Indiai maharadzsák mesés ékszerei, sokszínű drágakövek masszív fürtjei, melyek káprázatos ragyogása mögött aligha lehet kivenni az örök arany nemes sárgaságát... És mi lesz, ha hozzáadunk hozzájuk egy kis igazi franciát esztétika és íz...
Valahogy gyerekkorom óta úgy alakult, hogy a fényes, „élő” kövekkel díszített ékszereket mindig értékesebbnek és érdekesebbnek találtam. A színek sokszínűségét az igazi luxus egyfajta jeleként láttam – egy mesés, varázslatos világ attribútumaként.
A gyerek logikája egyszerű volt: a fehér unalmas és hétköznapi, a többszínű szórakoztató és érdekes, ünnepi. Emiatt a nagymamámnak folyamatosan keresnie kellett a különösen fényes kövekkel díszített gyűrűit különböző vázákban, amelyeknek véleményem szerint búvóhelyül kellett volna szolgálniuk - egy miniatűr barlangnak kincsekkel... Különösen emlékszem, hogy a legszerényebb. (nagymama mércéjével) a kis rubinos gyűrűt nagyra értékeltem, olyan fényes bíbor.
Azóta több mint húsz év telt el, szeretett nagymamám már rég elment, a gyűrűket már nem rejtem vázákba, és egyáltalán nem hordom őket, csak egy kivételével - azt, amelyikkel rubin. Az ékszerről alkotott felfogás azonban változatlan maradt: a gyémántok még az értékük tudatában sem lehetnek számomra feleannyira vonzóak és kívánatosak, mint szerényebb, de pompásabb társaik.
Ezzel kapcsolatban különösen nagy öröm számomra, hogy egykor, a 20. század hajnalán, a ragyogó Art Deco korszakában sok befolyásos és leggazdagabb nő osztotta a véleményemet, nyilvánvalóan nem híján az ízlésnek, stílusérzék. Történt, hogy Cartier utasítására az ékszervilág azokban az években az élénk keleti színek birodalmába merült, amely később nem kevésbé mesés nevet kapott - „Tutti Frutti”.
És minden úgy kezdődött, ahogy lenni szokott: egy újabb női szeszélyel. Ám a nő ezúttal nem a ranglétrán volt – se több, se kevesebb, mint egy angol királynő. Szeszélye nyilvánvalóan arra volt ítélve, hogy valami nagyobb és jelentősebb dologgá alakuljon. Igaz, kezdetben ez csak Pierre C. Cartier-nek okozott fejfájást, aki a híres cég londoni fiókjának életét próbálta javítani, ezért nem volt különösebben válogatós a királyi megrendelések tekintetében.
1901-ben megbízást kapott Alexandra királynőnek két nyaklánc elkészítésére, azzal az egyetlen feltétellel: meg kell egyeznie két, kifejezetten az indiai császár feleségének készített indiai ruha stílusával (egy másik brit uralkodói cím, kezdve Viktória királynővel, aki 1876-ban vette fel, és 1947-ig, amikor India elnyerte függetlenségét.). Ennek során Cartier hozzáférést kapott az indiai drágakövekhez, amelyek már a brit korona birtokában voltak. Igazi felfedezéssé váltak a kifinomult francia ékszerészek számára.
A helyzet az, hogy sok ilyen kavicsnak nem volt hagyományos, európai szabvány szerinti vágása, hanem faragták. Pierre Cartier a csodák valódi barlangját nyitotta meg, amelyben zafírokból és rubinokból, ametisztekből és turmalinok, ugyanazon kecses kőlevelek smaragdzöldjével körülvéve – mindez a Mogul Birodalom öröksége volt, India történetének utolsó nagy dinasztiája, az utolsó igazán indiai kultúra.
Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a Cartier testvérek tisztában voltak a kőfaragás művészetével - glyptic. Ő volt az, akit különösen érdekelt a legidősebb közülük - Louis Cartier - a híres Carl Faberge munkája iránt. De Faberge stílusa, művészete már Európában is ismert volt, és meghódította a közönséget, ebből nehéz volt újat kicsikarni, de az indiai mesterek ismeretlen, egzotikus stílusa egészen más kérdés.
Az európai világban széles körben ismert cameóval, a domború domborműves technikával végzett kőfaragással szemben az indiai díszítőművészetben, valamint általában keleten a mélynyomó technika alkalmazása volt elterjedt.
A mélynyomás a cameo ellentétes változata, amikor a kőre rajzolt rajz a mélydomborműves technikával készül. A drágakövek és féldrágakövek megmunkálásának ez a változata sokkal összetettebb és időigényesebb, mint a kameák, de ősibb is: már Kr. e. 4-3 ezer. A mélynyomatokkal meglehetősen széles körben találkoztak Keleten, ahonnan később az ókori díszítőművészet világába kerültek. Aztán a feledés és a hanyatlás következett: a középkori európai ékszerkultúra gyakorlatilag megfeledkezett róluk. És most, évszázadokkal később Cartier újra „felfedezte” őket.
Tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megértsék és értékeljék ennek a véletlenszerű leletnek a kilátásait a brit korona mélyedéseiben, és Jacques Cartier már 1911-ben megtette első útját Indiába. Csodálatos leletek a nagy mogulok kifosztott kincstáraiból lettek prédái: rubinok, zafírok, ametiszt, smaragd, hasonlóan a mesés virágfüzérekhez.
Különösen nagyra becsülték a smaragdokat, amelyeknek a faragása lágyságuk miatt gyakran nagyszámú forgácshoz, néha pedig az egész kő apró darabokra való teljes pusztulásához vezetett.
Hamarosan a Cartier megnyitotta fiókját Indiában, amelynek célja hivatalosan a helyi hercegek, angol iparosok és arisztokraták és mások megrendeléseinek teljesítése és keresletének kielégítése, de valójában drágakövek felvásárlása volt.
Ezt egyszerűen elmagyarázták: a drágakövekre való faragás technikája időt igényelt a részletes tanulmányozáshoz. Eddig többnyire kézzel készítették, nagy ügyességet, türelmet és fantáziát igényel. Időbe telt saját szakembereink kiképzése, de szinte nem volt.
Először a háború kezdődött, majd hirtelen fergeteges ritmussal robbant be a Jazz Age. Eljött a briliáns Art Deco korszaka, amikor a luxus és az egzotikum valami elképzelhetetlenné, újszerűvé, izgalmassá, sőt kissé különcsé fonódott össze.
Louis Cartier, a híres ékszerház főtervezője és kreatív zsenije láthatóan nagyon érzékenyen ragadta meg az új közönség törekvéseit és törekvéseit, és megértette, hogy a versenytársak, akik szintén keletre fordították a tekintetüket, megelőzhetik őt. Ezért bátor lépésre szánta el magát: kiad egy Indiában vásárolt faragott kövek alapján készült ékszerkollekciót.
1925-ben a párizsi dekoratív művészeti és ipari termékek nemzetközi kiállításán Cartier egy sor különleges ékszert mutatott be a nagyközönségnek: a drágakövek füzérei levelek, virágok és bogyók formájában sokszínű zuhatagban hullottak. nyakláncok és karkötők, valamint élénk, telített színeik, tele többszínű élethű, fakó platina fényével.
A kövek váltakozásának szokatlan mennyisége és látszólagos véletlenszerűsége eleinte kétértelmű visszhangot váltott ki a sajtóban: az egyik újságíró még „barbár stílusnak” nevezte az új Cartier ékszereket, de a fő szót a női közönségre bízták, és ő a szó szoros értelmében. megbabonázott egy indiai mese.
Ami nem meglepő: ezekben a Cartier ékszerekben csak első pillantásra sok minden volt és a széleken túl, valójában egyáltalán nem volt káosz - csak a kegyelem és a kifinomultság diadala.
A színséma kezdetben egy csodálatos triumvirátusra korlátozódott: smaragdzöld, rubinvörös és zafírkék. Mindig csak platina és gyémánt egészítette ki őket - a Cartier stílus másik állandó eleme. De csak háttérként szolgáltak, nem tudták felülmúlni a drágakő színek játékát.
Ó, igen, a platina, mint Cartier egyik legfontosabb felfedezése, szintén kulcsszerepet játszhatott a Tutti Frutti felemelkedésében és népszerűségében. Végül is neki köszönhető, hogy a francia ékszerész hihetetlenül vékony és szinte észrevehetetlen keretet tudott létrehozni annyi drágakő számára, hogy elérje a dekor térfogatát, és egyben számos elem, medálok, egyedi mozgékonyságát. kövek - a természetesség illúziója.
A természet finom, igazi szépsége, kőbe vésve, de az értékes virágok és levelek játékának, mozgásának köszönhetően mégis megőrizte életadó dinamikáját. Ezt látták az emberiség gyönyörű felének képviselői a Tutti Fruttiban.
"Lombozat" – ez volt az eredeti neve ennek az ékszersorozatnak a hivatalos Cartier nyilvántartásokban. Csak közelebb az 1970-es évekhez jelent meg egy másik név - "Tutti Frutti", amely 1989 óta hivatalos védjegy státuszt kapott erre az egész vonalra.
Teljesen természetes, hogy ebből a keleti meséből minden önmagát tisztelő társasági és fashionista azonnal szeretett volna legalább egy darabot, legalább egy ágat kapni. Úgy tűnt, az egész divatvilág egyszerre egyfajta vademberré változott, akik készek bármit megadni a faragott gyöngyökért, csak ezúttal a „gyöngyök” valóban nagyon drágák voltak.
Talán az egyik legleleplezőbb ebből a szempontból egy egyedi gyártású nyaklánc Isaac Singer unokájának, Daisy Fellowsnak, aki az idők egyik legbefolyásosabb fashionistája. Egyedül a teljes tömeg zafír (tizenhárom medál és két központi medál levél formájában) több mint 240 karátot tett ki, sőt, rajtuk kívül rubinok ill. smaragd. Valóban hihetetlenül fényűző és gyönyörű dekoráció volt (1991-ben a Cartier rekordösszegért, 2 676 000 dollárért vásárolta ki a Tutti Frutti ékszerekért.).
A Cartier összes lombja ilyen vagy olyan mértékben hasonló tulajdonságokkal rendelkezett. Ennek ellenére egy keleti mese varázslatos varázsa, a hihetetlen luxussal és a drágakövek mesés árával kombinálva, kiegészítve a francia ízlés és esztétika kecsességével és könnyedségével, meglepően kitartónak bizonyult.
A kezdetben csak az Art Deco ékszertörténelem és -divat elemeként felfogott Tutti Frutti ékszerek nemcsak a hírhedt jazz korszakot, hanem a második világháború szigorú korlátozásait, sőt a modern dizájn szeszélyeit is túlélték. Ugyanakkor nemcsak megőrzik eredeti megjelenésüket és jellemzőiket, hanem csendesen behatolnak más Cartier kollekciókba is.
Például a 2015-ös Cartier Etourdissant („Lenyűgöző”) kollekciót szó szerint áthatotta a sokszínű kövek varázslatos varázsa, amelyek többsége faragott. Igaz, a Tutti Fruttival ellentétben itt már sokkal változatosabb volt a színvilág.
Az indiai mesterek ősi művészete újra életre kelt, és szokatlan színekkel és árnyalatokkal töltötte meg a luxus világát: a mandarin gránátalma leveleivel és virágaival, tsavorites és tanzanitok, amelyek Cartier elegáns gyűrűi, nyakláncai és karkötői buja fürtjeibe bonyolódnak.
Mindezek a dekorációk nagyon gyorsan megtalálták jogos gazdájukat, annak ellenére, hogy mesésen drágák: a Tutti Frutti sorozat termékeinek ára átlagosan 250 000 dollártól kezdődik. Ez azonban senkit nem állít meg: a francia Art Deco elemeit tartalmazó indiai egzotikumok iránti kereslet a történelem hullámvölgyei, politikai tragédiái és a divat szeszélyei ellenére is változatlan marad.
Miért? Valószínűleg azért, mert minden nőben valahol a lelke mélyén él egy kislány, aki hisz egy varázslatos és gyönyörű mesében. Az igazi, felnőtt élet pedig olyan, hogy néha az egyetlen sugár ebből a mesés valóságból csak a fényes drágakövek titokzatos, elbűvölő ragyogása lehet. Végül is sokan közülük valaha valóban részesei voltak az indiai maharadzsák mesés életének.
