Egy jó, modern többmárkás óraüzlet, ha a tulajdonost széles látókör, valamint bizonyos kíváncsiság és bátorság jellemzi, soha nem fog habozni a vásárlóknak klasszikus és rendkívüli órákat mutatni, amelyek gyakran dizájnerek és divatmodellek.
A terminológiai félreértések elkerülése végett egyezzünk meg abban, hogy tervezőnek nevezzük azokat, amelyek megjelenésükben (órajelzés, tok alakja) nagyban különböznek a klasszikusoktól, és nem csak a népszerűket, hanem azokat, amelyeken divatosnak minősítjük. divatmárkák logói pompáznak.
Természetesen ez a két csoport gyakran keresztezi egymást, de ma a kísérlet tisztasága kedvéért különválasztjuk őket, aminek a feladata - és ha nincs is feladat, a tudás kedvéért csak nézzük meg, milyen érdekességeket kínálunk. tervezők és divatházak, és egyúttal belemerül a kérdés történetébe. Kezdjük a tervezéssel.
Nem lenne túlzás azt állítani, hogy az igazi forradalom az órák tervezésében a kvarcszerkezetek megjelenésével következett be. Az első soros kvarcszerkezetet (Quartz Astron) 1970-ben a japán Seiko találta fel, valamivel később jelent meg a svájci Beta 21. A Seiko hosszú évekig használta a kvarcot a kronometriában, a cég csillagászati obszervatóriumok számára gyártott nagy órákat, majd ezeket az eszközöket asztali órák méretűre csökkentve mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a következő lépés a kvarc karórák, illetve a svájciak és a japánok versenyeznek.
De a Seiko összehozott egy csapat mérnököt a cégen belülről, míg a svájciak azt csinálták, amihez a legjobban értenek – bizottságot hoztak létre. Ez a bizottság több versengő óramárka mérnökeit, tudósokat és elektronikai cégek alkalmazottait toborozta. Szakemberek egy csoportja Neuchâtelben telepedett le, a Center Electronique Horloger (CEH) nevet kapta, és 1967-re elkészítették a világ első kvarcszerkezetét (Beta 1), de nagyon kis sorozatban, mindössze öt prototípust.
A sorozatos kvarc Beta 21 hatalmas volt, 30.9x26.5 mm, és ez azokban az években volt, amikor a vékony órák voltak divatosak.
Bár a japánok voltak az elsők, a svájci óraipar jelentősége nagy volt, így a formatervezési trendekre gyakorolt hatást elsősorban a svájci márkák határozták meg.
A mechanikus órákkal mindig is volt egy szabály, hogy minél pontosabbak, annál többet kell érte fizetni. Hiszen minél több időt fordít a gyártó az óra beállítására, annál pontosabb lesz. Következésképpen az emberek, akik a „finomhangolást” végezték, nagyon jól fizetett munkások voltak.
A kvarcprojektbe rengeteg pénzt fektetett be, minden résztvevő márka elhatározta, hogy egyben megtéríti a befektetését, ezért a Beta 21 karórák igen magas árcédulával jelentek meg a piacon, mert minden eddiginél pontosabbak voltak. Hatalmas, az akkoriban általánosan elfogadott szabványok mércéje szerint a mechanizmus mérete nem tette lehetővé vékony, elegáns órák gyártását, ezért az óramárkák úgy döntöttek, hogy a kvarc innovációt hangsúlyozzák futurisztikus kialakítású órákkal. Ami az 1970-es években őrültnek, radikálisnak és futurisztikusnak tűnt, az nem hasonlítható össze a színek, formák és anyagok lázadásával, amelyet az óramárkák tervezői manapság kínálnak – mind a mechanikus, mind a kvarcórákban.
Nézze meg a tervezők által alapított modern márkák óráit - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz és Sevenfriday (Lauren Rufenacht és Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - ezek mindig kifejező dizájntárgyak, időben, nem veszítik el vonzerejüket. Ellentétben a divatmárkák legtöbb órájával, amelyeknél az „itt és most” sokszor sokkal fontosabb, mint a hosszan tartó hatás, ami azonban nem teszi kevésbé vonzóvá.
Az Ikepod órák megjelenésüket korunk egyik leghíresebb ipari formatervezőjének, Mark Newsonnak köszönhetik. Manapság már senkit sem lep meg a szokatlan formájú tok, de több mint 20 éve, a szokásos szíjfülek nélkül, kavicsos Ikepod-szerűen áramvonalasan felpörgette az órapiacot.
A 2000-es években a vásárlók új generációja új kifejezési formákat követelt, és az Ikepod nagyon jól jött. Ma a legtisztább módon az akkori Ikepod ötletei testesülnek meg a márka legköltségvetésesebb kollekciójában, a Duopodban. Minimalista, első ránézésre megjelenés, de mennyi jel és szimbólum van ebben az órában! Hasonlítsa össze az óra formáját Matti Sauronen híres Futuro-House-jával, ügyeljen a mutatók formájára, a számlapok színére és felületére. Még a koronán lévő fürj képének is van értelme – de erről majd máskor.
Az Electricianznál, amelynek teljes vonala az „elektromos vonatkozást” hangsúlyozza megjelenésükkel, a márka ötletének legkifejezőbb vezetői a Nylon kollekciós órák, Cable Z modellek - az acélházat élénk színű nejlon borítja, mint egy fonat. vezetékek, az üveg alatt a számlap oldalán, a vezetékek sárga, piros, zöld és fehér, bronz tekercs - minden, mint egy fiatal villanyszerelő készletében. A Cable Z egy nagy, 45 mm-es tokátmérőjű óra, de van egy „kistestvére”, a Cablez karóra, ami sokkal kényelmesebb, 42 mm-es.
Simone Mazzucato RIM Scuba órái első ránézésre nem különböznek feltűnően más márkák nagyméretű „búváróráitól”, bár nem nevezhetjük 100%-ban tipikusnak. Nagy (48 mm-es) tok, fényes jelzés, koronavédelem - mindez elég ismerős elem a "búvároknak". De a fordított dizájn, amely lehetővé teszi a "hangszer" megjelenésének gyors megváltoztatását, diszkrétebb megjelenést biztosítva a számlap tekintetének - ez a Mazzucato arculata, itt mutatkozott meg a tervező tehetsége, ez miért szeretik feltétel nélkül az óráit.
Most beszéljünk a "divatos" órákról - nem népszerűek, hanem azokról, amelyeket divatházak logói díszítenek, ami gyakran nem ugyanaz. Sok divatház és márka létezik, többségük ilyen vagy olyan módon órákat köt le, általában - kibocsátási engedélyt átadva valakinek, ritkábban - az óra irányának önálló emelésével.
A szükséges eszközből készült órák az ékszercégek erőfeszítései révén a 20. század elején kezdtek divatkiegészítővé válni, példájukat gyorsan követték a luxuscikkek gyártói, mint például a Hermès – 1928-ban a cég kiadta az Ermeto modellt, amelyet a XNUMX. század elején gyártottak. azt Movado készítette a svájci La Chaux de -Backgroundból.
Az 1930-as években a brit Dunhill bemutatott több olyan órát, amelyet a svájci Tavannes Watch készített. Akkoriban az ilyen márkák az órák értékesítését nem tekintették üzleti növekedésük stratégiai döntésének vagy vevőkörük bővítésének lehetőségének – ez később fog megtörténni. Az első Dunhill vagy Hermès órák egyedülállóak voltak, amelyeket a kiváltságos vásárlók számára készítettek. Ezenkívül maguk a márkák a divatórák első generációját másodlagos kiegészítőnek tekintették, amelyet reklámozásra vagy reklámozásra szántak. Nem volt identitásuk, és főként e vállalatok fő árucikkeinek – ruházati és bőráruknak – értéknövelésére használták őket.
A hagyományos divatóra üzleti modell régóta egyrészt a vezető ruha- és ékszergyártók, másrészt a svájci óragyártók együttműködésén alapul. Ez az 1960-as évekig tartott. A Christian Dior volt az első vállalat, amely komoly diverzifikációs stratégiát fogadott el a divatkiegészítők, különösen az órák terén. Az óragyártás állt a márka stratégiájának középpontjában, és 1968-ban a Dior piacra dobta első, Svájcban licenc alapján gyártott órakollekcióját „CD” kezdőbetűkkel.
1977-re a kiegészítők a forgalom 41%-át és a profit 45%-át biztosították a divatháznak. Az órák már nem voltak másodlagos tárgyak, amelyek célja a dizájnerruhák értékének növelése volt, hanem a márka növekedésének alapjává és fő profitforrásává váltak. Az engedélyes gyártás egészen addig folytatódott, amíg Bernard Arnault meg nem vásárolta a Christian Dior párizsi divatházat, és az 1980-as évek végén az LVMH átszervezte az összes óra- és kiegészítő tevékenységet.
A gyorsan elérhetővé vált technológia, a kvarcszerkezetek megjelenése új szereplőket hozott az órapiacra, a Swatch karórák 1983-as bevezetése pedig forradalmasította az óraipart, mivel a Swatch olyan divat- és dizájncikké tette az órákat, amelyeket bárki hirtelen megvásárolhat. Végül maga a divatipar egy új üzleti modellre való átálláson ment keresztül, amely az ügyfélkör bővítését tette szükségessé a nyereség növelése érdekében.
Bár Christian Dior lefektette az órák mint divatkiegészítők koncepciójának alapjait, az olasz Gucci csoport az 1970-es években trendalapítóvá vált. Ez egy olyan szervezeti modell bevezetésének volt köszönhető, amely lehetővé tette a márka számára, hogy fokozatosan elsajátítsa és irányítsa a termelést, mindezt Severin Wundermannek köszönhetően.
A belga-amerikai Severin Wunderman, akire ma mindannyian az órapiac egyik szereplőjeként emlékezünk, ékszerekkel gazdagodott, de bölcs volt, és nem hagyta ki a lehetőségeket. 1972-ben Wunderman találkozott a Gucci alapítójának egyik fiával, Aldo Guccival, aki szintén az Egyesült Államokban telepedett le, és megállapodott vele a Gucci órák gyártására vonatkozó licencről. Hamarosan a kaliforniai Severin Montres cég kész órákat vásárolt egy Bienne-i (svájci) gyártótól. Az első évben a Gucci órák eladása körülbelül 3 millió dollárt hozott, három évvel később ez az összeg 70 millió volt, 1988-ban a forgalom már 115 millió volt, és a Gucci profitjának körülbelül 18%-át adta.
Egy évvel korábban a Wundermann átszervezte a folyamatokat, megváltoztatta a cég nevét, és a működési központot a svájci Lengnauba helyezte át. Az amerikai cég a Gucci órák amerikai forgalmazására összpontosított, amely a márka hagyományosan erős piaca. A változtatások lehetővé tették a Wunderman számára, hogy közvetlenül irányítsa az órák szállítását és gyártását.
A cég tíz éven keresztül exponenciális növekedésen ment keresztül, mielőtt 1997-ben a Gucci felvásárolta volna, és Severin Wundermann a Corum élén folytatta pályafutását – amint látható, a divatórák gyártása nagyon komoly üzlet, és a sikerhez az elme és a tehetség összpontosítása szükséges.
Mivel tehetségről és sikerről beszélünk, ideje emlékezni a Fossilra – ez a márka valószínűleg ismerős számodra. Tudtad, hogy a Fossil csoporthoz az azonos nevű márka mellett a Skagen, a Michelle, a Relic és a Zodiac is tartozik, valamint licenc alapján a csoport gyárt Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma és Tory Burch, és hogy a 2020-as és az azt megelőző öt év forgalma meghaladta a 2 milliárd dollárt évente?
Az egész 1986-ban kezdődött, amikor a Kartsotis testvérek, az Overseas Products International alapítói, Fossil órákat dobtak az amerikai piacon. Az óra Hongkongban készült, külsőleg a 40-es, 50-es évek amerikai karóráit visszhangozták. Ennek a marketingkampánynak a kezdeti sikere elsöprő volt, és a cég forgalma az 2-es 1987 millió dollárról 32,5-re 1990 millió dollárra nőtt.
Az eredményeken felbuzdulva a testvérek elfogadták a Fossil fejlesztési stratégiáját, amely a kínálat ellenőrzésén, a divatmárkákhoz való hozzáférésen és a forgalmazás vertikálissá tételén alapult. A stratégia kifizetődött, a Fossil csoport a világ öt legnagyobb óragyártója közé tartozik.
Az egykor teljesen másodlagos, manapság a divatos órák sok szempontból meghatározzák az egész óraipar alaphangját és trendjeit. A Coach, a Gucci, a Chanel, a Dior, a Louis Vuitton és Ralph Lauren elismert óragyártók lettek. Az olyan engedéllyel rendelkező márkák, mint az Armani, a Diesel, a Guess, a Hugo Boss, a Michael Kors és a Tommy Hilfiger elnyerték a vásárlók tiszteletét.
Az úgynevezett internetes márkák, mint például Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT és Paul Valentine pedig klasszikus óramárkáknak mutatják meg, hogyan szólíthatják meg a fiatalabb közönséget. A divatos órák választéka nagy, az árválaszték is remek, és biztos vagyok benne, hogy ebben a szezonban biztosan találsz majd kedvedre valót.
