Il s'avère que c'est fort ! C'est ce que raconte l'exposition intitulée « Cartier et l'art islamique : à la recherche de la modernité » qui s'est tenue au Dallas Museum of Art.
Nous n’y pensons pas, mais en effet, les goûts islamiques auraient dû influencer l’art de la joaillerie moderne à une assez grande échelle. Tout d'abord, bien sûr, on pense à l'orientalisme du 19ème siècle : on dit que les artistes et créateurs de mode européens utilisaient des motifs orientaux dans leur art et que les éléments de design devaient donc pénétrer dans la conception de bijoux.
Mais en fait, tout est encore plus simple : à partir de la 2e moitié du XIXe siècle, maharajas indiens et princes arabes venaient à Paris pour acheter des bijoux. Ils ont apporté avec eux des placers de pierres précieuses, des bijoux anciens faits de diamants mal taillés et les ont remis aux interprètes « pour la ferraille ». Pour que ceux du matériel entrant créent quelque chose de tendance. Le premier tiers du XXe siècle a été particulièrement célèbre pour cela.
Il est logique que les artistes français aient pris en compte les goûts des clients. De plus, les ornements géométriques islamiques sont très utiles pour composer des compositions à partir de polyèdres. Et l’époque Art Déco adorait ça. La marque Cartier, qui fête aujourd'hui ses 175 ans, figure parmi les leaders dans ce secteur.
Une nouvelle à Dallas dédiée à ce thème présente environ 400 bijoux. Il a été créé par l'American Museum en collaboration avec la marque, le Musée des Arts Décoratifs de Paris et le Louvre. La conception de l’exposition elle-même est époustouflante.
L'exposition commence par une histoire sur Paris au début du XXe siècle, la capitale mondiale du style, où le colonialisme a déclenché un engouement pour l'art et le design en Perse, en Arabie, en Inde, en Afrique du Nord et au-delà, écrit Texasmonthly.
"Des motifs géométriques clairs et parfaitement exécutés sont l'une des caractéristiques, mais pas l'ensemble du tableau", explique Sarah Schleining, conservatrice principale des arts, de l'artisanat et du design au DMA et co-commissaire de cette exposition. « Vous pouvez prendre n’importe quel manuscrit oriental et voir des animaux tissés, des turbans ornés, un incroyable entrelacement de motifs géométriques. Je pense que c’est la densité des idées et la saturation de nouvelles couleurs qui ont stimulé et enthousiasmé les Européens.
Les fondateurs de la marque, Louis Cartier et ses frères, ont systématiquement recherché dans ce monde islamique des matériaux, des motifs, des couleurs et des techniques qu'ils pourraient importer et interpréter pour élargir leur lexique artistique. En conséquence, tout cela s’est organiquement intégré à l’identité visuelle de la maison Cartier. Par exemple, la conception des bijoux Tutti Frutti a été formulée sur la base de coupes et de sertis en forme de fleurs et de feuilles, typiques de l’Inde moghole.
Dans l'évolution du style de Cartier, on nous montre la transition du néoclassicisme du XIXe siècle (une refonte de l'antiquité gréco-romaine) à l'Art nouveau (la transformation de nouveaux matériaux en formes fluides et naturelles). Et puis le saut vers l’Art Déco épuré et structuré qui est devenu le « vrai » Cartier.
La quatrième et dernière partie de l'exposition couvre la période postérieure à 1933, lorsque Cartier nomme Jeanne Toussaint directrice du département joaillerie. Maîtrisant le vocabulaire de Cartier, elle sublime les références, les couleurs vives et les tailles audacieuses.
Le symbole de cette exposition, apparaissant sur tous les supports promotionnels, est un collier de 1947 composé d'améthystes, de cabochons de turquoise et de diamants sertis dans un plastron feuillu. "C'est exagéré, et c'est tout l'intérêt de cette histoire", écrivent les journalistes.
