Հնդկական մահարաջաների առասպելական զարդեր, բազմագույն թանկարժեք քարերի հսկա խմբակներ, որոնց շլացուցիչ փայլի հետևում դժվար թե հնարավոր լինի նկատել հավերժական ոսկու ազնիվ դեղնությունը... Եվ ինչ կլինի, եթե դրանց ավելացնենք մի քիչ իսկական ֆրանսիական: էսթետիկա և համ...
Ինչ-որ կերպ պատահել է, որ մանկուց ես միշտ գտել եմ վառ, «կենդանի» քարերով զարդերը ավելի արժեքավոր և հետաքրքիր: Ես տեսա նրանց գույների բազմազանությունը որպես իրական շքեղության նշան՝ առասպելական, կախարդական աշխարհի հատկանիշ:
Երեխայի տրամաբանությունը պարզ էր՝ սպիտակը ձանձրալի է ու սովորական, բազմագույնը՝ զվարճալի ու հետաքրքիր, տոնական։ Արդյունքում տատիկս ստիպված էր անընդհատ տարբեր ծաղկամանների մեջ փնտրել առանձնապես վառ քարերով իր մատանիները, որոնք, իմ կարծիքով, պետք է ծառայեին որպես թաքստոց՝ գանձերով մանրանկարչական քարանձավ... Հատկապես հիշում եմ, որ ամենահամեստը. (տատիկի չափանիշներով) փոքրիկ ռուբինով մատանին գնահատել եմ իմ կողմից, այն այնքան վառ բոսորագույն է:
Դրանից հետո անցել է ավելի քան քսան տարի, իմ սիրելի տատիկը վաղուց չկա, ես այլևս չեմ թաքցնում մատանիները ծաղկամանների մեջ և ընդհանրապես չեմ կրում դրանք, բացառությամբ միայն մեկի՝ հենց այն մեկի սուտակ. Այնուամենայնիվ, զարդերի ընկալումը մնացել է նույնը. ադամանդները, նույնիսկ դրանց արժեքի իմ գիտակցությամբ, երբեք չեն կարող ինձ համար կիսով չափ գրավիչ և ցանկալի լինել, որքան նրանց ավելի համեստ, բայց շքեղ նմանակները:
Այս առումով հատկապես ուրախ եմ գիտակցել, որ ժամանակին, 20-րդ դարի արշալույսին, փայլուն Art Deco-ի դարաշրջանում, իմ կարծիքը կիսում էին բազմաթիվ ազդեցիկ և հարուստ կանայք՝ ակնհայտորեն զուրկ ճաշակից և ճաշակից։ ոճի զգացում. Պարզապես պատահեց, որ Cartier-ի թելադրանքով, այդ տարիներին ոսկերչական աշխարհը սուզվեց վառ արևելյան գույների տիրույթ, որը հետագայում ստացավ ոչ պակաս առասպելական անուն ՝ «Tutti Frutti»:
Եվ ամեն ինչ սկսվեց, ինչպես միշտ, մեկ այլ կանացի քմահաճույքով: Բայց այս անգամ կինը շարքայիններից չէր՝ ոչ ավել, ոչ պակաս, ինչպես անգլիական թագուհին։ Նրա քմահաճույքն ակնհայտորեն դատապարտված էր վերածվելու ավելի մեծ ու նշանակալի բանի։ Ճիշտ է, սկզբում դա պարզապես գլխացավանք դարձավ Պիեռ Ս. Կարտիեի համար, ով փորձում էր բարելավել հայտնի ընկերության լոնդոնյան մասնաճյուղի կյանքը և, հետևաբար, առանձնապես բծախնդիր չէր թագավորական պատվերների նկատմամբ:
1901 թվականին նրան հանձնարարվեց երկու վզնոց պատրաստել Ալեքսանդրա թագուհու համար միակ պայմանով. դրանք պետք է համապատասխանեին հնդկական երկու հագուստի ոճին, որոնք պատրաստված էին հատուկ Հնդկաստանի կայսեր կնոջ համար (Բրիտանական միապետների մեկ այլ տիտղոս՝ սկսած թագուհի Վիկտորյայից, որը ստանձնեց այն 1876 թվականին և ավարտվեց 1947 թվականին, երբ Հնդկաստանը անկախություն ձեռք բերեց։) Դրանով Cartier-ին հասանելիություն տրվեց հնդկական գոհարներին, որոնք արդեն գտնվում էին բրիտանական թագի մոտ: Դրանք իսկական հայտնագործություն են դարձել ֆրանսիացի բարդ ոսկերիչների համար։
Փաստն այն է, որ այս խճաքարերից շատերը ոչ թե ավանդական, եվրոպական չափանիշներով կտրվածք են ունեցել, այլ փորագրվել են։ Պիեռ Կարտիեն բացեց հրաշքների իսկական քարանձավ, որտեղ ծաղիկները ծաղկում էին շափյուղաներից և սուտակներից, ամեթիստներից և տուրմալիններ, շրջապատված նույն նրբագեղ քարե տերևների զմրուխտ կանաչով - այս ամենը Մուղալների կայսրության ժառանգությունն էր, Հնդկաստանի պատմության վերջին մեծ դինաստիան, իսկական հնդկական վերջին մշակույթը:
Հանուն արդարության պետք է նշել, որ Քարտիե եղբայրները տեղյակ էին քարի փորագրության արվեստին` գլիպտիկին: Հենց նրան էր հատկապես հետաքրքրում նրանցից ավագը՝ Լուի Կարտիեն, հանրահայտ Կարլ Ֆաբերժեի ստեղծագործությամբ։ Բայց Ֆաբերժեի ոճն ու արվեստն արդեն հայտնի էին Եվրոպայում և գրավեցին որոշակի լսարան, դժվար էր սրանից ինչ-որ նոր բան քամել, բայց հնդիկ վարպետների անծանոթ, էկզոտիկ ոճը բոլորովին այլ բան է:
Ի տարբերություն եվրոպական աշխարհում լայնորեն հայտնի կամեոյի՝ ուռուցիկ ռելիեֆի տեխնիկայով կատարվող քարի փորագրությանը, հնդկական դեկորատիվ արվեստում, ինչպես նաև առհասարակ արևելքում, լայն տարածում է գտել ինտալյոյի տեխնիկայի կիրառումը։
Intaglio-ն կամերոյի հակառակ տարբերակն է, երբ քարի վրա գծանկարը կատարվում է խորը ռելիեֆի տեխնիկայով։ Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի վերամշակման այս տարբերակը շատ ավելի բարդ և ժամանակատար է, քան կամեոները, բայց նաև ավելի հին՝ մ.թ.ա. 4-3 հազ. ներքևերը բավականին լայնորեն հանդիպեցին Արևելքում, որտեղից նրանք հետագայում տեղափոխվեցին հնագույն դեկորատիվ արվեստի աշխարհ: Այնուհետև հետևեցին մոռացությունն ու անկումը. միջնադարյան եվրոպական ոսկերչական մշակույթը գործնականում մոռացավ դրանց մասին: Եվ հիմա, դարեր անց, Cartier-ը կրկին «բացահայտեց» դրանք։
Տասը տարի պահանջվեց՝ հասկանալու և գնահատելու այս պատահական գտածոյի հեռանկարները բրիտանական թագի խորշերում, և արդեն 1911 թվականին Ժակ Կարտիեն կատարեց իր առաջին ուղևորությունը Հնդկաստան: Նրա զոհը դարձան մեծ մողուլների թալանված գանձարաններից զարմանալի գտածոները՝ սուտակները, շափյուղաները, ամեթիստներ, զմրուխտներ, նման են առասպելական ծաղկեպսակներ:
Հատկապես արժեւորվում էին զմրուխտները, որոնց փորագրությունն իրենց փափկության շնորհիվ հաճախ բերում էր մեծ քանակությամբ չիպերի, երբեմն էլ ամբողջ քարի մանր կտորների իսպառ ոչնչացմանը։
Շուտով Cartier-ը բացեց իր մասնաճյուղը Հնդկաստանում, որի նպատակն էր պաշտոնապես կատարել պատվերներ և բավարարել տեղի իշխանների, անգլիացի արդյունաբերողների և արիստոկրատների և այլոց պահանջները, բայց իրականում թանկարժեք քարեր գնելը:
Սա բացատրվում էր պարզ. թանկարժեք քարերի վրա փորագրելու տեխնիկան ժամանակ էր պահանջում մանրամասն ուսումնասիրության համար։ Մինչ այժմ այն հիմնականում ձեռքի աշխատանք է, պահանջում է մեծ վարպետություն, համբերություն և երևակայություն։ Սեփական մասնագետներ պատրաստելու համար ժամանակ պահանջվեց, բայց գրեթե չկար։
Սկզբում սկսվեց պատերազմը, իսկ հետո հանկարծ ջազի դարաշրջանը պայթեց կատաղի ռիթմով։ Եկել է փայլուն Art Deco-ի դարաշրջանը, երբ շքեղությունն ու էկզոտիկությունը միահյուսվել են ինչ-որ աներևակայելի, նոր, հուզիչ, նույնիսկ որոշ չափով էքսցենտրիկ բանի մեջ:
Հայտնի ոսկերչական տան գլխավոր դիզայներ և ստեղծագործական հանճար Լուի Քարտիեն, ըստ երևույթին, շատ զգայուն կերպով գրավեց նոր հասարակության ձգտումներն ու ձգտումները և հասկացավ, որ մրցակիցները, ովքեր նույնպես իրենց հայացքն ուղղեցին դեպի Արևելք, կարող են առաջ անցնել իրենից: Այդ իսկ պատճառով նա որոշել է համարձակ քայլի գնալ՝ թողարկել Հնդկաստանում գնված փորագրված քարերի հիման վրա ստեղծված զարդերի հավաքածու։
1925 թվականին Փարիզի դեկորատիվ արվեստի և արդյունաբերական արտադրանքի միջազգային ցուցահանդեսում Cartier-ը հանրությանը ներկայացրեց շատ յուրահատուկ զարդերի շարք. վզնոցների և ապարանջանների, և դրանց վառ, հագեցած գույները՝ լցված գունատ պլատինի սառը փայլով։
Քարերի փոփոխության անսովոր ծավալը և ակնհայտ պատահականությունը սկզբում ոչ միանշանակ արձագանք առաջացրեց մամուլում. լրագրողներից մեկը նույնիսկ նոր Cartier զարդն անվանեց «բարբարոսական ոճ», բայց հիմնական խոսքը մնաց կին հանդիսատեսին, և նա բառացիորեն. կախարդված հնդկական հեքիաթով.
Ինչը զարմանալի չէ. Cartier-ի այս զարդերում միայն առաջին հայացքից կար ամեն ինչ շատ ու ծայրից դուրս, իրականում ընդհանրապես քաոս չկար՝ միայն շնորհքի և նրբագեղության հաղթանակը:
Գունային սխեման ի սկզբանե սահմանափակված էր հոյակապ եռյակով` զմրուխտ կանաչ, կարմրավուն կարմիր և շափյուղա կապույտ: Դրանք միշտ լրացվել են միայն պլատինով և ադամանդներով՝ Cartier ոճի ևս մեկ մշտական տարր: Բայց նրանք ծառայեցին միայն որպես ֆոն, չկարողանալով գերազանցել գոհար գույների խաղը:
Այո, պլատինը, որպես Cartier-ի ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկը, կարող է նաև առանցքային դեր է խաղացել Tutti Frutti-ի վերելքի և ժողովրդականության մեջ: Ի վերջո, հենց նրա շնորհիվ է, որ ֆրանսիացի ոսկերչին հաջողվել է ստեղծել անհավատալի բարակ և գրեթե աննկատ շրջանակ այդքան թանկարժեք քարերի համար, հասնել դեկորի ծավալին և միևնույն ժամանակ բազմաթիվ տարրերի, կախազարդի, անհատականության շարժունակությանը: քարեր - բնականության պատրանք:
Բնության նուրբ, իրական գեղեցկությունը՝ քարի մեջ սառած, բայց դեռ պահպանում է իր կենսատու դինամիկան՝ շնորհիվ թանկարժեք ծաղիկների ու տերևների խաղի ու շարժման: Ահա թե ինչ են տեսել մարդկության գեղեցիկ կեսի ներկայացուցիչները Tutti Frutti-ում։
«Foliage» – այսպես է կոչվել Cartier-ի պաշտոնական գրանցամատյաններում զարդերի այս շարքի սկզբնական անվանումը։ Միայն 1970-ականներին ավելի մոտ հայտնվեց մեկ այլ անուն ՝ «Tutti Frutti», որը 1989 թվականից ստացել է պաշտոնական ապրանքանիշի կարգավիճակ այս ամբողջ գծի համար:
Միանգամայն բնական է, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող ընկերուհի և մոդայիկ անմիջապես ցանկացավ գոնե մի կտոր, գոնե մեկ ճյուղ ստանալ այս արևելյան հեքիաթից։ Թվում էր, թե ամբողջ նորաձևության աշխարհը միանգամից վերածվել է մի տեսակ վայրենիների, որոնք պատրաստ են ամեն ինչ տալ հանուն փորագրված ուլունքների, միայն թե այս անգամ «ուլունքները» իսկապես շատ թանկ արժեն։
Թերևս այս առումով ամենահայտնիներից մեկը Իսահակ Սինգերի թոռնուհու՝ Դեյզի Ֆելոուսի, ժամանակի ամենաազդեցիկ մոդայիկներից մեկի պատվերով պատրաստված վզնոցն է: Միայն ընդհանուր քաշը շափյուղաներ (տասներեք կախազարդ և երկու կենտրոնական՝ տերևների տեսքով) կազմել է ավելի քան 240 կարատ, և դրանցից բացի՝ սուտակ և զմրուխտ. Իսկապես դա աներևակայելի շքեղ և գեղեցիկ ձևավորում էր (1991 թվականին այն գնել է Cartier-ը ռեկորդային գումարով՝ 2 դոլարով Tutti Frutti զարդերի համար:).
Cartier-ի բոլոր սաղարթներն այս կամ այն չափով ուներ նմանատիպ հատկություններ: Բայց, չնայած դրան, արևելյան հեքիաթի նրա կախարդական մոգությունը, զուգորդված անհավատալի շքեղության և թանկարժեք քարերի առասպելական արժեքի հետ, որը լրացվում էր ֆրանսիական ճաշակի և գեղագիտության շնորհով և թեթևությամբ, զարմանալիորեն համառ էր:
Ի սկզբանե ընկալվելով միայն որպես Art Deco ոսկերչական պատմության և նորաձևության տարր, Tutti Frutti զարդերը կարողացան գոյատևել ոչ միայն տխրահռչակ ջազի դարաշրջանում, այլև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի խիստ սահմանափակումները և նույնիսկ ժամանակակից դիզայնի քմահաճությունները: Միևնույն ժամանակ, նրանք ոչ միայն դեռ պահպանում են իրենց սկզբնական տեսքն ու բնութագրերը, այլև հանգիստ ներթափանցում են Cartier-ի այլ հավաքածուներ։
Օրինակ, 2015 թվականի Cartier Etourdissant («Ցնցող») հավաքածուն բառացիորեն ներծծված էր բազմերանգ քարերի կախարդական հմայքով, որոնց մեծ մասը փորագրված էր: Ճիշտ է, ի տարբերություն Tutti Frutti-ի, այստեղ գունային սխեման արդեն շատ ավելի բազմազան էր։
Հնդիկ վարպետների հնագույն արվեստը կրկին կենդանացավ և լցրեց շքեղության աշխարհը անսովոր գույներով և երանգներով. մանդարինի նռան տերևներ և ծաղիկներ, ծավորիտները և տանզանիտները՝ խճճված Cartier-ի նրբագեղ մատանիների, վզնոցների և ապարանջանների փարթամ խմբերում:
Այս բոլոր զարդերը շատ արագ գտան իրենց օրինական տերերին, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք առասպելական թանկ են. Tutti Frutti շարքի ապրանքների գները միջինը սկսվում են $250-ից: Այնուամենայնիվ, դա ոչ մեկին չի կանգնեցնում. ֆրանսիական Art Deco-ի տարրերով հնդկական էկզոտիկայի պահանջարկը մնում է նույն մակարդակի վրա՝ չնայած պատմության ելևէջներին, քաղաքական ողբերգություններին և նորաձևության քմահաճույքներին:
Ինչո՞ւ։ Հավանաբար այն պատճառով, որ յուրաքանչյուր կնոջ մեջ ինչ-որ տեղ իր հոգու խորքում ապրում է մի փոքրիկ աղջիկ, ով հավատում է կախարդական և գեղեցիկ հեքիաթի: Իսկ իրական, չափահաս կյանքն այնպիսին է, որ երբեմն այս առասպելական իրականությունից միակ ճառագայթը կարող է լինել միայն վառ գոհարների խորհրդավոր, դյութիչ փայլը: Ի վերջո, նրանցից շատերը ժամանակին իսկապես եղել են հնդիկ մահարաջաների առասպելական կյանքի մի մասը:
