Bár mindkét lehetőség jó, a karkötő története és a gyártás összetettsége miatt figyelmet kell fordítani erre az elemre.
A karkötők sok szempontból tökéletes példái annak, hogy a funkcionalitás és az esztétika hogyan egészítheti ki egymást, kellemes (szó szerint) és néha meglepő eredményeket hozva létre. A jól elkészített karkötő önmagában az óra értékét hangsúlyozza, a gyűjtők nem véletlenül sokkal jobban odafigyelnek rá, mint a halandó, akik számára az összeerősített fém linkek meglehetősen egyszerű és hasznos találmánynak tűnnek. Az óramodellek szabványos leírásában megtalálja az anyag leírását és valamit a csattal kapcsolatban, és nincs magyarázat arra, hogy mennyire kivételes ez a fontos alkatrész.
Mi itt kíváncsi emberek vagyunk, úgyhogy ássunk mélyebbre, tágítsuk látókörünket, úgymond: tanulmányozzuk az eredetet, felidézzük az ismert gyártókat, ikonikus karkötőterveket, és igyekszünk meggyőződni arról, hogy ez nem csak funkcionális elem, hanem a hasznos információk egész területe.
Nézd meg a körülötted lévő embereket – egy könnyű, tartós, meglehetősen könnyen cserélhető bőrszíj a legtöbb számára teljesen logikus választásnak tűnik. Cartier erőfeszítései révén meggyőződhettünk arról, hogy az első karóra 1904-ben jelent meg, amikor Santos-Dumont, a repülés úttörője megkérte barátját, Louis Cartier-t, hogy készítsen egy olyan órát, amelyet kényelmesen használhat repülés közben.
Igaz, addig a férfiórák többnyire zsebórák voltak, és a Santos-modell - bőrszíjas - sorozatgyártásának 1911-es beindulása tulajdonképpen a férfi karóra "szabványos" arculatát alakította ki: egy fémházat. , bőrszíj. Egyes történészek azonban a Robert Dudley, Leicester grófja által 1571-ben I. Erzsébet királynőnek adott karóra ősének tekintik „egy karkötőre akasztott gyémántokkal teli karóra, amelyet karkötőként is lehet viselni”.
Jacquet-Droz és Leschot 1790-es könyvelési feljegyzései megemlítik "egy karkötőhöz rögzíthető órát". Az órák csuklóra rögzítésének gyakorlata akkoriban még nem volt elterjedt, mert az ilyen órákat nem a megbízhatóság jellemezte - a korabeli technológiák nem biztosították a por- és vízálló tokok gyártását, ráadásul megbízhatóan védik a mechanizmust is. a sokktól. Az idő meghatározásának eszközeként az ilyen órák nem voltak alkalmasak, különösen a szokásos zsebórákhoz képest, ahol az óra sokkal kényelmesebb volt, mint a kézben.
A fém karkötők az 1930-as és 40-es években váltak népszerűvé és sokkal elterjedtebbé, de a férfi órákban csak az 1960-as években váltak igazán elfogadottá. Az ok meglehetősen egyszerű - a férfi karórák tok mérete meglehetősen kicsi volt, senki sem álmodott 40 mm-es átmérőről, a főként nemesfémből készült óratokoknak kicsi és keskeny fülük volt, fém karkötőt rögzíteni egy ilyen karkötőhöz azt jelenti, hogy nőiesebb megjelenést kölcsönöz az órának.
A női mezőnyben egyébként teljes sebességgel gyártottak karkötős órákat, de ők karkötőként kezelték a termékeket, amelyekbe beépített mechanizmusok voltak, vagyis a karkötőnek, mint dísznek volt elsődleges funkciója. Természetesen az arany uralta a labdát a 20. század első felében. Miért is? Könnyebb volt vele dolgozni.
A férfi karórák acél karkötői a második világháború éveiben jelentek meg, lényegében összecsukható tartók voltak, amelyeket az úgynevezett katonai óraszerszámokhoz rögzítettek, ezek megjelenése előtt a tartós karkötők, a katonai órák hagyományos bőr- vagy szövetszíjakat tartottak a csukló. Mint sok más területen, az óraiparban is folytatódott a háborús idők hatása, és a fém karkötők fokozatosan általános látványt nyújtottak a férfi kezében.
Az aprólékos emberek a „karkötőbiznisz” fontos mérföldkövének tekintik az órák csuklóra rögzítésének egyik meglehetősen korai találmányát, a Bonklipet. A Bonklip első példányai az 1920-as években jelentek meg, Walter Kremenz amerikai ékszerész készítette, de találmánya nem aratott kereskedelmi sikert, így nem is vert gyökeret jelentős mértékben - szerintem Kremenets egyszerűen megelőzte őt. idő, sietve. A Bonklip csak azután kapott lendületet, hogy az öngyújtókat gyártó Dudley Russell Howitt 6. március 1930-án szabadalmat nyújtott be az Egyesült Királyságban a BH Britton and Sons nevében.
A Bonklip innovatív termék volt, mivel ez volt az egyik első viszonylag olcsó óraszíj, amely rozsdamentes acélt használt. A BH Britton and Sons több mint negyven éve készíti a Bonklip karkötőket, és sikerült népszerűvé tennie őket. A Rolex az 1930-as és 1940-es években Bonklip karkötőkkel ellátott órákat árult, az 1950-es és 1960-as években a brit védelmi minisztérium Bonklip karkötőket rendelt a repülőszemélyzetek számára, IWC MK XI órákat, köztük Bonklip karkötőket…
1950 után azonban ennek a formatervezésnek a szabadalma lejárt, és igazi fellendülés kezdődött a Bonklip karkötők gyártásában számos más gyártónál. Az egyik ilyen gyártó, a szakemberek által jól ismert Gay Frères szállította ezeket a Rolexnek, hogy felszereljék az Oyster Perpetual „Bubbleback”-et, gyakran összecsukható kapcsokkal a „horog” rendszer helyett, amelyet Howitt 1930-ban szabadalmaztatott. Azokban az években a karkötők nagyon drága kiegészítők voltak, néha a vásárlás felébe kerültek, mint például a Rolex Imperial esetében, ami segít képet adni a folyamat akkori bonyolultságáról.
A Rolex számára a Bonklip volt a strapabíróbb Oyster karkötőmodell előfutára, az új dizájn szilárd alapot adott a márka növekvő professzionális karóráinak, amelyeket szintén a Gay Frères gyártott. Az Oyster karkötő először 1948-ban jelent meg a Rolex katalógusában, miután 1947-ben benyújtották a szabadalmi bejelentést.
Természetesen ma már nem lehet visszaemlékezni a Royal Oak és Nautilus karkötők integrált dizájnjára – mindkét karkötőt szintén a Gay Frères készítette. Gerald Genta volt a dizájn szerzője, így Audemars Piguet és Patek Philippe szorosan együttműködött Gay Frères-szel a hetvenes években ikonikus terveik kidolgozása során, hogy biztosítsák Genta ötletei valóra váltását. Nem ezek voltak az első karkötők, amelyeket óratokba integráltak, de talán ezek lettek a legjelentősebb és sokszorosított változatok.
Az egyik figyelemre méltó példa arra is, hogy a karkötőt az óratervezés szerves részének tekintik, nem pedig csak egy későbbi kiegészítésnek. Ennek a megközelítésnek a bölcsességét bizonyítja népszerűségük, amely idővel csak nőtt.
Van egy másik típusú karkötő, amelyet mindenképpen érdemes megemlíteni - a „rizsgyöngyök”.
Az utóbbi években megélénkült az érdeklődés e stílus iránt, de először már az 1940-es években megjelent, Patek Philippe már korán átvette, és számos más márka is használta az Omegától a Longinesig. Ez az egyik legkényelmesebb karkötődizájn, és számos származékot inspirált a kezdetek óta.
A gyűjtők és csak figyelmes vásárlók mindig érdeklődnek az "azonosító jelek" tanulmányozása iránt. A karkötőkön található bélyegek és fémjelek érdekes történeteket mesélnek el. Például az 1950-es évekből származó eredeti Rolex és Tudor órákon a karkötő csatja belsejében a „Made in England” vagy „Made in Mexico” felirat található – ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy van valamilyen hamisított. Nyilvánvalóan az exportvámok elkerülése végett a cégek karkötő nélküli órákat küldtek külföldi partnereiknek, a helyi beszállítókkal dolgozók pedig velük készítettek órákat – ezeken a kapcsokon „Rolex” bélyeg található, így ez nyilvánvalóan a tudás és a márka birtokában történt. ellenőrzött.
Az itteni "érdekességek" mellett a karkötő tanulmányozása is megerősítheti, hogy mennyire jó egy vintage modell, amit a 100%-ban eredetiség leple alatt próbálnak eladni neked. Például az Omega Speedmaster több karkötő modellel is megjelent, különböző feliratokkal a kapcsokon és a véglinkeken, amelyeknek egyezniük kell, valamint meg kell felelniük bizonyos gyártási éveknek. A Royal Oak 5402 modell minden iterációjában ugyanaz a karkötő, de vannak árnyalatok.
Például a korai kapcsolókapcsokat Audemars Piguet írta alá, míg a későbbi példákban rövidebb volt az AP. Ezek az első pillantásra jelentéktelennek tűnő apró részletek nagyon fontosnak bizonyulnak. Jelenthetik az eredeti alkatrész és a későbbi csere közötti különbséget.
Mivel bélyegekről beszélünk, jegyezzük meg a kos fejét - a jól ismert karkötőgyártó, Gay Frères jelét, ahogy azt az említés gyakoriságából is sejteni lehetett. A Gay Frères, mielőtt a Rolex 1998-ban egy független cég megvásárolta volna, óriási hatással volt az óragyártás ezen részére.
A Gay Frères története az órakarkötők feltalálása előtti időkre nyúlik vissza. Az 1835-ben alapított cég Genfben volt, ahol női ékszereiről és zsebóraláncairól volt híres.
Az első tapasztalatuk az órakarkötők gyártásában a Bonklip gyártása volt a Rolex számára. A Bonklip és az Oyster után a Gay Frères kapcsolatokat kezdett kiépíteni más jelentős svájci óraházakkal, mint például a Vacheron Constantin és a Patek Philippe, amelyek a közelükben voltak Genfben. Patek Philippe számára köztudottan az 1518-as modellhez készítettek egy „rizsgyöngy” karkötőt, amelyet 2016-ban a Phillips aukcióján 11 millió svájci frankért adtak el, ami akkor abszolút világrekord volt. Később folytatták az ikonikus karkötők gyártását a Heuer és Zenith kronográfokhoz, például az El Primeróhoz mellékelt "létrakarkötőt".
Egy másik név, amire figyelni kell, mivel a világon nem minden karkötőt a Gay Frères készít, a Ponti Gennari. Ez egy másik műhely Genfben, és sokáig abban az épületben volt, ahol jelenleg a Patek Philippe Múzeum található. Hírnevük olyan magas volt a vásárlók és az óracégek körében, hogy ha karkötőjüket szerette volna az órájához hozzáilleszteni, akkor az óraszalonban pluszban kellett megadnia, mint manapság autóvásárláskor drága opció.
Ponti Gennari nagyszerű kézműves volt, és szorosan együttműködött Patek Philippe-pel számos projektjükön, amelyek végül csak nemesfémbe öntöttek. Stílusuk mindig rikítóbb és hivalkodóbb volt, és szakértők voltak a gyémántok elhelyezésében és az arany csuklóján viselhető, ismétlődő minták megmunkálásában. Az egyéniség jelzői voltak azok számára, akik megengedhették maguknak. Ponti Gennarit 1969-ben vásárolta meg a Piaget, és ezután is évtizedekig gyártott nekik ékszereket és ékszerszerű karkötőket.
A karkötőüzlet feltételesen elit példányai közül térjünk át a minden nép által szeretett acél találmányra - Spidel Twist-O-Flexre. Ha nem is ismeri a nevéről, szülői vagy nagyszülői órában biztosan találkozik hasonló csodával. Emlékszel a minden irányba hajlító és nyújtó fém karkötőre? Róla van szó!
A Spidel Twist-O-Flex karkötő mindig kellemes emlékeket idéz, nem veszített varázsából, ezért rajongói serege sem csökkenti a számát (ráadásul az Apple Watch-ra is rögzíthető). A Twist-O-Flex kényelmes, nem törik, és tökéletes kombinációja a tervezés mélységének és az egyszerűségnek: fém merevítők kötik össze a láncszemeket, így azok mozgathatóak és nyúlhatnak.
A klasszikus modellnél többek között a véglinkeket úgy feszítették meg, hogy illeszkedjenek a különböző szélességű rögzítőfülekhez, a karkötő pedig bármilyen órával hordható volt. Sajnos a karkötő új verziójában nincsenek ilyen hivatkozások. A karkötő egésze több mint 10 centiméterre nyúlik, így a készülék fel- és levétele kényelmes. Sok vintage modellhez illik, például a SpeedMasterhez, ha ez a te dolgod.
Minden tiszteletem mellett a karkötő története és ezek a fényes nevek iránt, melyiket részesítse előnyben, egy karkötőt vagy egy pántot? Először is, rengeteg modern óramodell karkötővel és szíjjal is felszerelhető. Másodszor, a saját preferenciái, esztétikai felfogása, életstílusa vagy megalkotni kívánt arculata mellett a kidolgozás minősége a legfontosabb, és nem mindegy, hogy karkötőről vagy szíjról van szó.
