Seiko SSB411P1. ժամանակագրություն, որը հնարավոր չէ դատել լուսանկարներով

Ձեռքի ժամացույց

Seiko-ի գարուն/ամառ 2022 հավաքածուի նոր հավելումը` SSB411P1 քրոնոգրաֆը, տպավորիչ չէ լուսանկարում: Դուրս ցցված մղիչ, հարթ և բավականին զբաղված թվաչափ, անորոշ մոխրագույն մարկերներ մուգ կանաչի վրա, արծաթագույն և սպիտակ սլաքների խառնուրդ… Այս ժամացույցը պետք է բռնել ձեռքերում՝ տեսնելու համար, թե որքան լավն է այն:

Եվ դրանք ՇԱՏ լավն են՝ ոճային զուսպ գեղեցկություն և մտածված մանրամասներ:

Ծավալային հինգշերտ հավաքեք

Ժամացույցը, որը լուսանկարում բավականին հարթ և գունեղ տեսք ունի, իրականում պարզվում է բարդ, էլեգանտ, բազմաշերտ ձևավորում.

  • Շերտ 1. Հիմնական, «զրոյական» շերտը դաջված գծերով զարդարված թվատախտակի մուգ կանաչ կենտրոնն է («տեյք տախտակամած»): Ստորին ենթաթիվը (փոքր երկրորդը) դրա մի մասն է:
  • Շերտ 2. Հիմնական շերտից ներքևում են «3-ի վրա» և «9-ի վրա» ենթահավասարակների հորերը՝ մուգ մոխրագույն, համակենտրոն գիլյոշով, որը լույսի ներքո ստեղծում է արևի ճառագայթների էֆեկտ («արևի ճառագայթներ»): Ցածր եզրերը նույնպես գիլոշավորված են: Նույնիսկ ավելի ցածր է ժամադրության սկավառակը բացվածքում «4:30-ին»:
  • Շերտ 3. կիսաթափանցիկ ծխագույն մոխրագույն ափսե: Այն շրջապատում է հավաքիչի եզրը՝ փակելով այն ժամի ցուցիչների ներքին ծայրին, ենթահավասարաչափերի և ամսաթվի համար նախատեսված անցքերով: «Ժամը 6-ին» ափսեը մասամբ ծածկում է մի փոքր վայրկյանի ասպարեզը՝ գրաֆիկական խմբագրիչներում կարծես գույնի տոնայնացում լինի, բայց իրականում։ Ափսեն նույնպես գիլյոշ է։
  • Շերտ 4. Հաստ մուգ մոխրագույն ափսե՝ 1/5 վայրկյան գծանշումներով և տախիմետրի սանդղակով: Ձևավորված անցքերում առաջին շերտի վրա երևում է ափսե, իսկ «12» բնիկում տեղադրված է եռաչափ ինվոյս:
  • Շերտ 5. Տասներկու ժամյա մարկերներ:

Ժամացույցը պատրաստված է երեք գույնով՝ մուգ կանաչ, ծխագույն մոխրագույն (երանգներով), սպիտակ (և արծաթագույն)։ Այս քրոնոգրաֆի մոդելը հասանելի է տարբեր գույներով, բայց ինձ ամենաշատը դուր է գալիս SSB411P1 հղումը՝ ամենազուսպ և ազնիվ գունապնակը: Իսկ «մառախլապատ», կիսաթափանցիկ ծխագույն շրջանակը թվատախտակի ծայրի շուրջը Seiko-ի դիզայներների ամենաէլեգանտ որոշումն է:

Հավաքածուի տարրերը լավ պատրաստված են: Ես չունեմ 20x ժամագործի խոշորացույց, բայց ես չկարողացա որևէ թերություն գտնել առկա գործիքների հետ: Վերևի պիտակներ - եռաչափ, վեցանկյուն: Ծայրերը փայլեցված են: Seiko-ի տարբերանշանը դրված է, փայլեցված: Քրոնոգրաֆի սլաքները և փոքր վայրկյանները պարզ են, հարթ, փայլեցված կամ ներկված, բայց կտրող արտեֆակտներ չկան: Ավելի հետաքրքիր են ժամերն ու րոպեները՝ եռաչափ, երկայնական եզրով։ Լյումը կիրառվում է դրանց վրա և «ժամը 12» նշանի վրա. շատ բան չասեմ, դա դեռ ջրասուզակ չէ, բայց կարելի է հասկանալ գիշերվա ժամը:

Մակնշման և սպասարկման մակագրությունների տպում կոկիկ, ամսաթվերը` նույնպես: Ամսաթվի սկավառակը պատրաստված է հավաքեքի գույնով: Ճիշտ է, այս մոդելի բոլոր տարբերակների համար տրամադրվում է ամսաթվի միայն երկու գույն՝ սև և սպիտակ: Հետևաբար, մուգ և սպիտակ ժամացույցների վրա ամեն ինչ կարգին է, իսկ բաց մոխրագույն ժամացույցների վրա ամսաթվի պատուհանը տպավորիչ է որպես սև անցք։ Մեկ այլ գումարած SSB411P1-ի օգտին:

Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ.  Տղամարդկանց ժամացույց Pierre Cardin Aventure Chrono

Սլաքները բազմագույն են, բայց սրա մեջ տրամաբանություն կա։ Այն, ինչ կապված է քրոնոգրաֆի հետ (կենտրոնական երկրորդ ձեռքը և 60 րոպե քշելը «9-ով») սպիտակ է։ Այն, ինչ պատասխանատու է ընթացիկ ժամանակի համար (ժամ, րոպե, փոքր վայրկյան «6-ին» և 24-ժամյա ցուցիչ «3-ում») փայլեցված արծաթն է:

Դեպք՝ անբասիր պարզություն և PVD ինտրիգ

Պողպատե գործն անթերի է իր պարզությամբ: Ձևերը ոչ հավակնոտ են, բայց եզրերը սուր են և պարզ: Սև փայլատ PVD ծածկույթը (ամենաբարակը՝ մի քանի միկրոմետր, պաշտպանիչ և գունավոր ծածկույթ, որը կիրառվում է ժամացույցի պատյանի վրա՝ վակուումում՝ բարձր ջերմաստիճանում) համակցված է թվաչափի գունային սխեմայի հետ։

Ժամացույցի ուշագրավը պրիզմատիկ ապակին է՝ թափանցիկ թեքված եզրով: Համակցված երեսպատման պատյանով և խճճված ճեղքավոր թվաքանակով, այն ժամանակագրողին տալիս է արդյունաբերական ոճի շունչ: Ապակին ինքնին հարդլեքս է: Սա Seiko-ի նախագծված հանքային ապակի է՝ կարծրացած վերին շերտով, որը ենթադրաբար ավելի դիմացկուն է հարվածներին, քան շափյուղայի բյուրեղները և ավելի քերծվածքներից դիմացկուն, քան սովորական հանքային բյուրեղները: Seiko-ն շափյուղան վերապահում է ավելի թանկ մոդելների համար:

Գործի ամենաակնառու (բառացիորեն) հատվածը ժամը 2-ի քրոնոգրաֆի մղիչն է: Այն հսկայական է, շատ ավելի մեծ, քան ներքևի մղիչը, և որպեսզի այն աննկատ չմնա, այն նաև զարդարված է հակապատկեր շերտով: SSB411P1-ը Seiko Conceptual Series Sports հավաքածուի մի մասն է՝ «սպորտային զգացողությամբ և տեսք ունեցող ժամացույց»: Շատ հարմար է օգտագործել մղիչը՝ և՛ երբ ժամացույցը դաստակին է, և՛ եթե այն հանում եք և օգտագործում գրպանի վայրկյանաչափի ձևով։ Կոճակը չի խանգարում նաև դաստակին։

Հաստ, որակ 22 մմ ՆԱՏՕ-ի ժապավեն նույնպես արժանի է հաճոյախոսությունների: Ճարմանդների անցքերն ամրացված են, իսկ ապարատը պատված է PVD պատվածքով նույն գույնով, ինչ պատյանը: Մարմնի չափը հարմար է։ Տրամագիծը 41 մմ է, այսինքն՝ ժամացույցը կտեղավորվի նույնիսկ բարակ ձեռքի վրա (առնվազն իմ դաստակի վրա 16,5 մմ շրջանակով նրանք հիանալի նստում են): Հաստությունը 12 մմ է, բայց ձեռքին ավելի շատ է զգացվում, քանի որ պատյանի տակ կա նաև ՆԱՏՕ-ի խիտ ժապավենի ստորին շերտը։

Միակ բանը, որի համար դիզայներները ցանկանում են մինուս դնել, դա թագն է առանց տարբերանշանի։ Այնուամենայնիվ, սա ճաշակի հարց է։

Եվ ևս մեկ բան ՝ PVD ծածկույթ: Տեսականորեն այն պաշտպանում է պողպատե պատյանը քերծվածքներից։ Գործնականում PVD-ն կարող է նվազեցնել պատյանների մաշվածությունը, բայց դա ոչ մի կերպ հավերժական չէ: Իսկ սև երեսպատման քերծվածքները, որոնց միջով թափանցում է արծաթե մետաղը, ավելի տպավորիչ են, քան պարզապես քերծվածքները մետաղի վրա: Մնում է ինտրիգ, թե կոնկրետ երբ և որտեղ է մաշվելու PVD-ն: Ամենայն հավանականությամբ, գործի վրա առաջին ճաքճքվածքները կհայտնվեն ինչ-որ տեղ եզրերի վրա մեկ տարուց պակաս օգտագործման դեպքում:

Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ.  Ինչպե՞ս հարմարեցնել լուսնային օրացույցը ժամացույցում:

Իսկ սեղանի, բազկաթոռի և այլնի հետ շփվող ամրակը ավելի վաղ կտուժի: Իհարկե, դուք կարող եք ընտրել առանց ծածկույթի պողպատե ժամացույցներ, որոնք նույնպես շարքում են, բայց դրանք այնքան էլ գեղեցիկ չեն։ Այսպիսով, դուք պետք է ավելի զգույշ կրեք SSB411P1 կամ անջատեք ձեր մեջ պերֆեկցիոնիստին:

Գործն ավարտված վիճակում անցնենք դրանում տեղադրված Seiko 8T63 մեխանիկական-քվարցային տրամաչափին։ Բայց նախ երկու խոսք այն մասին, թե ինչ «գազան» է սա։

Մեխանիկական քվարց տրամաչափ՝ JLC-ից մինչև Seiko

Մեխանիկական քրոնոգրաֆը բարդ բան է: Դրա մեխանիզմն ունի մոտ երկու անգամ ավելի շատ մասեր, քան պարզ երեք ձեռքով անջատիչը (և դուք ինքներդ գիտեք. որքան շատ մասեր, այնքան բարձր է կոտրվելու վտանգը): Եվ դա շատ արժե: Քվարցային քրոնոգրաֆներն ավելի պարզ են, էժան, ավելի հուսալի և նույնիսկ ավելի ճշգրիտ, քանի որ բարդ մեխանիզմի փոխարեն ձեռքերը շարժվում են քայլային շարժիչով: Բայց երբ սեղմում եք քվարցային ժամանակագրության կոճակը, «մեխանիկական կտտոցի» զգացում չկա, և երբ զրոյացնում եք ընթերցումները, սլաքները սահուն դառնում են զրոյի (մեխանիկական վերականգնումն ակնթարթային է): Ոչ թե քննադատական, այլ ավելի քիչ զվարճալի: Իսկ ժամացույցները, հատկապես ոչ ամենաէժանները, հիմնականում գնում են հաճույքի համար, չէ՞:

Զարմանալի չէ, որ ձեռքի ժամացույցների մեխանիկական-քվարցային շարժումը հայտնվեց 80-ականներին՝ «քվարցային ճգնաժամի» ժամանակ, երբ էժան և ճշգրիտ քվարցային ժամացույցները շուկայից դուրս մղեցին մեխանիկներին: Հին շվեյցարական ժամացույցների արտադրամասերը փնտրում էին, թե ինչպես գոյատևել: Հենց այդ ժամանակ Ֆրեդերիկ Պիգեն և Յագեր-ԼեԿուլտրը եկան մեխանիկական քվարցային քրոնոգրաֆներ՝ նորույթ, որը գնորդին կհաղորդեր քվարցի արտադրական հնարավորություն և մեխանիկայի զգացում:

Ժամացույցի մեխանիկական-քվարցային «շարժիչում» ընթացիկ ժամանակի համար պատասխանատու է քվարց տրամաչափը: Ինչ վերաբերում է ժամանակագրական մոդուլին, ապա այն սովորական մեխանիկական է։ Միայն զսպանակի փոխարեն, ինչպես մաքուր մեխանիկայում, շարժակների շղթան շարժվում է էլեկտրական շարժիչով (մեկ և միակ, և ոչ թե յուրաքանչյուր ձեռքի համար, ինչպես ավանդական քվարցում): Քանի որ դիզայնը նման է մեխանիկայի, կա հստակ սեղմում և տեղում զրոյի ակնթարթային վերականգնում: Գեղեցկություն.

80-90-ականներին նման տրամաչափեր տեղադրվել են Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC և այլ հայտնի շվեյցարական ժամացույցներում։ Պետք է ասել, որ նրանք համընկել են մեծ անունների հետ. օրինակ, JLC caliber 630-ը պարծենում էր 25 զարդերով, Ժնևյան գծերով և ռոդիումապատ կամուրջներով: Բայց 2000-ականներին շվեյցարական ժամացույցներից անհետացավ նույնիսկ այդպիսի տպավորիչ մեխանիկական-քվարց տրամաչափը, ըստ երևույթին, քանի որ թանկարժեք և կարգավիճակի «ճշմարիտ» մեխանիկայի պահանջարկը վերջապես վերադարձավ:

Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ.  Raymond Weil TOCCATA կանացի ժամացույց կապույտ թվով

Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz-ը (լուսանկարը՝ luxurytimewatches.com-ի կողմից) մեր օրերում կոլեկցիոներ է: Ի դեպ, այս բառը դեռ այլ կերպ է գրվում՝ «մեչա-քվարց» և «մեկակվարց», «մեխանիկական-քվարց» և «մորթի-քվարց»:

Էստաֆետը վերցրել է Seiko-ն, այժմ այն ​​մեխանիկական քվարց տրամաչափերի միակ խոշոր արտադրողն է: Դրանք դրվում են ոչ միայն Seiko-ում, այլ նաև միկրո ապրանքանիշերի ժամացույցներում (Dan Henry, Autodromo, Yema): Այսպիսով, հիմա մենք ասում ենք «մեխանիկական-քվարց» - լսում ենք «Սեյկո»:

Զանգվածային Seiko տրամաչափերը ավարտված են, իհարկե, ոչ այնպես, ինչպես JlC-ն: Եվ սուտակ չկա: Բայց դրանք շատ ավելի էժան են և տալիս են նաև մեխանիկական քրոնի զգացողություն (լուսանկարը՝ wornandwound.com-ից):

Մեխանիկական քրոնոգրաֆի զգացողություն

Այսպիսով, մեր Seiko SSB411P1-ում տեղադրված է Seiko 8T63 տրամաչափը՝ բավականին թարմ, մոտ 2015 թ. Այն պատրաստված է Ճապոնիայում։ Եվ իհարկե, նրա հիմնական առանձնահատկությունը ժամանակագրությունն է։ Այն այնքան էլ տարողունակ չէ, ինչպես արդեն նշվեց, ընդամենը 60 րոպե, իսկ դրանից հետո հետհաշվարկը չի գնում երկրորդ փուլ, այլ դադարում է: Վերևի կոճակը սկսում է, դադարեցնում և վերագործարկում ժամանակացույցը: Ստորին - վերակայում է: Ժամացույցների սիրահարների համար դրանք սեղմելը հուզիչ է. պարզ, հյութալի «մեխանիկական» կտտոցներ, և երբ զրոյականացվում է, երկրորդն անմիջապես ցատկում է զրոյի:

Կենտրոնական երկրորդ ձեռքը «մեռած» է. այն աշխատում է միայն քրոնոգրաֆիայի ռեժիմում, ժամանակը հաշվելով 1/5 վայրկյան քայլով: Փոքր սլաքը «6-ի վրա» միշտ գնում է մեկ վայրկյանի ավելացումով՝ և՛ չափումների ժամանակ, և՛ ընթացիկ ժամանակի ռեժիմում, և բաց է թողնում որոշ նշաններ: Բայց փոքր չափի պատճառով սա զարմանալի չէ և, հետևաբար, կարևոր չէ:

Օրացույցը, իհարկե, ամենատարածվածն է, ոչ հավերժականը: Ամսաթիվը փոխվում է աստիճանաբար՝ կեսգիշերին մոտ: Ժամացույցի ճշգրտությունը համարվում է ամսական գումարած կամ մինուս 15 վայրկյան: Փաստորեն, հսկողության տասն օրվա ընթացքում ժամացույցը հետ էր մնում ընդամենը մեկ վայրկյան: Ժամացույցի կարգավորումն ավելի հարմար դարձնելու համար տրամադրվում է հաքեր (ստոպ վայրկյան): Ստանդարտ մարտկոցը պետք է աշխատի երեք տարի, եթե դուք օգտագործում եք քրոնոգրաֆը ոչ ավելի, քան օրական մեկ ժամ: Ուստի կարելի է ենթադրել, որ իրականում փոխարինումը կպահանջվի նույնիսկ ավելի ուշ։ Ամեն դեպքում, երբ մարտկոցը սկսի սպառվել, ժամացույցը կզգուշացնի՝ փոքր երկրորդ սլաքը կսկսի շարժվել 2 վայրկյան քայլով։

Ջրադիմացկունություն - 100 մ Գործի հետևը պտուտակված է, իսկ պսակը ոչ:
Իմ կարծիքով ժամացույցը լավագույնս կհամադրվի սպորտային կամ առօրյա ոճի հետ։ Բայց պաշտոնական ոճի և նույնիսկ խելացի պատահականության համար ժամացույցը դժվար թե հարմար լինի:

Աղբյուր