Onceամանակին ճապոնական արհեստավորները համարվում էին ժամագործության հիանալի «մարդասպաններ» ՝ այսօր վայելելով արևի տակ վաստակած տեղը:
«Սուրբ Գրաալ»
Վինտաժ ժամացույցների աճուրդների աշխարհը ցնցող բան է ապրել: Bonhams Watch Department-ը հյուրընկալեց առաջին առցանց Making Waves աճուրդը, որը նվիրված էր… Seiko-ին:
Լոտերը 200 ժամացույցներ էին մեկ հավաքածուից՝ հավաքված վերջին 15 տարիների ընթացքում:
Մամուլի հաղորդագրության մեջ խոսվում էր հավաքածուի հանրագիտարանային բնույթի մասին, իսկ Ref 5718-8000-ը, որը հատուկ նախագծված էր 1964 թվականի Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի համար, կոչվում էր «Սեյկոյի ժամացույցների Սուրբ Գրաալ»։
Շատ գիտակների համար «Սուրբ Գրաալը» ավելի շուտ Cartier's London Crash-ն է, Patek Philippe 2499-ը կամ Paul Newman's Rolex 6239-ը: Բայց եթե մտածեք դրա մասին, ապա ինչո՞ւ չպետք է Սեյկոյին նման կոչում շնորհեն։ Ի վերջո, ասում է աճուրդի կազմակերպիչ Շերոն Չանը, Bonhams-ի ասիական ժամացույցների ղեկավարը, «վերջին տարիներին ճապոնական ապրանքանիշերը, ինչպիսին է Seiko-ն, որը վաղուց սիրված էր բազմաթիվ ասիացի կոլեկցիոներների կողմից, սկսել են գրավել հսկայական միջազգային երկրպագուների բազա»:
Մեկ ամբողջության մասեր
Ժամացույցների էնտուզիաստների ավագ սերունդը, ովքեր զգացել են քվարցային ճգնաժամը, մեծացել են Սեյկոյի հանդեպ նախապաշարմունքով: Հենց Սեյկոն ներկայացրեց աշխարհում առաջին «քվարցը»՝ Astron մոդելը: Եվ հենց 1969 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրն էր, որ երկար տարիներ ընկալվում էր որպես մեխանիկական ժամացույցների դարաշրջանի ավարտի սկիզբ։
Ժամանակը, սակայն, ամեն ինչ իր տեղը դրեց։ Քվարցային ճգնաժամն անցել է, «մեխանիկայի» շուկան չի վերացել, իսկ ժամացույցների ստեղծման շվեյցարական և ճապոնական մոտեցումները պարզվել են, որ ոչ թե հակադիր են, այլ մեկ ամբողջության մասեր։
«Ինձ համար նուրբ ժամագործությունն արտահայտվելու միակ միջոցն է», - ասում է Ճապոնիայի առաջատար անկախ ժամագործներից մեկը՝ Հաջիմե Ասաոկան: Լինելով վարպետ սուսերամարտիկների ընտանիքից՝ Ասաոկան ինքնուրույն արտադրում է բաղադրիչներ, հավաքում, փայլեցնում է իրեն։ Hajime Asaoka ժամացույցների գները սկսվում են $40-ից, մեծ պահանջարկ ունեն գիտակների շրջանում (ոչ միայն Ասիայում), իսկ վարպետն ինքը ճանաչված է համաշխարհային մակարդակով. նա շվեյցարական հեղինակավոր AHCI ասոցիացիայի անդամ է (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, Անկախ ժամագործների ակադեմիա):
Ասաոկայի հարգանքը չի ժխտում խուլիգանության հանդեպ նրա հակումը. նրա Tourbillon # 1-ը, որը ստեղծվել է նկարիչ Տակաշի Մուրակամիի հետ, զարդարված էր ծաղիկներով, գանգով և «Մահը կաշառք չի վերցնում» մակագրությամբ:
Էսթետիկ ճկունություն
Ասաոկայի ոճական ամենակերությունը անհեթեթություն չէ, այլ նորմ։ Ճապոնիայում, որտեղ գեղեցկության զգացումը շատ զարգացած է, գնահատման «տգեղություն» կատեգորիան իսպառ բացակայում է։ Պարզ ասած, ճապոնացիները գնահատում են չնչինն ու շքեղը նույնքան, որքան վեհն ու հոգևորը: Seiko-ն, որի արտադրանքն այժմ ճանաչվում է որպես բարձր արվեստ, հեշտությամբ համագործակցում է փողոցային հագուստի Bathing Ape ապրանքանիշի հետ:
Ճապոնացիների գեղագիտական ճկունությունն արդեն որդեգրել են եվրոպացիները։ Շվեյցարական Bell&Ross գործարանն աշխատում է նույն Bathing Ape-ի հետ, իսկ TAG Heuer-ը համատեղ նախագիծ է իրականացրել ճապոնական փողոցային նորաձեւության լեգենդ, դիջեյ և դիզայներ Հիրոշի Ֆուջիվարայի հետ: Եվ սա առաջին անգամը չէ, որ LVMH-ի ժամացույցների բաժինը աշխատում է Fujiwara-ի հետ. երկու տարի առաջ Ջորջ Բեմֆորդի BWD ատելիեն (LVMH-ի պաշտոնական գործընկեր) Տոկիոյից դիզայների օգնությամբ ստեղծեց մինիմալիստական Zenith-ի շատ հաջողակ ժամացույցը:
«Դա մեր առևտրային առումով ամենահաջող սահմանափակ թողարկումն էր»,— հիշում է ատելիեի ղեկավար Ջորջ Բեմֆորդը՝ խոստովանելով, որ «Հիրոշին ինձ շատ բան սովորեցրեց»։
Սերը մանկուց
Սակայն ոչ միայն Արևմուտքն է գնում դեպի Արևելք։ Casio-ն վերջերս դիմել է Bamford-ին Casio G-Shock-ի վրա աշխատելու համար: «Մեր ատելիեի համար սա այնքան էլ սովորական չէ, բայց հաճելի էր աշխատել Casio-ի հետ», - ասում է Բեմֆորդը:
Նրա սերը G-Shock-ի նկատմամբ կարելի է սերնդային անվանել. Ջորջը, ինչպես և իր հասակակիցներից շատերը, ովքեր ծնվել են 80-ականներին, մեծացել է այս ժամացույցների վրա:
Ո՞վ գիտի, գուցե Bamford G-Shock-ը մի օր նույնպես դառնա Սուրբ Գրաալ: Ժամանակը, ինչպես տեսնում ենք, ամեն ինչ դնում է իր տեղը, և ժամացույցի հավերժական արժեքները գալիս են և՛ Արևմուտքից, և՛ Արևելքից:
