एक अच्छा आधुनिक मल्टी-ब्रांड घड़ी स्टोर, यदि मालिक विचारों की व्यापकता और एक निश्चित जिज्ञासा और साहस से प्रतिष्ठित है, तो ग्राहकों को क्लासिक घड़ियों और असाधारण घड़ियों के साथ दिखाने में कभी संकोच नहीं करेगा, जो अक्सर डिजाइनर और फैशन मॉडल होते हैं।
शब्दावली में भ्रम से बचने के लिए, आइए सहमत हैं कि हम डिजाइनर उन्हें कहेंगे जो अपनी उपस्थिति (घंटा संकेत, केस आकार) में क्लासिक लोगों से बहुत अलग हैं, और हम फैशन के रूप में न केवल लोकप्रिय लोगों को वर्गीकृत करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी फैशन के रूप में वर्गीकृत करेंगे जिन पर लोगो का फैशन ब्रांड दिखावा करते हैं।
बेशक, ये दोनों समूह अक्सर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन आज हम उन्हें प्रयोग की शुद्धता के लिए अलग कर देंगे, जिसका कार्य - और भले ही कोई कार्य न हो, ज्ञान के लिए, आइए देखें कि क्या दिलचस्प चीजें पेश की जाती हैं। डिजाइनर और फैशन हाउस, और साथ ही मुद्दे के इतिहास में उतरते हैं। आइए डिज़ाइन से शुरू करें।
यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि घड़ियों के डिजाइन में वास्तविक क्रांति क्वार्ट्ज मूवमेंट के आगमन के साथ हुई। पहला सीरियल क्वार्ट्ज आंदोलन (क्वार्ट्ज एस्ट्रोन) का आविष्कार 1970 में जापानी सेइको में किया गया था, स्विस बीटा 21 थोड़ी देर बाद दिखाई दिया। सेइको ने कई वर्षों तक क्रोनोमेट्री में क्वार्ट्ज का उपयोग किया, कंपनी ने खगोलीय वेधशालाओं के लिए बड़ी घड़ियां बनाईं, और फिर ये उपकरण बनाए गए टेबल घड़ियों के आकार तक कम कर दिया गया, और यह सभी के लिए स्पष्ट हो गया कि अगला कदम क्वार्ट्ज कलाई घड़ियाँ होंगी, और स्विस और जापानी प्रतिस्पर्धा करेंगे।
लेकिन सेइको ने कंपनी के अपने कर्मचारियों में से इंजीनियरों के एक समूह को एक साथ लाया, जबकि स्विस ने वही किया जो वे सबसे अच्छा करते हैं - उन्होंने एक समिति बनाई। इस समिति ने कई प्रतिस्पर्धी घड़ी ब्रांडों के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के कर्मचारियों की भर्ती की। न्यूचैटेल में बसे विशेषज्ञों के एक समूह को सेंटर इलेक्ट्रॉनिक हॉर्लॉगर (सीईएच) नाम दिया गया और 1967 तक दुनिया का पहला क्वार्ट्ज आंदोलन (बीटा 1) तैयार किया गया, लेकिन एक बहुत छोटी श्रृंखला में, केवल पांच प्रोटोटाइप।
सीरियल बीटा 21 क्वार्ट्ज़ बहुत बड़ा था, 30.9x26.5 मिमी, और यह उन वर्षों में था जब पतली घड़ियाँ प्रचलन में थीं।
हालाँकि जापानी पहले थे, स्विस घड़ी उद्योग का महत्व बहुत अधिक था, इसलिए डिज़ाइन रुझानों पर प्रभाव मुख्य रूप से स्विस ब्रांडों द्वारा निर्धारित किया गया था।
यांत्रिक घड़ियों के साथ हमेशा एक नियम रहा है कि वे जितनी अधिक सटीक होंगी, आपको उनके लिए उतना ही अधिक भुगतान करना होगा। आख़िरकार, निर्माता घड़ी को समायोजित करने में जितना अधिक समय खर्च करेगा, वह उतनी ही अधिक सटीक होगी। नतीजतन, जिन लोगों ने "फाइन-ट्यूनिंग" की, वे बहुत अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी थे।
क्वार्ट्ज परियोजना में बहुत सारा पैसा निवेश करने के बाद, सभी भाग लेने वाले ब्रांड तुरंत अपने निवेश की भरपाई करने के लिए दृढ़ थे, और इसलिए बीटा 21 घड़ियाँ बहुत अधिक कीमत के साथ बाजार में दिखाई दीं, क्योंकि वे पहले से कहीं अधिक सटीक थीं। विशाल, तत्कालीन आम तौर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार, तंत्र का आकार पतली सुरुचिपूर्ण घड़ियों का उत्पादन करने की अनुमति नहीं देता था, और इसलिए घड़ी ब्रांडों ने भविष्य के डिजाइन के साथ घड़ियां प्रदान करके क्वार्ट्ज नवाचार पर जोर देने का फैसला किया। 1970 के दशक में जो चीज़ पागलपन, कट्टरपंथी और भविष्यवादी लगती थी, उसकी तुलना आज ब्रांड डिजाइनरों द्वारा पेश किए जाने वाले रंगों, आकारों और सामग्रियों की भीड़ से नहीं की जा सकती - मैकेनिकल और क्वार्ट्ज दोनों घड़ियों में।
डिज़ाइनरों द्वारा स्थापित आधुनिक ब्रांडों की घड़ियों को देखें - माज़ुकाटो (सिमोन माज़ुकाटो), गोरिल्ला वॉचेस (ऑक्टेवियो गार्सिया), इलेक्ट्रीशियनज़ और सेवेनफ्राइडे (लॉरेन रूफेनैच और अरनॉड डुवल), इकेपोड (मार्क न्यूज़न) - ये हमेशा अभिव्यंजक डिज़ाइन ऑब्जेक्ट होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं समय, अपना आकर्षण नहीं खोएगा। फ़ैशन ब्रांडों की अधिकांश घड़ियों के विपरीत, जिनके लिए "यहाँ और अभी" अक्सर लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, जो, हालांकि, उन्हें कम आकर्षक नहीं बनाता है।
इकेपोड घड़ियाँ हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक डिजाइनरों में से एक - मार्क न्यूज़न के कारण अपनी उपस्थिति का श्रेय देती हैं। अब, मामले का असामान्य आकार किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता है, लेकिन 20 साल से भी पहले, सामान्य स्ट्रैप लग्स के बिना एक कंकड़ इकेपोड की तरह सुव्यवस्थित, ने घड़ी बाजार को निर्णायक रूप से उत्साहित किया।
2000 के दशक में, खरीदारों की एक नई पीढ़ी ने अभिव्यक्ति के नए रूपों की मांग की और इकेपोड बहुत काम आया। आज, सबसे साफ-सुथरे तरीके से, तत्कालीन इकेपॉड के विचार ब्रांड के सबसे बजटीय संग्रह, डुओपॉड में सन्निहित हैं। पहली नज़र में, न्यूनतम उपस्थिति, लेकिन इस घड़ी में कितने संकेत और प्रतीक हैं! घड़ी के आकार की तुलना मैटी सॉरोनेन के प्रसिद्ध फ्यूचुरो-हाउस से करें, डायल के सुइयों, रंगों और फिनिश के आकार पर ध्यान दें। यहाँ तक कि मुकुट पर बटेर की छवि भी समझ में आती है - लेकिन उस पर फिर कभी।
इलेक्ट्रीशियनज़ में, जिसकी पूरी श्रृंखला अपनी उपस्थिति के साथ "विद्युत पहलू" पर जोर देती है, ब्रांड के विचार के सबसे अभिव्यंजक संवाहकों को नायलॉन संग्रह घड़ियाँ, केबल जेड मॉडल कहा जा सकता है - स्टील का मामला चमकीले रंग के नायलॉन से ढका हुआ है, जैसे कि एक चोटी तारों की, डायल के किनारे पर कांच के नीचे, तार पीले, लाल, हरे और सफेद, कांस्य कुंडल - सब कुछ हैं, जैसे कि एक युवा इलेक्ट्रीशियन के सेट में। केबल Z 45 मिमी के केस व्यास वाली एक बड़ी घड़ी है, लेकिन इसका एक "छोटा भाई", केबलज़ घड़ी है, जो पहनने में अधिक आरामदायक है, 42 मिमी।
पहली नज़र में सिमोन माज़ुकाटो की RIM स्कूबा घड़ियाँ अन्य ब्रांडों की बड़ी "डाइविंग" घड़ियों से बिल्कुल अलग नहीं हैं, हालाँकि आप उन्हें 100% विशिष्ट नहीं कह सकते। बड़ा (48 मिमी) केस, उज्ज्वल संकेत, मुकुट सुरक्षा - ये सभी "गोताखोरों" के लिए काफी परिचित तत्व हैं। लेकिन उलटा डिज़ाइन, जो आपको "इंस्ट्रूमेंट" की उपस्थिति को तुरंत बदलने की अनुमति देता है, डायल की टकटकी को और अधिक विवेकशील लुक प्रदान करता है - यह माज़ुकाटो की कॉर्पोरेट पहचान है, यहीं पर डिजाइनर की प्रतिभा प्रकट होती है, यही कारण है कि उसकी घड़ियाँ बिना किसी शर्त के पसंद की जाती हैं।
अब चलो "फैशनेबल" घड़ियों के बारे में बात करते हैं - लोकप्रिय नहीं, लेकिन वे जो फैशन हाउस के लोगो से सजाए गए हैं, जो अक्सर एक ही चीज़ नहीं होती है। कई फैशन हाउस और ब्रांड हैं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी तरह से घंटों में लगे हुए हैं, एक नियम के रूप में - किसी को जारी करने के लिए लाइसेंस हस्तांतरित करके, कम बार - अपने दम पर घड़ी की दिशा बढ़ाकर।
20वीं सदी की शुरुआत में आभूषण कंपनियों के प्रयासों से एक आवश्यक उपकरण से बनी घड़ियाँ एक फैशन एक्सेसरी में बदलने लगीं, उनके उदाहरण का तुरंत हर्मेस जैसे लक्जरी सामान निर्माताओं ने अनुसरण किया - 1928 में कंपनी ने एर्मेटो मॉडल जारी किया, जिसका उत्पादन किया गया था यह स्विस ला चाक्स डी-बैकग्राउंड से मोवाडो द्वारा है।
1930 के दशक में, ब्रिटिश डनहिल ने स्विस टैवनेस वॉच द्वारा बनाई गई कई घड़ियाँ पेश कीं। उस समय, ऐसे ब्रांडों द्वारा घड़ियों की बिक्री को व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से या ग्राहक आधार का विस्तार करने के एक रणनीतिक निर्णय के रूप में नहीं माना जाता था - यह बाद में होगा। पहली डनहिल या हर्मेस घड़ियाँ विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहकों के लिए बनाई गई एक तरह की घड़ियाँ थीं। इसके अलावा, ब्रांडों ने स्वयं फैशन घड़ियों की पहली पीढ़ी को विज्ञापन में प्रदर्शन या उपयोग के लिए एक माध्यमिक सहायक के रूप में माना। उनकी ऐसी कोई पहचान नहीं थी और उनका उपयोग मुख्य रूप से इन कंपनियों के मुख्य माल - कपड़े और चमड़े के सामान में मूल्य जोड़ने के लिए किया जाता था।
पारंपरिक फैशन घड़ी व्यवसाय मॉडल लंबे समय से एक ओर अग्रणी कपड़े और आभूषण निर्माताओं और दूसरी ओर स्विस घड़ी निर्माताओं के सहयोग पर आधारित है। यह 1960 के दशक तक जारी रहा। क्रिश्चियन डायर फैशन एक्सेसरीज़, विशेषकर घड़ियों के लिए गंभीर विविधीकरण रणनीति अपनाने वाली पहली कंपनी थी। घड़ी बनाना ब्रांड की रणनीति के केंद्र में था, और 1968 में डायर ने स्विट्जरलैंड में लाइसेंस के तहत निर्मित घड़ियों का पहला संग्रह "सीडी" के साथ लॉन्च किया।
1977 तक, एक्सेसरीज़ ने फ़ैशन हाउस को 41% टर्नओवर और 45% मुनाफ़ा प्रदान किया। घड़ियाँ अब गौण वस्तु नहीं रहीं जिनका उद्देश्य डिजाइनर कपड़ों का मूल्य बढ़ाना था - वे ब्रांड के विकास का आधार और लाभ का मुख्य स्रोत बन गईं। बर्नार्ड अरनॉल्ट द्वारा पेरिस के फैशन हाउस क्रिश्चियन डायर की खरीद और 1980 के दशक के अंत में एलवीएमएच द्वारा सभी घड़ी और सहायक गतिविधियों के पुनर्गठन तक लाइसेंस प्राप्त उत्पादन जारी रहा।
क्वार्ट्ज मूवमेंट के आगमन, एक ऐसी तकनीक जो तुरंत उपलब्ध हो गई, ने घड़ी बाजार में नए खिलाड़ियों को लाया और 1983 में स्वैच घड़ियों की शुरूआत ने घड़ी उद्योग में क्रांति ला दी, स्वैच ने घड़ियों को एक फैशन और डिजाइन आइटम बना दिया जिसे कोई भी अचानक खरीद सकता था। अंततः, फ़ैशन उद्योग स्वयं एक नए व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था जिसके लिए मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए ग्राहक आधार के विस्तार की आवश्यकता थी।
हालाँकि क्रिश्चियन डायर ने फैशन सहायक उपकरण के रूप में घड़ियों की अवधारणा की नींव रखी, इतालवी समूह गुच्ची 1970 के दशक में एक ट्रेंडसेटर बन गया। यह एक संगठनात्मक मॉडल की शुरूआत के कारण था जिसने ब्रांड को धीरे-धीरे उत्पादन में महारत हासिल करने और नियंत्रित करने की अनुमति दी, यह सब सेवेरिन वंडरमैन को धन्यवाद।
बेल्जियम मूल के अमेरिकी सेवेरिन वंडरमैन, जिन्हें आज हम सभी घड़ी बाजार में एक हस्ती के रूप में याद करते हैं, ने आभूषणों में अपना भाग्य बनाया, लेकिन बुद्धिमान थे और अवसर नहीं चूके। 1972 में, वंडरमैन ने गुच्ची के संस्थापक के बेटों में से एक, एल्डो गुच्ची से मुलाकात की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए, और गुच्ची घड़ियों के निर्माण के लाइसेंस पर उनके साथ सहमत हुए। बहुत जल्द, कैलिफ़ोर्निया की सेवेरिन मॉन्ट्रेस कंपनी स्विटज़रलैंड के बिएन में एक निर्माता से तैयार घड़ियाँ खरीद रही थी। पहले वर्ष में, गुच्ची घड़ियों की बिक्री लगभग 3 मिलियन डॉलर थी, तीन साल बाद यह राशि 70 मिलियन थी, 1988 तक टर्नओवर पहले से ही 115 मिलियन था और गुच्ची के लाभ का लगभग 18% प्रदान किया गया था।
एक साल पहले, वंडरमैन ने प्रक्रियाओं को पुनर्गठित किया था, कंपनी का नाम बदल दिया था, और परिचालन मुख्यालय को लेंगनाउ, स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित कर दिया था। अमेरिकी कंपनी ने अमेरिका में गुच्ची घड़ियों के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ब्रांड के लिए पारंपरिक रूप से मजबूत बाजार है। परिवर्तनों ने वंडरमैन को घड़ियों की आपूर्ति और निर्माण को सीधे नियंत्रित करने की अनुमति दी।
1997 में गुच्ची द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले कंपनी ने दस वर्षों तक तेजी से विकास का अनुभव किया और सेवेरिन वंडरमैन ने कोरम के शीर्ष पर अपना करियर जारी रखा - जैसा कि आप देख सकते हैं, फैशन घड़ियाँ बनाना एक बहुत ही गंभीर व्यवसाय है और सफलता के लिए दिमाग और प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।
चूँकि हम प्रतिभा और सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉसिल को याद करने का समय आ गया है - यह ब्रांड शायद आप से परिचित है। क्या आप जानते हैं कि फॉसिल समूह में इसी नाम के ब्रांड के अलावा, स्केगन, मिशेल, रेलिक और ज़ोडियाक भी शामिल हैं, और लाइसेंस के तहत समूह अरमानी एक्सचेंज, डीज़ल, डीकेएनवाई, एम्पोरियो अरमानी, केट स्पेड न्यूयॉर्क, माइकल का उत्पादन करता है। कोर्स, प्यूमा और टोरी बर्च, और यह कि 2020 और पिछले पांच वर्षों का कारोबार हर साल 2 बिलियन डॉलर से अधिक था?
यह सब 1986 में शुरू हुआ, जब ओवरसीज प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के संस्थापक कार्तसोटिस बंधुओं ने अमेरिकी बाजार में फॉसिल घड़ियाँ लॉन्च कीं। घड़ियाँ हांगकांग में बनाई गई थीं, बाहरी तौर पर वे 40 और 50 के दशक की अमेरिकी घड़ियों की प्रतिध्वनि करती थीं। इस विपणन अभियान की प्रारंभिक सफलता जबरदस्त थी और कंपनी का कारोबार 2 में 1987 मिलियन डॉलर से बढ़कर 32,5 में 1990 मिलियन डॉलर हो गया।
परिणामों से प्रोत्साहित होकर, भाइयों ने फॉसिल की विकास रणनीति को अपनाया, जो आपूर्ति पर नियंत्रण, फैशन ब्रांडों तक पहुंच और ऊर्ध्वाधर वितरण पर आधारित थी। रणनीति सफल रही, फॉसिल समूह दुनिया के शीर्ष पांच सबसे बड़े घड़ी निर्माताओं में से एक है।
एक समय बिल्कुल गौण रही, आज फैशन घड़ियाँ कई पहलुओं में पूरे घड़ी उद्योग के लिए दिशा और रुझान तय करती हैं। कोच, गुच्ची, चैनल, डायर, लुई वुइटन और राल्फ लॉरेन सम्मानित घड़ी निर्माता बन गए हैं। अरमानी, डीज़ल, गेस, ह्यूगो बॉस, माइकल कोर्स और टॉमी हिलफिगर जैसे लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों ने ग्राहकों का सम्मान जीता है।
और क्रिस्टोफर वार्ड, डैनियल वेलिंगटन, एमवीएमटी और पॉल वेलेंटाइन जैसे तथाकथित इंटरनेट ब्रांड क्लासिक घड़ी ब्रांडों को दिखा रहे हैं कि युवा दर्शकों तक कैसे पहुंचा जाए। फ़ैशन घड़ियों की पसंद बढ़िया है, कीमतों की सीमा भी बढ़िया है, और मुझे यकीन है कि इस सीज़न में आपको निश्चित रूप से वह चीज़ मिलेगी जो आपको पसंद आएगी।
