olisi hyvin, jos hinta olisi erilainen - 150-170 tuhatta useimmille muotimerkkien kelloille on paljon.

Suosittelemme lukemaan:  Timex Expedition North® Tide-Temp-Compass 43mm kello

Joten pääsimme kysymykseen, jonka muodin ja muotoilun yhteydessä yleisö kysyi - miksi ne maksavat niin paljon. Triviaalien kertominen hinnoittelusta ja muista tekijöistä on mielestäni melko kiittämätön tehtävä. He pyytävät yhtä paljon kuin ne, jotka ovat valmiita maksamaan, ja niitä riittää. Onko mahdollista ostaa kunnollista "mekaniikkaa" tällä rahalla? Tietysti se on mahdollista, mutta puhumme täällä muodista, ja on synti olla ansaitsematta rahaa turhamaisuudesta.

Mutta siirrytään muodikkaista ja kalliista kelloista muodikkaisiin ja erittäin edullisiin kelloihin. Brändit, jotka ovat suostuneet lisensoimaan kellojen tuotantoa ja myyntiä tähän erikoistuneille yrityksille, eivät menetä tuloja niille, jotka, kuten Dior tai Chanel, kehittävät omaa tuotantoaan kiinnittäen paljon huomiota sisäiseen komponenttiin - mekanismiin. Fossil-konserni valmistaa omien kellomerkkiensä lisäksi kelloja Armani Exchangen, Dieselin, DKNY:n, Emporio Armanin, Kate Spade New Yorkin, Michael Korsin ja muiden lisenssillä. Sen liikevaihto vuonna 2020 ja sitä edeltävien viiden vuoden aikana ylitti 2 miljardia dollaria vuodessa. Kaikki nämä merkit ovat jo pitkään voittaneet ostajien kunnioituksen (he äänestävät rehellisesti ansaittuja), niistä on tullut tärkeä osa kellon liikevaihdosta yleensä.

Miksi muotimerkkien kelloja on olemassa, joku kysyi. Sinulle ja minulle, mutta ei meille jokaiselle. Monille edullisista muotimerkkien kelloista tulee todellinen mahdollisuus liittyä suosikkibrändinsä maailmaan, jonka suurin osa muista tuotteista ei ole saatavilla niiden korkeiden kustannusten vuoksi. Monille ne ovat osa kuvaa, joka olisi epätäydellinen ilman tällaista lisävarustetta. Mitä ne ovat sinulle?

Lähde