Fyrir ykkur, kæru lesendur, sem hafið lýst yfir löngun til að fræðast aðeins meira um hin svokölluðu „tísku“ úr, er þessi stutti texti með myndskreytingum ætlaður. Nýleg áhorfskönnun tók þennan flokk inn á áhugasviðið þitt ásamt hönnuðum úrum, sem við fórum stuttlega yfir síðast. Í dag er tími tískunnar.
Við skulum einbeita okkur að þessum tískumerkjum, þar sem vörur þeirra bera sig saman og keppa með góðum árangri við úr frá vörumerkjum hefðbundinna úraframleiðenda. Við skulum byrja frá upphafi, muna sögu málsins, sérstaklega þar sem við snertum þetta efni nú þegar fyrir nokkrum mánuðum.
Í upphafi 20. aldar, með viðleitni skartgripafyrirtækja, fóru úr að breytast úr nauðsynlegu tæki til að ákvarða tímann í tískuaukabúnað sem hefur gagnlega virkni. Aðrir lúxusvöruframleiðendur ákváðu að missa ekki af tækifærinu og fóru líka að reyna fyrir sér á þessu sviði. Dæmi sem oft er nefnt er Ermeto úrið sem var framleitt árið 1928 fyrir Hermes af Movado fyrirtækinu frá La Chaux-de-Fonds í Sviss. Og módel frá hinni bresku Dunhill, sem voru framleidd fyrir hana af svissnesku Tavannes á þriðja áratugnum.
Á þessum árum var sala á úrum ekki litið á slík vörumerki sem stefnumótandi ákvörðun sem miðar að því að þróa viðskipti eða sem leið til að stækka viðskiptavinahópinn. Fyrstu Dunhill eða Hermes úrin voru einstök úr sem gerð voru fyrir forréttinda viðskiptavina. Bæði kaupendur og vörumerki litu á þá sem vel gerðir aukahluti.
Hefðbundið viðskiptamódel í framleiðslu tískuúra hefur í mjög langan tíma byggst á samvinnu leiðandi framleiðenda fatnaðar og skartgripa annars vegar og svissneskra úraframleiðenda hins vegar - flest tískuvörumerki halda enn í þessa hefð.
En tímamótin í viðhorfi tískuúra urðu á sjöunda áratugnum, þegar Christian Dior varð fyrsta fyrirtækið til að taka upp alvarlega þróunarstefnu fyrir tískuaukahluti, og þá sérstaklega úr. Árið 1960 setti Dior á markað sitt fyrsta safn af svissneskum úrum sem framleidd eru með leyfi með upphafsstöfunum "CD". Árið 1968 skiluðu fylgihlutir tískuhúsinu 1977% af veltu og 41% af hagnaði árið 45.
Úr voru ekki lengur aukahlutir sem höfðu það að markmiði að auka verðmæti hönnunarfatnaðar – þau urðu undirstaða vaxtar vörumerkisins og mikilvæg uppspretta hagnaðar. Leyfisframleiðsla hélt áfram þar til Bernard Arnault keypti parísíska tískuhúsið Christian Dior og endurskipulagningu allrar úra- og fylgihlutastarfsemi LVMH seint á níunda áratugnum.
Í dag, 30 árum síðar, er óhætt að segja að Dior sé sjaldgæft fyrirbæri í úraheiminum. Og þetta eru ekki stóryrði - á meðan önnur tískumerki leitast annaðhvort við að aðgreina úrsmíði sína algjörlega frá öllu sem tengist framleiðslu á fötum, eða segja sig frá hlutverki framleiðenda „tifandi tískuaukahluta“, hefur Dior tekist að finna sína eigin. Einstök leið, til að tengja hátískuhögg við hátísku, flytja DNA kóða þeirra á meðan aðlaga þá að nýju umhverfi.
Annars vegar sjáum við fjölmargar vísbendingar um bestu tískukjólana í hönnuninni, orðin „blúndur“ eða „útsaumur“ sem hluta af nafni úrsins, hins vegar, innan í öllu þessu flotta, eru alvarlegir gangarar. Til dæmis hefur vörumerkið sitt eigið Dior Inverse kaliber með sjálfvindandi snúningi undir skífunni. Það er hann sem leyfir blúndum, fjöðrum eða marquetry úr steini og perlumóður að snúast, eins og í samkvæmisdansi, undir safírgleri.
Við tækifæri, horfðu á hversu margar einstakar og áhugaverðar Dior hafa gefið út undanfarin 10-15 ár, þú getur ekki annað en hrósað. Og mundu eftir tísku (og á sama tíma - hönnuður) Chiffre Rouge. Þetta var fyrsta sjálfvindandi úr merkisins, þau voru fundin upp af Dior og gefin út árið 2004, og síðan þá á hverju ári hefur ný útgáfa af þessari gerð verið gefin út.
Chiffre Rouge sýnir fullkomlega nálgun Dior við úrasköpun sína. Í vörumerkinu sjálfu er Chiffre Rouge talinn „hluti af Dior Homme alheiminum“ og útskýrir að „ósamhverfur líkaminn vísar til flókins skurðar á buxum og skyrtum; og gagnsæja bakhliðin, sem sýnir Zenith Elite hreyfinguna, til stórkostlegra fóðra.“ Ég segi ekki um fóðrið, en úrið er virkilega frumlegt.
Ef við skiljum söguna um Chanel úrsmíði utan ramma þessa texta, þá er kominn tími til að tala um Gucci. Ef þú horfðir á nýjustu myndina The House of Gucci, mundu fljótt eftir persónunni sem Al Pacino lék - Aldo Gucci. Það var hann (Aldo) sem féllst á fortölur Severin Wundermann (munið Corum) og árið 1972 seldi þeim síðarnefnda leyfi til að framleiða Gucci úr.
Severin Wunderman, Bandaríkjamaður af belgískum uppruna, var reyndur kaupsýslumaður, setti fljótt upp ferlið og fyrsta árið skilaði sala Gucci úra um 3 milljónir dollara og árið 1988 var veltan þegar orðin 115 milljónir og útvegaði um 18% af Gucci's. hagnaði. Fyrirtækið jókst stöðugt í áratug áður en Gucci keypti það árið 1997 og Severin Wunderman hélt áfram ferli sínum við stjórnvölinn hjá Corum.
Það er ekki hægt að rugla Gucci úrum saman við nein önnur, og það snýst ekki einu sinni um stundum óhóflega ástríðu fyrir lógóum og fyrirtækjalitum vörumerkisins, þetta er allt fyrir áhugamann. Gucci úrahönnuðir ná að gefa módelunum sem þeir koma með einkennandi stíl, að mestu leyti eru vörumerkisúr nauðsynleg viðbót við ímyndina þegar allt - bókstaflega allt - er frá Gucci.
En það eru líka gerðir sem eru fullkomnar fyrir þá sem, í tískuúrum, geta séð ekki aðeins lógóið, heldur einnig áhugaverða hugmynd. Persónulega finnst mér úrin í Grip safninu meira hrifin en önnur, gerðir 157411 og 157302, þó kvars. Þeir útfæra hugmyndina um skífumerki, lógó skaða ekki augun og allt væri í lagi ef verðið væri öðruvísi - 150-170 þúsund fyrir flestar úr tískuvörumerkja er mikið.
Þannig að við komumst að þeirri spurningu að í tengslum við tísku og hönnun spurðu áhorfendur - hvers vegna kosta þær svona mikið. Að segja frá smáatriðum um verðlagningu og aðra þætti er að mínu mati frekar vanþakklátt verkefni. Þeir biðja jafnmikið og þeir sem eru tilbúnir að borga, og það er nóg af þeim. Er hægt að kaupa almennilegt "vélvirki" fyrir þennan pening? Auðvitað er það mögulegt, en við erum að tala um tísku hér, og það er synd að græða ekki á hégóma.
En förum frá smart og dýrum úrum yfir í smart og mjög hagkvæm úr. Vörumerki sem hafa samþykkt að leyfa framleiðslu og sölu úra til fyrirtækja sem sérhæfa sig í þessu, tapa ekki tekjum til þeirra sem, eins og Dior eða Chanel, þróa sína eigin framleiðslu og leggja mikla áherslu á innri þáttinn - vélbúnaðinn. Fossil hópurinn, auk eigin vörumerkja úra, framleiðir úr með leyfi frá Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors og fleirum. Velta þess fyrir árið 2020 og síðustu fimm árin fór yfir 2 milljarða dollara árlega. Öll þessi vörumerki hafa lengi unnið virðingu kaupenda (þeir kjósa heiðarlega áunnin), eru orðin mikilvægur hluti af veltu úra almennt.
Af hverju eru tískuvöruúr til, spurði einhver. Fyrir þig og mig, þó ekki fyrir hvert og eitt okkar. Fyrir marga verða ódýr úr úr tískuvörumerkjum raunverulegt tækifæri til að ganga til liðs við heim uppáhalds vörumerkisins, en flestar aðrar vörur þeirra eru ekki fáanlegar vegna mikils kostnaðar. Fyrir marga eru þau hluti af myndinni, sem væri ófullkomin án slíks aukabúnaðar. Hvað eru þau fyrir þig?
