Azoknak, kedves olvasóknak, akik kifejezték vágyukat, hogy egy kicsit többet megtudjanak az úgynevezett „divatos” órákról, ez a rövid, illusztrációkkal ellátott szöveg. Egy közelmúltban végzett közönségfelmérés ezt a kategóriát az Ön érdeklődési körébe sorolta a dizájnos órákkal együtt, amelyekkel legutóbb röviden foglalkoztunk. Ma a divat ideje van.
Koncentráljunk azokra a divatmárkákra, amelyek termékei kedvezően viszonyulnak egymáshoz, és sikeresen versenyeznek a hagyományos óragyártók márkáival. Kezdjük az elejéről, emlékezzünk a kérdés történetére, főleg, hogy pár hónapja már érintettük ezt a témát.
A 20. század elején az ékszercégek erőfeszítései révén az órák a mindenki számára szükséges időmeghatározó eszközből hasznos funkcióval felruházott divatos kiegészítővé kezdtek válni. Más luxuscikkek gyártói úgy döntöttek, hogy nem hagyják ki a lehetőséget, és elkezdték kipróbálni magukat ezen a területen. Gyakran emlegetett példa az Ermeto óra, amelyet 1928-ban a svájci La Chaux-de-Fondsból származó Movado cég gyártott a Hermes számára. És a brit Dunhill modelljei, amelyeket a svájci Tavannes gyártott neki az 1930-as években.
Azokban az években az órák értékesítését az ilyen márkák nem tekintették stratégiai döntésnek, amely az üzletfejlesztést vagy az ügyfélkör bővítését célozta volna. Az első Dunhill vagy Hermes órák egyedülálló órák voltak, amelyeket kiváltságos vásárlók számára készítettek. Mind a vásárlók, mind a márkák jól elkészített másodlagos kiegészítőkként kezelték őket.
A divatóragyártás hagyományos üzleti modellje nagyon régóta egyrészt a vezető ruha- és ékszergyártók, másrészt a svájci óragyártók együttműködésén alapul - a legtöbb divatmárka ma is ragaszkodik ehhez a hagyományhoz.
A divatos órák hozzáállásában azonban a fordulópont az 1960-as években következett be, amikor a Christian Dior lett az első olyan cég, amely komoly fejlesztési stratégiát fogadott el a divatkiegészítők, és különösen az órák terén. 1968-ban a Dior piacra dobta első svájci kollekcióját, amely licenc alatt készült, „CD” kezdőbetűkkel. 1977-re a kiegészítők a forgalom 41%-át, 45-ben pedig a nyereség 1977%-át biztosították a divatháznak.
Az órák már nem voltak másodlagos tárgyak, amelyek célja a dizájnerruhák értékének növelése volt – a márka növekedésének alapjává és fontos profitforrássá váltak. Az engedélyes gyártás egészen addig folytatódott, amíg Bernard Arnault meg nem vásárolta a párizsi Christian Dior divatházat, és az LVMH átszervezték az órák és kiegészítők gyártásával kapcsolatos összes tevékenységet az 1980-as évek végén.
Ma, 30 évvel később, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Dior ritka jelenség az órák világában. És ezek nem nagyképű szavak – míg a többi divatmárka vagy arra törekszik, hogy óragyártási irányát teljesen elválassza mindentől, ami a ruhagyártással kapcsolatos, vagy belenyugszik a „ketyegő divatkiegészítők” gyártóinak szerepébe, addig a Diornak sikerült megtalálnia a sajátját. Egyedülálló módon, a haute horlogerie és az haute couture darabok összekapcsolására, DNS-kódjaik átvitelére, miközben adaptálják őket az új környezethez.
Egyrészt számtalan utalást látunk a dizájn legjobb couture ruháira, az óra nevének részeként a „csipke” vagy a „hímzés” szavakat, másrészt ebben a sikkeben komoly mechanizmusok rejlenek. Például a márka saját Dior Inverse kaliberrel rendelkezik, a tárcsa alatt elhelyezett öntekercselő rotorral. Ő teszi lehetővé a kőből és gyöngyházból készült csipkék, tollak vagy intarziák pörögését, mintha társastáncban, zafírüveg alatt.
Alkalmanként nézze meg, mennyi egyedi és érdekes Dior adott ki az elmúlt 10-15 évben, nem lehet nem dicsérni. És emlékezzen a divatos (és ugyanakkor - dizájner) Chiffre Rouge-ra. Ez volt a márka első önfelhúzós órája, a Dior találta fel és 2004-ben adták ki, azóta minden évben megjelenik ennek a modellnek egy új verziója.
A Chiffre Rouge tökéletesen illusztrálja a Dior megközelítését óraalkotásaihoz. Magában a márkában a Chiffre Rouge-ot „a Dior Homme univerzum részének” tekintik, és kifejti, hogy „az aszimmetrikus test a nadrágok és ingek összetett szabására utal; és az átlátszó hátlap, amely a Zenith Elite mozgást tárja elénk a remek bélésekig.” A bélésről nem mondom, de az óra tényleg eredeti.
Ha a Chanel óragyártásról szóló történetet a szöveg keretein kívül hagyjuk, akkor itt az ideje, hogy a Gucciról beszéljünk. Ha megnézte a közelmúltban a The House of Gucci című filmet, akkor gyorsan emlékszik az Al Pacino által alakított karakterre - Aldo Guccira. Ő (Aldo) volt az, aki beleegyezett Severin Wundermann (emlékezzünk Corumra) rábeszélésére, és 1972-ben eladta az utóbbinak Gucci órák gyártására vonatkozó licencet.
A belga származású amerikai Severin Wunderman tapasztalt üzletember volt, gyorsan beindította a folyamatot, és az első évben a Gucci órák eladásai körülbelül 3 millió dollárt hoztak, 1988-ban pedig a forgalom már 115 millió volt, és a Gucci árának körülbelül 18%-át adta. nyereség. A vállalat egy évtizeden át következetesen növekedett, mielőtt a Gucci 1997-ben felvásárolta, és Severin Wunderman a Corum élén folytatta pályafutását.
A Gucci órákat nem lehet összetéveszteni másokkal, és nem is a márka logói és céges színei iránti olykor túlzott szenvedélyről van szó, ez mind egy amatőrnek való. A Gucci óratervezőknek sikerült jellegzetes stílust kölcsönözniük az általuk kitalált modelleknek, a márkaórák többnyire elengedhetetlen kiegészítői az arculatnak, amikor minden – szó szerint minden – a Guccitól származik.
De vannak olyan modellek is, amelyek tökéletesek azok számára, akik a divatos órákban nem csak a logót, hanem egy érdekes ötletet is képesek látni. Személy szerint nekem a Grip kollekció órái jobban tetszenek, mint mások, a 157411 és 157302 modellek, igaz, kvarcok. Megvalósítják a lemezjelzés ötletét, a logók nem bántják a szemet, és minden rendben lenne, ha az ár más lenne - 150-170 ezer a legtöbb divatmárka órájánál sok.
Így eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy a divattal és a dizájnnal kapcsolatban a közönség feltette a kérdést: miért kerülnek ilyen sokba. Az árakkal és egyéb tényezőkkel kapcsolatos apróságokat elmondani véleményem szerint meglehetősen hálátlan feladat. Annyit kérnek, mint aki hajlandó fizetni, és van belőlük elég. Lehet ebből a pénzért tisztességes "mechanikát" venni? Természetesen lehetséges, de itt divatról beszélünk, és bűn nem a hiúságból pénzt keresni.
De térjünk át a divatos és drága órákról a divatos és nagyon kedvező árú órákra. Azok a márkák, amelyek beleegyeztek, hogy engedélyt adnak az órák gyártására és értékesítésére az erre szakosodott cégeknek, nem veszítenek bevételből azok számára, akik a Diorhoz vagy a Chanelhez hasonlóan saját gyártást fejlesztenek, nagy figyelmet fordítva a belső összetevőre - a mechanizmusra. A Fossil csoport saját óramárkái mellett karórákat gyárt az Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors és mások licence alapján. Árbevétele 2020-ban és az azt megelőző öt évben meghaladta az évi 2 milliárd dollárt. Mindezek a márkák már régóta elnyerték a vásárlók tiszteletét (becsületesen megérdemelten szavaznak), általánosságban az óraforgalom fontos részévé váltak.
Miért léteznek divatmárkák karórái, kérdezte valaki. Neked és nekem, bár nem mindegyikünknek. Sokak számára az olcsó divatmárkák karórái valódi lehetőséget jelentenek arra, hogy csatlakozzanak kedvenc márkájuk világához, amelynek egyéb termékei nagy része magas költségük miatt nem elérhető. Sokak számára az arculat részét képezik, ami egy ilyen kiegészítő nélkül hiányos lenne. mik azok neked?
