Նորաձև, դիզայներական և հեղափոխական ժամացույցներ, որոնք կերտում են ապագան

Խիստ չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ ժամացույցների դիզայնի իրական հեղափոխությունը տեղի է ունեցել քվարցային շարժումների գալուստով: Առաջին սերիական քվարց շարժումը (Quartz Astron) հայտնագործվել է ճապոնական Seiko-ում 1970 թվականին, շվեյցարական Beta 21-ը հայտնվել է մի փոքր ուշ: Seiko-ն երկար տարիներ օգտագործել է քվարցը քրոնոմետրիայում, ընկերությունը արտադրել է մեծ ժամացույցներ աստղադիտարանների համար, իսկ հետո այդ սարքերը եղել են: կրճատվել է սեղանի ժամացույցների չափերի, և բոլորի համար ակնհայտ դարձավ, որ հաջորդ քայլը լինելու են քվարցից ձեռքի ժամացույցները, և որ շվեյցարացիներն ու ճապոնացիները կմրցեն:

Բայց Սեյկոն հավաքեց մի խումբ ինժեներներ ընկերության աշխատակիցներից, մինչդեռ շվեյցարացիներն արեցին այն, ինչ անում են լավագույնս՝ նրանք ստեղծեցին հանձնաժողով: Այս կոմիտեն հավաքագրել է ժամացույցների մի քանի մրցակից ապրանքանիշերի ինժեներների, գիտնականների և էլեկտրոնիկայի ընկերությունների աշխատակիցների: Մասնագետների մի խումբ հաստատվել է Նեյշատելում, ստացել է «Centre Electronique Horloger» (CEH) անվանումը և 1967 թվականին արտադրել է աշխարհում առաջին քվարցային շարժումը (Բետա 1), բայց շատ փոքր շարքում՝ ընդամենը հինգ նախատիպ:

Սերիական քվարց Beta 21-ը հսկայական էր՝ 30.9x26.5 մմ, և դա այն տարիներին էր, երբ բարակ ժամացույցները նորաձև էին:
Չնայած ճապոնացիներն առաջինն էին, շվեյցարական ժամացույցների արդյունաբերության նշանակությունը մեծ էր, այնպես որ դիզայնի միտումների վրա ազդեցությունը որոշվում էր հիմնականում շվեյցարական ապրանքանիշերի կողմից:

Մեխանիկական ժամացույցների հետ կապված միշտ եղել է կանոն, որ որքան ճշգրիտ լինեն դրանք, այնքան ավելի շատ պետք է վճարեք դրանց համար: Ի վերջո, որքան շատ ժամանակ արտադրողը ծախսի ժամացույցը կարգավորելու վրա, այնքան ավելի ճշգրիտ կլինի այն: Հետևաբար, այն մարդիկ, ովքեր «ֆինթինգ» են արել, շատ բարձր վարձատրվող աշխատողներ են եղել։

Քվարցային նախագծում մեծ գումարներ ներդնելով՝ բոլոր մասնակից բրենդերը վճռական էին տրամադրել իրենց ներդրումները միանգամից, և, հետևաբար, Beta 21 ժամացույցները շուկայում հայտնվեցին շատ բարձր գնով, քանի որ դրանք ավելի ճշգրիտ էին, քան երբևէ: Հսկայական, այն ժամանակվա ընդհանուր ընդունված ստանդարտների չափանիշներով, մեխանիզմի չափերը թույլ չտվեցին արտադրել բարակ էլեգանտ ժամացույցներ, և, հետևաբար, ժամացույցների ապրանքանիշերը որոշեցին ընդգծել քվարցի նորարարությունը՝ տրամադրելով ժամացույցներ ֆուտուրիստական ​​դիզայնով: Այն, ինչ 1970-ականներին թվում էր խենթ, արմատական ​​և ֆուտուրիստական, չի կարող համեմատվել գույների, ձևերի և նյութերի խռովության հետ, որոնք այսօր առաջարկում են բրենդային դիզայներները՝ և՛ մեխանիկական, և՛ քվարց ժամացույցներում:

Նայեք դիզայներների կողմից հիմնադրված ժամանակակից բրենդների ժամացույցներին՝ Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz and Sevenfriday (Lauren Rufenacht և Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - սրանք միշտ արտահայտիչ դիզայնի առարկաներ են, որոնք ավարտվել են: ժամանակը, չի կորցնի իրենց գրավչությունը: Ի տարբերություն նորաձևության ապրանքանիշերի ժամացույցների մեծ մասի, որոնց համար «այստեղ և հիմա»-ը հաճախ շատ ավելի կարևոր է, քան երկարատև էֆեկտը, ինչը, սակայն, չի դարձնում դրանք պակաս գրավիչ:

Ikepod ժամացույցներն իրենց արտաքին տեսքի համար պարտական ​​են մեր ժամանակների ամենահայտնի արդյունաբերական դիզայներներից մեկին՝ Մարկ Նյուսոնին։ Այժմ պատյանի անսովոր ձևը ոչ ոքի չի զարմացնում, բայց ավելի քան 20 տարի առաջ, խճաքարի պես հարթեցված Ikepod-ի պես առանց սովորական ժապավենի ճարմանդների, վճռականորեն գրգռեց ժամացույցների շուկան:

2000-ականներին գնորդների նոր սերունդը պահանջեց արտահայտման նոր ձևեր, և Ikepod-ը շատ հարմար եկավ: Այսօր ամենակոկիկ կերպով այն ժամանակվա Ikepod-ի գաղափարները մարմնավորված են ապրանքանիշի ամենաբյուջետային հավաքածուում՝ Duopod-ում։ Մինիմալիստական, առաջին հայացքից, արտաքին տեսքը, բայց որքան նշաններ և խորհրդանիշներ կան այս ժամացույցում: Համեմատեք ժամացույցի ձևը Մատի Սաուրոնենի հանրահայտ Futuro-House-ի հետ, ուշադրություն դարձրեք սլաքների ձևին, գույներին և թվատախտակների ավարտին։ Նույնիսկ լորի պատկերը թագի վրա իմաստ ունի, բայց ավելի շատ դրա մասին մեկ այլ ժամանակ:

Electricianz-ում, որի ամբողջ գիծն իր արտաքին տեսքով շեշտում է «էլեկտրական կողմը», ապրանքանիշի գաղափարի ամենաարտահայտիչները կարելի է անվանել նեյլոն հավաքածուի ժամացույցները, Cable Z մոդելները՝ պողպատե պատյանը ծածկված է վառ գույնի նեյլոնով, հյուսի նման։ լարերից, թվատախտակի կողքի ապակու տակ, լարերը դեղին, կարմիր, կանաչ և սպիտակ են, բրոնզե կծիկ՝ ամեն ինչ, ինչպես երիտասարդ էլեկտրիկի հավաքածուում: Cable Z-ը մեծ ժամացույց է, որի տրամագիծը 45 մմ է, բայց ունի «փոքր եղբայր»՝ Cablez ժամացույցը, որը կրելու համար շատ ավելի հարմար է՝ 42 մմ:

Simone Mazzucato-ի RIM Scuba ժամացույցներն առաջին հայացքից ապշեցուցիչ չեն տարբերվում այլ ապրանքանիշերի խոշոր «սուզվող» ժամացույցներից, թեև դրանք 100%-ով բնորոշ չես անվանի։ Մեծ (48 մմ) պատյան, վառ ցուցում, թագի պաշտպանություն. այս ամենը բավականին ծանոթ տարրեր են «ջրասուզակների» համար։ Բայց շրջված դիզայնը, որը թույլ է տալիս արագորեն փոխել «գործիքի» տեսքը՝ ավելի զուսպ տեսք տալով թվատախտակի հայացքին, սա է Mazzucato-ի կորպորատիվ ինքնությունը, այստեղ է դրսևորվել դիզայների տաղանդը, ահա թե ինչու է նրա. ժամացույցները անվերապահորեն սիրված են:

Հիմա խոսենք «նորաձև» ժամացույցների մասին՝ ոչ հայտնի, այլ նրանց, որոնք զարդարված են նորաձևության տների լոգոներով, ինչը շատ հաճախ նույնը չէ։ Կան բազմաթիվ նորաձևության տներ և բրենդներ, նրանցից շատերն այս կամ այն ​​կերպ ժամերով են զբաղվում, որպես կանոն՝ թողարկելու լիցենզիա փոխանցելով որևէ մեկին, ավելի հազվադեպ՝ ժամացույցի ուղղությունը ինքնուրույն բարձրացնելով։

Անհրաժեշտ գործիքից ժամացույցները սկսեցին վերածվել նորաձևության աքսեսուարի ոսկերչական ընկերությունների ջանքերով 20-րդ դարի սկզբին, նրանց օրինակին արագ հետևեցին շքեղ ապրանքների արտադրողները, ինչպիսին է Hermès-ը. 1928 թվականին ընկերությունը թողարկեց Ermeto մոդելը, որն արտադրվել էր այն Մովադոյի կողմից շվեյցարական La Chaux de-Background-ից:

1930-ականներին բրիտանական Dunhill-ը ներկայացրեց շվեյցարական Tavannes Watch-ի կողմից պատրաստված մի քանի ժամացույցներ: Այն ժամանակ ժամացույցների վաճառքը նման ապրանքանիշերի կողմից չէր դիտարկվում որպես բիզնեսի զարգացմանն ուղղված ռազմավարական որոշում կամ որպես հաճախորդների բազան ընդլայնելու միջոց, դա տեղի կունենա ավելի ուշ: Առաջին Dunhill կամ Hermès ժամացույցները եզակի ժամացույցներ էին, որոնք պատրաստված էին արտոնյալ հաճախորդների համար: Բացի այդ, բրենդներն իրենք են ընկալել առաջին սերնդի նորաձև ժամացույցները որպես երկրորդական աքսեսուար, որը նախատեսված է ցուցադրման կամ գովազդում օգտագործելու համար։ Նրանք որպես այդպիսին չունեին ինքնություն և հիմնականում օգտագործվում էին այս ընկերությունների հիմնական ապրանքների՝ հագուստի և կաշվե իրերի արժեքն ավելացնելու համար:

Նորաձևության ժամացույցների ավանդական բիզնես մոդելը վաղուց հիմնված է մի կողմից հագուստի և ոսկերչական իրերի առաջատար արտադրողների, մյուս կողմից՝ շվեյցարական ժամացույց արտադրողների համագործակցության վրա: Սա շարունակվեց մինչև 1960-ական թթ. Christian Dior-ն առաջին ընկերությունն էր, որը որդեգրեց նորաձևության աքսեսուարների, հատկապես ժամացույցների դիվերսիֆիկացման լուրջ ռազմավարություն: Ժամացույցների արտադրությունն ընկած էր ապրանքանիշի ռազմավարության հիմքում, և 1968 թվականին Dior-ը թողարկեց իր առաջին հավաքածուն՝ արտադրված լիցենզիայի տակ Շվեյցարիայում՝ «CD» սկզբնատառերով։

Մինչեւ 1977 թվականը աքսեսուարները նորաձեւության տանն ապահովում էին շրջանառության 41%-ով և շահույթի 45%-ով: Ժամացույցներն այլևս երկրորդական առարկաներ չէին, որոնց նպատակն էր բարձրացնել դիզայներական հագուստի արժեքը. դրանք դարձան ապրանքանիշի աճի հիմքը և շահույթի հիմնական աղբյուրը: Լիցենզավորված արտադրությունը շարունակվեց մինչև Բեռնար Արնոյի կողմից Փարիզի Christian Dior նորաձևության տան գնումը և LVMH-ի կողմից ժամացույցների և աքսեսուարների բոլոր գործունեության վերակազմավորումը 1980-ականների վերջին:

Քվարցային շարժումների ի հայտ գալը, տեխնոլոգիա, որը արագորեն հասանելի դարձավ, նոր խաղացողներ բերեց ժամացույցների շուկա, և 1983 թվականին Swatch ժամացույցների ներդրումը հեղափոխություն կատարեց ժամացույցների արդյունաբերության մեջ, քանի որ Swatch-ը ժամացույցները դարձրեց նորաձևության և դիզայնի իր, որը ցանկացած մարդ կարող էր հանկարծ գնել: Ի վերջո, նորաձևության արդյունաբերությունն ինքն այն ժամանակ անցում էր կատարում դեպի նոր բիզնես մոդել, որը պահանջում էր հաճախորդների բազայի ընդլայնում` շահույթն ավելացնելու համար:

Չնայած Քրիստիան Դիորը դրեց ժամացույցների՝ որպես նորաձևության աքսեսուարների հայեցակարգի հիմքերը, իտալական Gucci խումբը 1970-ականներին դարձավ թրենդային: Դա պայմանավորված էր կազմակերպչական մոդելի ներդրմամբ, որը թույլ տվեց ապրանքանիշին աստիճանաբար տիրապետել և վերահսկել արտադրությունը՝ այս ամենը շնորհիվ Severin Wunderman-ի:

Բելգիական ծագումով ամերիկացի Սեվերին Վունդերմանը, ում այսօր բոլորս հիշում ենք որպես ժամացույցների շուկայում գործիչ, իր հարստությունը վաստակել է ոսկերչությամբ, բայց իմաստուն է եղել և հնարավորությունները բաց չի թողել։ 1972 թվականին Վունդերմանը հանդիպեց Gucci-ի հիմնադիր Ալդո Գուչիի որդիներից մեկին, ով նույնպես հաստատվեց ԱՄՆ-ում, և նրա հետ պայմանավորվեց Gucci ժամացույցների արտադրության լիցենզիայի շուրջ։ Շատ շուտով Կալիֆոռնիայից Severin Montres ընկերությունը պատրաստի ժամացույցներ էր գնում Շվեյցարիայի Bienne-ի արտադրողից: Առաջին տարում Gucci-ի ժամացույցների վաճառքը բերեց մոտ 3 միլիոն դոլար, երեք տարի անց գումարը կազմում էր 70 միլիոն, 1988-ին շրջանառությունն արդեն 115 միլիոն էր և ապահովում էր Gucci-ի շահույթի մոտ 18%-ը։

Մեկ տարի առաջ Wunderman-ը վերակազմավորել էր գործընթացները, փոխել ընկերության անվանումը և գործառնական շտաբը տեղափոխել Լենգնաու, Շվեյցարիա։ Ամերիկյան ընկերությունը կենտրոնացել է Gucci ժամացույցների բաշխման վրա ԱՄՆ-ում՝ ապրանքանիշի ավանդական ուժեղ շուկան: Փոփոխությունները Wunderman-ին թույլ տվեցին ուղղակիորեն վերահսկել ժամացույցների մատակարարումն ու արտադրությունը։

Ընկերությունը տասը տարի էքսպոնենցիալ աճ է ապրել՝ նախքան Gucci-ի կողմից 1997-ին ձեռք բերելը, իսկ Սեվերին Վունդերմանը շարունակել է իր կարիերան Corum-ի ղեկին. ինչպես տեսնում եք, նորաձևության ժամացույցներ պատրաստելը շատ լուրջ բիզնես է, և հաջողությունը պահանջում է մտքերի և տաղանդների կենտրոնացում:

Քանի որ մենք խոսում ենք տաղանդի և հաջողության մասին, ժամանակն է հիշել Fossil-ը. այս ապրանքանիշը հավանաբար ձեզ ծանոթ է: Գիտե՞ք, որ Fossil խումբը, բացի համանուն ապրանքանիշից, ներառում է նաև Skagen, Michelle, Relic և Zodiac, իսկ լիցենզիայի ներքո խումբը արտադրում է Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael: Kors-ը, Puma-ն և Tory Burch-ը, և որ 2020-ի և նախորդ հինգ տարիների շրջանառությունը գերազանցում էր յուրաքանչյուր տարի 2 միլիարդ դոլարը:

Ամեն ինչ սկսվեց 1986 թվականին, երբ Kartsotis եղբայրները՝ Overseas Products International-ի հիմնադիրները, Fossil ժամացույցները թողարկեցին ամերիկյան շուկայում։ Ժամացույցը արտադրվել է Հոնկոնգում, արտաքնապես դրանք կրկնում էին 40-50-ականների ամերիկյան ժամացույցները։ Այս մարքեթինգային արշավի սկզբնական հաջողությունը ճնշող էր, և ընկերության շրջանառությունը 2 թվականին 1987 միլիոն դոլարից ավելացավ մինչև 32,5 թվականին՝ 1990 միլիոն դոլար։

Արդյունքներից ոգևորված՝ եղբայրները ընդունեցին Fossil-ի զարգացման ռազմավարությունը, որը հիմնված էր մատակարարման վերահսկողության, նորաձևության ապրանքանիշերի հասանելիության և ուղղահայաց բաշխման վրա։ Ռազմավարությունը արդյունք տվեց, Fossil խումբը աշխարհի խոշորագույն ժամացույց արտադրողների հնգյակում է:

Ժամանակին բացարձակապես երկրորդական, այսօր նորաձևության ժամացույցները շատ առումներով սահմանում են ամբողջ ժամացույցների արդյունաբերության տոնն ու միտումները: Coach-ը, Gucci-ն, Chanel-ը, Dior-ը, Louis Vuitton-ը և Ralph Lauren-ը դարձել են հարգված ժամագործներ: Արտոնագրված ապրանքանիշերը, ինչպիսիք են Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors և Tommy Hilfiger, շահել են հաճախորդների հարգանքը:

Եվ այսպես կոչված ինտերնետային ապրանքանիշերը, ինչպիսիք են Christopher Ward-ը, Daniel Wellington-ը, MVMT-ը և Paul Valentine-ը, ցուցադրում են դասական ժամացույցների ապրանքանիշեր, թե ինչպես հասնել երիտասարդ լսարանին: Նորաձև ժամացույցների ընտրությունը մեծ է, գների տեսականին նույնպես մեծ է, և վստահ եմ, որ դուք անպայման կգտնեք այնպիսին, որը ձեզ դուր կգա այս սեզոնին։