A hatalmas, kihívó Stuhrling 392.01 kronográf határozottan nem a sznoboknak és a minimalistáknak való. Nem valószínű, hogy öltönyben hordja, és az óraklub találkozójára biztosan nem fog ebben jönni. De van valami, ami arra késztet, hogy újra felvegye ezt az órát, és megcsodálja a mechanizmus felett lebegő égszínkék csillogást és jeleket.
Ki maga, Stürling úr?
Sok oldal beszél a márka svájci gyökereiről: mintha Max Stürling órásmester dolgozott volna Louis Audemarsszal (az Audemars Piguet alapítójának apja) a 19. század első felében. A 2000-es években pedig Stürling leszármazottja Chaim Fischer vállalkozóval karóracéget hozott létre, amelyet az ősről neveztek el. Az óramárkák között azonban divat svájci eredetet találni, különösen, ha a gyártás Svájctól jóval keletre található.
A hivatalos Stuhrling weboldalon nincsenek ilyen történetek. Azt mondják, hogy a céget 2002-ben Chaim Fischer alapította, és olcsó kínai turbillonokkal kezdte. Kínáról azonban nem beszélnek közvetlenül. Például Fischer úrnak azt mondták, hogy normál turbillonokat csak egy helyen gyártanak a Földön (úgy tűnik, Svájcban). De talált valami mást – azt a helyet, ahol az összes menő cég, például az Apple, gyártja termékeit.
A cég bejegyzési helye New York. Speciális fórumokon azt mondják, hogy a kapacitások Hongkongban és Svájcban találhatók. A kaliberek láthatóan japánok a kvarcórákban, a kínai sirály pedig a mechanikában. Hát jó. A Seiko és a Miyota jó sorozatgyártású kvarc kaliberekkel rendelkezik, a Seagull pedig egy 70 éves múlttal rendelkező cég, a világ legnagyobb mechanikus kalibergyártója, egészen a többtengelyes turbillonokig.
Stuhrling számos hommage-ról is ismert – mind az ikonikus Rolex modellek, mind a niche Cartier Ballon Bleu vagy Hamilton Ventura esetében.
Hommage a Ballon Bleu de Cartier-n (balra) és a Rolex Datejust-on (jobbra)
Stuhrling 392.01: nem sznob óra
Csontváz óra és díszhíd kvarcon, hagymakorona, nagy datolya, kronográf „doktori” jelzésekkel a pulzus mérésére, hatalmas tok minden felületén fényes fényezéssel, a kezek és a markerek heves kék fénye, egy kék töltelék bőrszíj - Gyanítom, hogy egy férfi számára, aki értékeli a klasszikus óra esztétikáját egy öltöny alatt, a Stuhrling 392.01 tartós félreértést okoz.
H. Moser & Cie Swiss Icons Watch. Az órákat a Rolex, az IWC, a Panerai, az Audemars Piguet, a Breguet és más legendás márkák legismertebb alkatrészei alkotják. Számukra Moser azonnal sok publikációt és plágiumvádat kapott. Másnap a cég megtagadta a modell népszerűsítését: a vádak lényegtelenné váltak, de a PR maradt.
Szigorúan véve a Stuhrling 392.01 valóban inkább fényes, mint elegáns vagy stílusos.
A dizájn fülbemászó
Az órakatalógusban a Stuhrling 392.01 első pillantásra felkeltette a figyelmet. A 392.01 színvilága világos és változatos, különösen a kezek és a markerek színe – egy élénk kék, amely fényben ragyog, és az árnyékban gazdag sötétté változik. Szeretné újra és újra megcsodálni ezt a lédús színt, de ugyanaz a fekete óra egyáltalán nem okoz érzelmeket. Ennek ellenére egyértelműen vannak sikeres részletek.
Az óra- és percmutató háromdimenziós, teljes hosszában bordázott (szélek szépen felfogják a fényt - a kéz egyik fele sötét, a másik élénkkék). A feliratok - a márka, az impulzus mérésére szolgáló jelölések, a számok a kronográf arénákon - telítettek és domborúak. De a legjobb az egészben a felső térfogati jelek. Hosszúságuk 90% -a a számlap átlátszatlan fehér részére van rögzítve, a többi - egy áttetsző lemezen, amelyen keresztül a mechanizmus látható. Kiderült, hogy a címke hegye a mechanizmus fölött lebeg.
Óra számlap csontvázóra ritka vendég a kvarcórákban, mert maguk a kvarc kaliberek nem különösebben érdekesek: semmi sem mozdul, nincsenek apró bonyolult részletek. De a Stuhrling 392.01 dupla dátumú tárcsákkal és fogaskerekekkel rendelkezik – elég nagyok ahhoz, hogy a számlap alatt lássunk némi műveletet. Igaz, a nyers fém alkatrészek és a fehér műanyag fogaskerekek megcsodálása kétes élvezet.
De az áttetsző számlap - ahol nem világít át - jó megoldás. Egy kis hullámos guilloche-t alkalmaznak rá. Nem vonzza a tekintetet, de kecsesen elmossa az alatta lévő részletek körvonalait, és általában nagyon jól néz ki (és egyértelműen egyszerűbb egy mintás műanyag korongot készíteni, mint a fémrészeket guilloche-zni).
A dupla dátum egyértelműen és egyenletesen vált, a számok a nyílások közepén állnak, magukat a nyílásokat pedig ügyes, vékony polírozott keret borítja. Harmonizál az alszámlapok csiszolt körvonalaival. Véleményünk szerint példaértékű teljesítmény.
A tokot a korona-izzón kívül semmi más nem díszíti. Egyedüli dekorációként nagyon jól néz ki. És nagy és tapadós - kényelmes a használata.
A Stuhrling 392.01 hatalmas: 47 mm átmérőjű, majdnem 55 mm fültől fülig, majdnem 15 mm vastag. A méretnek van értelme. A nagy elemekkel és jól látható fogaskerekekkel ellátott, fényes karóra figyelemre méltó kiegészítővé készült. Még jobban feltűnő, ha nagy. A vastag tokba ráadásul egy többrétegű számlap és egy kis „levegő” is elfér fölötte. Egy szögben elhelyezett domború üveglencsével kombinálva csodálható torzulások keletkeznek.
kivitelezés
Azonnal mondom: a hibák szabad szemmel nem láthatók. Ha jól megnézed, azok. De ha az óra a csuklóján van, nem valószínű, hogy bárki is észreveszi – és Ön sem fogja észrevenni, ha nem tűz ki célt.
A kék szövegben és számokban nem lehet hibát találni, minden egyenletes (kivéve a Stuhrling névben szereplő U betű feletti néhány elmosódott pontot). A dátum nagy számjegyei távolról normálisnak tűnnek, de nagyításkor láthatja, hogy egyes számjegyek határa „lebeg”. A kék markerek szépek és terjedelmesek, az egyetlen hiba, hogy a 15-ös és 45-ös markerek különböző távolságra vannak a csiszolt kerek arénák szélétől. Ez a modell sajátossága, és nem egy adott példány hibája - a többi Stuhrling 392 fotója ugyanezt az egyenetlenséget mutatja.
Az ebbe az árkategóriába tartozó órákon furcsa lenne a mutatók és a nyomok termikus kékesedésére számítani. Szerintem le vannak festve, majd fémből faragják. A mutatók oldalsó része nehezen látható, mert az ehhez megfelelő szögben a domború számlap erős torzításokat hoz létre. És mégis úgy tűnik, hogy az oldalfalak nincsenek átfestve. A vágás elég pontos. A nyíltengelyeken nincs dugó, de Stuhrling sem Rolex.
Üveg - Krysterna. Az óramárkák közül a Stuhrlingnél és talán az Akribosnál is megtalálod (ha hallottál már róla). Maga Stuhrling szerint ezt az üveget eredetileg drága szemüvegekhez fejlesztették ki. Majdnem olyan ütésálló, mint az ásványi anyag, és majdnem olyan karcálló, mint a zafír. Sok óragyártó cég rendelkezik hasonló szemüveggel – például edzett ásványi üveg Flame Fusion az Invictától, zafírbevonatú ásványi üvegek a Nike-tól a Seiko-ig. A vélemények alapján a Krysterna valóban nem rossz - az óratulajdonosok nem panaszkodnak a szemüveg karcolásaira.
A tok fénylik, mint valami drága, de egyszerűen készült. Nem váltakoznak a különböző feldolgozási módok, nincsenek letörések, nincsenek tiszta élek összetett felületeken. Csak három részlet van: a díszek nélküli előlap, maga a tok és a hátlap finom lézergravírozással. A fülek díszítéssel készülnek, középső részén befolyó-nyúlással. A szélek azonban lekerekítettek. És ami a legfontosabb, az egész test polírozott, vagyis könnyű lesz összegyűjteni a karcolásokat. Másrészt az ilyen kezelés elméletileg lehetővé teszi a karcos óra polírozását anélkül, hogy nagy kockázatot jelentene a geometria és a felület tönkretétele.
Használati benyomások
Az első és legfontosabb a méret. 55 mm fültől fülig alig fér el egy vékony csuklón. A fülek szerencsére erősen lehajlottak - csak ennek köszönhetően az órát valahogy a kezén tartják. A másfél centiméteres vastagság nem engedi, hogy az óra kicsússzon a hüvely alól. Egy ing vagy kardigán is makacsul nem hajlandó letakarni az alóla előkerült órát, és hirtelen azon kapod magad, hogy egy kihívóan fényes Stuhrlinget viselsz, kihívóan a szemünk előtt.
A fedélzeten egy 60 perces kronográf található. A "9 órakor" segédtárcsa perceket, a "3 órakor" - tizedmásodperceket mutat. A középső másodpercmutató normál időben áll, és kronográf módban másodperceket számol. A felső gomb elindítja és leállítja a kronográfot, az alsó gomb visszaállítja a leolvasást. A gombok szorosak, kellemes erőfeszítéssel, kattanással nyomják. Az impulzus mérésére szolgáló jelölés a következőképpen működik: indítsa el a kronográfot, számoljon meg 30 szívverést (az óra azt írja ki, hogy „Alap 30 pulzáció”), állítsa le a kronográfot.
Az érdekesség kedvéért teszteltük ezt a funkciót: néha nincs időd megnyomni egy szoros gombot az első szívveréssel együtt, a leolvasások hozzávetőlegesek, de általában használható.
A legtöbb kvarcórában a másodpercmutató nem találja el pontosan a jeleket. A Stuhrling 392.01-ben nincs ilyen probléma. A kis másodpercnek "6 órakor" nincs jelölése. A nagy másodperc, amely csak kronográf módban működik, egyenletes, szinte mechanikus mozgással rendelkezik - másodpercenként 4 lépés (ez 14400 XNUMX fél rezgés/óra frekvenciának felel meg - a múlt századi zsebórák szintjének). Ezért a pontatlan találatok kérdése is megszűnik.
A korona nem csavarodik le. Az első pozícióban a dátumot fordítja, a másodikban az időt (mellesleg, a kis másodperc is leáll, hogy pontosabb legyen a beállítás). Vízállóság - 50 méter. Egy életre elég, de szabad akaratból nem ugrik bele a medencébe egy ilyen karórában.
Az olvashatóság nem túl jó. Egy pillantásból nem fogod tudni megérteni az időt, alaposan meg kell nézned, hol van az óra- és percmutató ebben a kék pompában. Mellesleg nincs lume. A kék mutatók még alkonyatkor is megfogják a legkisebb tükröződést, de ha nagyon sötét van, gondoljon arra, hogy óra nélkül van.
És egy kis ízelítő: véleményünk szerint ezek az órák csak lezser stílussal kombinálhatók, esetleg sportszerű elfogultsággal (póló, feltűrt ujjú ingek). Ennek ellenére a Stuhrling 392.01-ben sok olyan elem található, amelyek igényt tartanak a szigorra (bőr krokodilszerű szíj, hagymafej, elegáns hasított kezek stb.) - ezért például pólóval nehéz ezeket elképzelni. És az élénk kék szín miatt kívánatos, hogy a ruhák kék elemekkel is rendelkezzenek.
