Mi történik, ha mindent egyszerre próbálsz megtestesíteni egy ékszerben: a női természet erejét és változékonyságát, kecsességet és eleganciát, luxust és egzotikumot, szerelmet és szabadságot? Ez elvileg lehetséges? Szokás szerint a franciák tudtak megoldást találni: a Cartier párducok lettek ilyen díszek. Nézzük meg: hogyan és miért?
Az egész meglehetősen prózaian kezdődött: 1903-ban egy napon egy fiatal belga lány érkezett Párizsba. Talán neki, mint mindenkinek, voltak olyan tervei és álmai, amelyeket csak a korszak legragyogóbb városában valósíthat meg - az élet, a művészet, a divat, a luxus és a szépség központjában...
Hány lehetőség rejlett ebben a színek birodalmában, mennyi merész ötletet és mesés fantáziát ígért megtestesíteni, és hány közülük végül a feledés homályába merült, szembesülve ennek a sokoldalú városnak a csúnya aljával.
Többek között a szegénység, a kicsapongás és a gonoszság világa is volt, egy olyan világ, amelyben számtalan cocott uralkodott a bálban, számtalan el nem ismert bohém zseni és mindenféle szélhámos.
Minden fiatal lánynak, aki nem ismeri a kapcsolatok szövevényeit az élet e folyton tomboló tengerében, egyszerűen el kell tűnnie, el kell vesznie a körforgásában, és fokozatosan meghalnia, akárcsak több száz hasonló álmodozó. Valószínűleg megtörtént volna, de a fiatal hölgy, aki Párizs meghódítására jött, nem volt más, mint Jeanne Toussaint.
Ma már kevesen ismerik ezt a nevet a divat és a díszítőművészet világán kívül, de közben, a 20. század első felében így vagy úgy, mindenki hallott róla. Mi volt ennek a személyiségnek a jelensége, és mi köze ehhez Cartier-nek?
A helyzet az, hogy a fiatal hölgy nagyon gyorsan megmutatta tehetségét divattervezőként. Jeanne, aki nővérének köszönhetően gyorsan megszokta a párizsi kottok világát, inkább saját esze szerint élt, nem pedig számos úriember kegyeinek rovására. Elkezdte díszíteni a női kézitáskákat, majd más kiegészítők dizájnjával is foglalkozott, és végül összebarátkozott egy másik divatlázadóval, Coco Chanellel.
De karrierjében egy teljesen más ismeretség vált végzetessé - Georges Borbier illusztrátorral. Ő volt az, akit 1913-ban nem más, mint maga Louis-François Cartier kért fel a kiállítás plakátjának megtervezésére. Barbier a plakáton egy fiatal Jeanne-t ábrázolt gyöngysorral a nyakában, a lábánál pedig egy kecses ragadozó macskát - egy párducot.
Akkor ez csak tisztelgés volt a divat előtt: a párduc az egzotikum és a luxus megtestesítőjeként szolgált, annyira kedvelte az új Art Deco stílust, és egyúttal új hangulatokat testesített meg a női társadalomban. Hiszen ez a híres csapkodók korszaka volt - örökké fiatalok, aktívak, erősek, függetlenek - karakterük annyira hasonlított a macska szokásaira.
Éppen ezért a közhangulatra érzékeny Louis-François Cartier úgy döntött, hogy ítélete elé állít egy teljesen új, paage technikával készült órák ékszertervet, amelyhez provokatív plakátot rendelt.
A pave, pave az ékszerdísz egyik fajtája, amikor a fémfelületbe rögzített apró drágakövekkel (általában gyémántokkal, esetenként színes zafírokkal vagy egyéb kövekkel) azonos méretű, teljesen vagy részben borítják.
Ebben a konkrét esetben a szétszórt gyémántokat különböző formájú ónix betétekkel tarkították, ami egy leopárd- vagy párducbőr-mintázat illúzióját eredményezte. Ez volt az első Cartier-darab, amelyen egy ragadozó macska témája szerepelt, amely később a híres ékszerház fő szimbólumává vált.
Azonban hogyan csinálta? Valójában abban a korszakban más háziállatok is voltak a Cartier kínálatában: még a 19. századi házalapító is gyakran folyamodott madarak és állatok képeihez. Ráadásul mögöttünk volt a modernitás korszaka, amely, úgy tűnik, eltelítette a közvéleményt a fauna különféle képviselőinek képeivel, minden lehetséges formában és megnyilvánulási formában? Ebben a háttérben a Párduc egyértelműen nem volt kedvenc. Mégis több mint száz éve Cartier értékes menazsériájának vezetője.
Ennek két oka volt:
- Először is, a ragadozó macska szépsége, kecsessége és kecsessége, amint azt fentebb említettük, nagy összhangban volt a fiatal nők új generációjának elképzeléseivel és ízlésével, valamint az Art Deco tudatos luxusával, párosulva minden egzotikus iránti vágyával.
- Másodszor, és ez sokkal fontosabb, a legfontosabb hajtóerő közbelépett az ügyben - a szerelem. Louis-François Cartier beleszeretett a fiatal belga Jeanne-ba, egy rövid, de nagyon viharos románc kezdődött. Viharos, mert két tehetséges, szenvedélyes és nagyon erős személyiség találkozott, rövid - mert a híres ékszerész befolyásos családja kategorikusan ellenezte egy ilyen alacsony származású lánnyal való esetleges házasságát.
Eleinte minden természetesen szórakoztató és nagyon szép volt: a merész és élénk Jeanne erős és különc karakterétől elbűvölve Louis „kis párducomnak” kezdte hívni, örökre ezt a becenevet változtatta középső nevévé: a jövőben nem csak Párizs, de a világ minden divatja sem másként fogja őt hívni, mint "La Panther".
Louis-François Cartier kifejezetten Toussaint számára tervezett és rendelt ékszereket és kiegészítőket, amelyek egy fenséges macskát ábrázolnak. A kevés fennmaradt ilyen tárgyak egyike egy gyémántból, ónixból és platinából készült cigarettatartó, amelyet Cartier 1917-ben Jeanne Toussaintnak ajándékozott.
Louis pedig nagyon gyorsan értékelte kedvese tervezőjének ízlését és tehetségét, és 1916-ban állást kapott a Cartiernél, mint kiegészítők tervezője. Ezen a területen Jeanne Toussaint jelentős sikereket ért el. Egyik legjelentősebb újítása a divatvilágban az új típusú női kézitáskák megjelenése volt: hosszú láncokon, hogy vállon is hordható legyen. És nagyobb formátumú zacskók, hogy akár könyvet is lehessen tenni bele.
Azonban még nagyobb sikereket ért el az ékszervilágban, miután 1933-ban a Cartier kreatív igazgatója lett. Lajos addigra, mint minden férfi, nem tudott ellenállni, és végül engedett a család követeléseinek és terveinek – kénytelen volt feleségül venni egy magyar arisztokratát (a házasság egyébként boldogtalan volt). De a személyes ellentétek a legkevésbé sem befolyásolták üzleti érzékét: miután elvált Jeanne-től, nemhogy nem rúgta ki, de még előléptette is, értékelve az ékszerek jövőbeli divatjáról alkotott elképzelését.
Természetesen ebben a posztban Zhanna mindenekelőtt éberen követte kedvenc szimbóluma - a ragadozó párduc - sikereit. Könnyű kezével egy fényűző macska a szó szoros értelmében uralkodott a Cartier-birodalomban: képeit kézitáskákon, brossokon, nyakláncokon, cigarettatartókon stb. A híres párduc azonban ekkor még a kétdimenziós tér keretein belül létezett. A második világháború után új térfogati formátumot kapott.
És ismét csak Jeanne Toussaintnak köszönhető: a sárga arany, a fényes, masszív keleti ékszerek szerelmese, rengeteg drágakővel, ezért inkább a térfogatot részesítette előnyben. Ráadásul a korszak nagyon alkalmas volt: a háború éveiben a sok viszontagságtól elfáradt nők szépségre vágytak, a masszív, terjedelmes ékszerek divatjának kialakulásához pedig az egyszerű, sima ruhák voltak a legalkalmasabbak.
Ráadásul az ilyen tragikus eseményekben való részvételüknek köszönhetően a nők is először ismerték fel erejüket, és nem akartak visszatérni a régi mellékszerepekhez - teljes életet akartak élni, mindent átvenni belőle.
Jeanne Toussaint és Cartier válasza az emberiség gyönyörű felének ilyen törekvéseire az első teljesen háromdimenziós párduc megjelenése volt - 1948-ban először egy fényűző aranymacska jelent meg, amely impozánsan feszített egy hatalmas, 90 karátos smaragdon. Ez egy bross volt, amelyet Windsor hercege rendelt feleségének, Wallis Simpsonnak.
A következő évben Wallis Simpson rendelt egy második hasonló brosst - ezúttal a párduc bőre platina és gyémánt hideg fényében ragyogott, és agresszív vigyora közvetlen fenyegetésnek tűnt mindenki számára, aki egy hatalmas 152-esbe akart behatolni. karátos zafírgolyó.
Ettől a pillanattól kezdve igazi pantherománia kezdődött: az új, bátor, erős nők szívét, akik készek szembeszállni a konvenciókkal, egy nagymacska fenyegető varázsa ragadta meg. Nemcsak ők, hanem a férfiak is meglátták ennek a képnek az értelmét, amely a háború utáni világ egyfajta ékszerszimbólumává vált, és nyíltan hirdette a nők növekvő függetlenségét, azt a függetlenséget, amelyet soha nem fognak tudni feladni, mint a vad. ragadozó macskák.
Egy újságíró még a párduc brosst is „atombombának” nevezte a Cartier kirakatában.
A divat és a szokások azonban változnak, és az emberiség szép felének világában egyáltalán nincs semmi maradandó, különösen a szépség fogalmával kapcsolatban. Az 1950-es évek eufóriáját hamar felváltotta a hatvanas évek rövidsége és geometrikussága, majd jött a stílusok és irányzatok zűrzavara, amely az örökké éhes fogyasztói társadalmat minél gyorsabban és teljesebben akarta telíteni.
Egy ilyen ciklusban csak néhány szimbólum és kép maradt fenn, amelyek keresettek és kívánatosak maradtak. Az egyik még mindig a Cartier párduc.
Természetesen az őt körülvevő világhoz hasonlóan az ő inkarnációja is az 1950-es években a ragadozó macska tudatos realizmusából, amely még mindig nem agresszív, de még mindig veszélyes, játékos, ragyogó macskává változott, akinek mozgása lágy és sima. az 1970-1980-as évek. Ez mostanáig változik és átalakul.
Ez annál is figyelemreméltóbb, mivel az 1970-es évek óta. A Panther Cartier "ingyenes utazásra" indult - ebben az időszakban az ékszermárka elvesztette a tehetséges Jeanne Toussaint. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a híres "La Panther" is elhagyta Cartiert: szellemisége, karakterének ereje és rugalmassága, merész tervezési ötletei, különcsége és szépségszeretete még mindig szó szerint áthatja ennek az ékszermárkának a kollekcióit. lett nagyrészt köszönhetően Ő annyira vágyott és kívánatos.
Jeanne Toussaint párducai ma is őrzik Cartier főszimbólumának büszke nevét, csak szokásaik és megjelenésük változik: évről évre egyre több párduc van Cartier világában - a leopárdok vagy a tulajdonképpeni párducok mellett, tigrisek, oroszlánok és jaguárok jelennek meg, és inkarnációik a modern ízlés kielégítésére egyrészt egyre merészebbek és agresszívabbak, másrészt pedig rugalmasabbak, érzékibbek és csábítóbbak.
Tehát 2005-ben megjelent egy új gyűrűkialakítás, amely egy ragadozó macska erejét, agresszióját, dinamizmusát és függetlenségét közvetíti szigorú vonalak és geometriai formák összefonódása formájában. Feszült izmok, szorosan összeszorított fülek, fenyegető vigyorra nyitott száj - mindez még mindig megszemélyesítette az erőt és a függetlenséget, de ugyanakkor valami újat - a szabadságvágyat.
Az utolsó törekvés vezérmotívummá vált a modern társadalom életében és munkásságában, az irodák és a szürke, fülledt metropoliszok szűk köreibe zárva, unalmas, egyhangú életet élve... A szabadság, az igaz és teljes, minden megnyilvánulásában legvágyottabb eredmény a legtöbb ember számára ... És a párduc képe, mint kiderült, ismét ez a vágy tükröződik.
Valójában Jeanne Toussaint felfedezése volt az ékszervilág legragyogóbb kereskedelmi eredménye – valójában az egyetlen dolog, amit a mai új ékszerművészektől és Cartier-tervezőktől megkövetelnek, az az, hogy új pillantást vetjenek a fenséges macskára. És biztos lehetsz benne, hogy biztosan megmondja, milyen irányba haladj, és milyen fényűzőt és veszélyeset vihetsz még a szépség világába, hogy még érdekesebbé, dinamikusabbá és szabadabbá tegye...
Az igazat megvallva, Cartier nagyon jól érti ezt: 2014-ben az ékszerház a PANTHÈRE DE CARTIER sorozat századik évfordulóját ünnepelte egy lenyűgöző, 56 geometriai gyűrűből, karkötőből és a híres párducot ábrázoló nyakláncból álló sorozattal.
Mathilde Laurent kifejezetten az évfordulóra kifejlesztett és bemutatott egy női parfümöt is, a La Panthère Eau de Parfum-ot, melynek illata a tiszta, elbűvölő gardénia és a pézsma érzéki jegyeinek kombinációja. Tehát a párduc természetes szilárdsága, ragadozó energiája és agresszív, magával ragadó szépsége új inkarnációt kapott ...
Ki tudja, milyen átalakuláson megy át a jövőben egy fenséges macska képe, de nem valószínű, hogy valaha is eltűnik Cartier világából, mert mindent egyszerre tudott megtestesíteni: a női természet erejét és változékonyságát, a kecsességet. és kegyelem, luxus és egzotikum, szerelem és szabadság.
