Seiko SSB411P1 : un chronographe qui ne se juge pas sur les photos

Le nouvel ajout de Seiko à la collection printemps/été 2022, le chronographe SSB411P1, n'est pas impressionnant sur la photo. Un poussoir saillant, un cadran plat et plutôt chargé, des index gris indistincts sur vert foncé, un mélange d'aiguilles argentées et blanches… Il faut tenir cette montre entre les mains pour voir à quel point elle est bonne.

Et ils sont TRÈS bons - une beauté discrète élégante et des détails bien pensés.

Cadran volumétrique à cinq couches

Le cadran, qui sur la photo semble plutôt plat et coloré, s'avère en fait être un design complexe, élégant et multicouche :

  • Couche 1. La couche principale "zéro" est le centre vert foncé du cadran décoré de rayures en relief ("pont en teck"). Le sous-cadran inférieur (petite seconde) en fait partie.
  • Couche 2. Sous la couche principale se trouvent les puits des sous-cadrans "sur 3" et "sur 9": gris foncé, avec un guilloché concentrique, qui à la lumière crée l'effet de sunburst ("rayons de soleil"). La bordure basse est également guillochée. Encore plus bas se trouve le disque de date dans le guichet « à 4h30 ».
  • Couche 3. Plaque gris fumé translucide. Il encercle le bord du cadran, le fermant à la pointe intérieure des index des heures, avec des fentes pour les sous-cadrans et la date. "A 6 heures" la plaque couvre partiellement l'arène d'une petite seconde - semblable à la teinte de couleur dans les éditeurs graphiques, mais en réalité. L'assiette est également guillochée.
  • Couche 4. Plaque épaisse gris foncé avec des marques de 1/5 seconde et une échelle tachymétrique. Une plaque sur la première couche est visible dans les fentes en forme et une marque de facture tridimensionnelle est installée dans la fente «12».
  • Couche 5. Douze index appliqués.

La montre est fabriquée en trois couleurs : vert foncé, gris fumé (avec nuances), blanc (et argent). Ce modèle de chronographe est disponible en différentes couleurs, mais j'aime le plus la référence SSB411P1 - la palette la plus sobre et la plus noble. Et le cercle fumé translucide "brumeux" autour du bord du cadran est la décision la plus élégante des designers Seiko.

Les éléments du cadran sont bien faits. Je n'ai pas de loupe d'horloger 20x, mais je n'ai trouvé aucun défaut avec les outils disponibles. Étiquettes suspendues - tridimensionnelles, hexagonales. Les bords sont polis. Le logo Seiko est posé dessus, poli. Les aiguilles du chronographe et la petite seconde sont simples, plates, polies ou peintes, mais il n'y a aucun artefact de coupe. Les heures et les minutes sont plus intéressantes : en trois dimensions, avec un bord longitudinal. Lum est appliqué sur eux et sur la marque "12 heures" - pour ne pas dire beaucoup, ce n'est toujours pas un plongeur, mais vous pouvez comprendre l'heure la nuit.

Marquage d'impression et inscriptions de service soignées, dates - aussi. Le disque de date est réalisé dans la couleur du cadran. Certes, pour toutes les variantes de ce modèle, seules deux couleurs du disque de date sont fournies - noir et blanc. Par conséquent, tout va bien sur les montres sombres et blanches, mais sur les montres gris clair, la fenêtre de date est frappante comme un trou noir dans le cadran. Un autre plus en faveur du SSB411P1.

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Les flèches sont multicolores, mais il y a une logique là-dedans. Ce qui est lié au chronographe (la trotteuse centrale et le lecteur de 60 minutes "par 9") est blanc. Ce qui est responsable de l'heure actuelle (heures, minutes, petite seconde « à 6 » et indicateur 24 heures « à 3 ») est de l'argent poli.

Boîtier : simplicité irréprochable et intrigue PVD

Le boîtier en acier est impeccable dans sa simplicité. Les formes sont sans prétention, mais les bords sont nets et clairs. Le revêtement PVD noir mat (le plus fin, quelques micromètres, revêtement de protection et de couleur, qui est appliqué sur le boîtier de la montre sous vide à haute température) est combiné avec la palette de couleurs du cadran.

Le point culminant de la montre est un verre prismatique avec un bord biseauté clair. Combiné avec un boîtier à facettes et un cadran à fentes complexe, il donne au chronographe une touche de style industriel. Le verre lui-même est en hardlex. Il s'agit d'un verre minéral développé par Seiko avec une couche supérieure durcie censée être plus résistante aux chocs que les cristaux de saphir et plus résistante aux rayures que les cristaux minéraux ordinaires. Seiko réserve le saphir à des modèles plus chers.

La partie la plus importante (littéralement) du boîtier est le poussoir du chronographe à 2 heures. Il est énorme, beaucoup plus grand que le poussoir du bas, et pour qu'il ne passe pas inaperçu, il est également décoré d'une rayure contrastante. La SSB411P1 fait partie de la collection Seiko Conceptual Series Sports, "une montre avec une sensation et un look sportifs". Il est très pratique d'utiliser le poussoir : aussi bien lorsque la montre est au poignet, que si vous l'enlevez et l'utilisez à la manière d'un chronomètre de poche. Le bouton n'interfère pas non plus avec le poignet.

Épais, qualité 22mm Bracelet NATO mérite aussi des compliments. Les trous du fermoir sont renforcés et le matériel est recouvert de PVD de la même couleur que le boîtier. La taille du corps est confortable. Le diamètre est de 41 mm, c'est-à-dire que la montre s'adaptera même à une main fine (au moins sur mon poignet de 16,5 mm de circonférence, elles s'adaptent parfaitement). L'épaisseur est de 12 mm, mais elle se sent plus sur la main, car sous le boîtier se trouve également la couche inférieure d'un bracelet OTAN dense.

La seule chose pour laquelle les concepteurs veulent mettre un moins est la couronne sans logo. Cependant, c'est une question de goût.

Et encore une chose : le revêtement PVD. Théoriquement, il protège le boîtier en acier des rayures. En pratique, le PVD peut réduire l'usure du boîtier, mais il n'est en aucun cas éternel. Et les éraflures de la finition noire, à travers lesquelles le métal argenté transparaît, sont plus frappantes que de simples rayures sur le métal. Cela reste une intrigue quand et où exactement le PVD s'usera. Très probablement, sur le boîtier, les premières éraflures apparaîtront quelque part sur les bords en moins d'un an d'utilisation.

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Et la fixation qui entre en contact avec la table, l'accoudoir, etc., souffrira encore plus tôt. Bien sûr, vous pouvez choisir des montres en acier non revêtu, qui sont également dans la gamme, mais elles ne sont pas si belles. Vous devez donc porter le SSB411P1 avec plus de prudence - ou désactiver le perfectionniste en vous-même.

Le boîtier terminé, passons au calibre mécanique à quartz Seiko 8T63 qui y est installé. Mais d'abord, deux mots sur le genre de "bête" qu'il s'agit.

Calibre mécanique à quartz : de JLC à Seiko

Un chronographe mécanique est une chose délicate. Son mécanisme comporte environ deux fois plus de pièces qu'un simple interrupteur à trois mains (et vous le savez vous-même, plus il y a de pièces, plus le risque de casse est élevé). Et cela coûte cher. Les chronographes à quartz sont plus simples, moins chers, plus fiables et encore plus précis, car au lieu d'un mécanisme complexe, les aiguilles sont entraînées par un moteur pas à pas. Mais lorsque vous appuyez sur le bouton du chronographe à quartz, il n'y a pas de sensation de "clic mécanique", et lorsque vous réinitialisez les lectures, les aiguilles reviennent doucement à zéro (la réinitialisation mécanique est instantanée). Pas critique, mais moins amusant. Et les montres, surtout pas les moins chères, sont achetées en grande partie pour le plaisir - n'est-ce pas ?

Il n'est pas surprenant que le mouvement mécanique à quartz des montres-bracelets soit apparu dans les années 80, pendant la «crise du quartz», lorsque les montres à quartz bon marché et précises ont balayé la mécanique du marché. Les anciennes manufactures horlogères suisses cherchaient comment survivre. C'est alors que Frédéric Piguet et Jaeger-LeCoultre ont imaginé des chronographes mécaniques à quartz - une nouveauté qui donnerait à l'acheteur la fabricabilité du quartz et la sensation de la mécanique.

Un calibre à quartz est responsable de l'heure actuelle dans le "moteur" à quartz mécanique de la montre. Quant au module chronographique, il s'agit d'un module mécanique ordinaire. Seulement au lieu d'un ressort, comme dans la mécanique pure, une chaîne d'engrenages est entraînée par un moteur électrique (un et un seul, et non un pour chaque main, comme dans le quartz traditionnel). Étant donné que la conception ressemble à celle de la mécanique, il y a un clic clair et une remise à zéro instantanée en place. La beauté.

Dans les années 80 et 90, de tels calibres ont été installés dans Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC et d'autres célèbres montres suisses. Je dois dire qu'ils ont été à la hauteur des grands noms : par exemple, le calibre 630 de JLC comportait 25 rubis, côtes de Genève et ponts plaqués rhodium. Mais dans les années 2000, même un calibre mécanique à quartz aussi spectaculaire a disparu des montres suisses, apparemment parce que la demande de «vraies» mécaniques chères et au statut est finalement revenue.

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La Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (photo publiée avec l'aimable autorisation de luxurytimewatches.com) est une pièce de collection de nos jours. Soit dit en passant, ce mot s'écrit toujours différemment: "mecha-quartz" et "mecaquartz", "mechanical-quartz" et "fur-quartz".

Le relais a été repris par Seiko - c'est maintenant le seul grand fabricant de calibres mécaniques à quartz. Ils sont mis non seulement dans Seiko, mais aussi dans des montres de micro marques (Dan Henry, Autodromo, Yema). Alors maintenant, nous disons "mécanique-quartz" - nous entendons "Seiko".

Les calibres massifs de Seiko sont finis, bien sûr, pas de la même manière que JlC. Et il n'y a pas de rubis. Mais ils sont beaucoup moins chers et donnent aussi la sensation d'un chron mécanique (photo de wearandwound.com).

La sensation d'un chronographe mécanique

Ainsi, dans notre Seiko SSB411P1, le calibre Seiko 8T63 est installé - assez frais, vers 2015. Il est fabriqué au Japon. Et bien sûr, sa caractéristique principale est le chronographe. Ce n'est pas très spacieux - comme déjà mentionné, seulement 60 minutes, et après cela, le compte à rebours ne va pas au deuxième tour, mais s'arrête. Le bouton du haut démarre, arrête et redémarre le chronométrage. Inférieur - réinitialise. Les presser est un plaisir pour un amateur de montres : des clics « mécaniques » clairs et juteux, et lorsqu'ils sont réinitialisés, la seconde saute instantanément à zéro.

La trotteuse centrale est « morte » : elle ne fonctionne qu'en mode chronographe, comptant le temps par incréments de 1/5 de seconde. La petite flèche "sur 6" va toujours par incréments d'une seconde - à la fois pendant les mesures et dans le mode heure actuelle - et manque certaines marques. Mais en raison de la petite taille, ce n'est pas frappant et donc pas critique.

Le calendrier, bien sûr, est le plus courant, pas éternel. La date change progressivement, vers minuit. La précision de l'horloge est prétendue être de plus ou moins 15 secondes par mois. En fait, pour le contrôle dix jours, l'horloge n'avait qu'une seconde de retard. Pour faciliter le réglage de l'horloge, un hack (stop seconde) est fourni. La pile standard devrait durer trois ans si vous n'utilisez pas le chronographe plus d'une heure par jour. Par conséquent, on peut supposer qu'en réalité, un remplacement sera nécessaire encore plus tard. Dans tous les cas, lorsque la pile commencera à s'épuiser, la montre vous avertira : la petite trotteuse se mettra en mouvement par incréments de 2 secondes.

Étanchéité - 100 M. Le fond du boîtier est vissé, mais pas la couronne.
À mon avis, la montre sera mieux combinée avec un style sportif ou décontracté. Mais pour un style officiel, et même pour un chic casual, une montre ne convient guère.

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Harmonissimo
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