All'alba è tranquillo sulla Fifth Avenue a New York. Il taxi si ferma davanti alla boutique Tiffany e Holly Golightly scende. Indossa un elegante tubino nero e una collana di perle, e tra le mani ha un sacchetto di carta con dei cornetti e un bicchiere di caffè. Si dirige alla vetrina del negozio e fa colazione ammirando i lussuosi gioielli. Questa mattina è una di quelle in cui Holly cerca la salvezza dalla malinconia nera da Tiffany. Dove tutto è ordinato e nobile, dove ci sono tante persone gentili e ben vestite e dove non può succedere nulla di male.
Il leggendario film "Colazione da Tiffany" uscì nel 1961, proprio quando iniziò l'era di Jean Schlumberger, un gioielliere eccezionale, associato a una delle pagine più luminose della storia dell'azienda. A cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta, Tiffany notò un calo di interesse per i propri prodotti, soprattutto tra i giovani, e i gioielli Schlumberger, che a quel tempo aveva una propria azienda di gioielli, ebbero un enorme successo.
Nel 1955 furono indossati dalla contessa Mona von Bismarck, direttrice della rivista di moda Harper's Bazaar Diana Vreeland, dalla socialite Babe Paley, che faceva parte della cerchia ristretta di Truman Capote e divenne uno dei prototipi di Holly Golightly, dell'attrice Greta Garbo e altri. Ecco perché nel 1956 il capo di "Tiffany" Walter Hoving invita Jean Michel Schlumberger a ricoprire la carica di vicepresidente e gli concede completa libertà di espressione e accesso illimitato alle pietre preziose e semipreziose dell'azienda di gioielli.
Gli anni '1960 e '1970 furono un periodo di sperimentazione, eclettismo, mix di haute couture e prêt-à-porter. E Schlumberger, con la sua immaginazione sfrenata, le idee infinite e il desiderio di creare l'impossibile, si è rivelato più attuale che mai. I suoi gioielli sono accattivanti e luminosi, spesso grandi e sempre impressionanti per il modo in cui l'autore è riuscito a trovare interessanti combinazioni di pietre e creare forme complesse, senza privare i gioielli di armonia e raffinatezza. Erano ideali per completare i semplici abiti monocromatici che erano popolari all'epoca, come l'abito nero di Givenchy di Colazione da Tiffany o gli eleganti abiti di Jackie Kennedy.
A proposito, durante la campagna pubblicitaria del film Colazione da Tiffany, Audrey Hepburn appare con indosso una collana Tiffany creata da Jean Schlumberger. Era costituito da preziose fasce di diamanti e al centro era posto il leggendario diamante giallo del peso di 128,54 carati.
Questo diamante è stato trovato nel 1877 in Sud Africa e per quasi 150 anni è stato il tesoro principale dell'azienda di gioielli e uno dei diamanti gialli più grandi del mondo. Tiffany custodisce il diamante come la pupilla dei suoi occhi (anche se una volta hanno anche provato a venderlo, ma nessuno lo ha comprato) e solo a pochi viene concesso l'onore di indossarlo. E fino al 1957, quando la pietra fece il suo debutto pubblico, rimase completamente in deposito. Quindi Jean Schlumberger ha disegnato per lui questa collana con nastro di diamanti. La collana è stata uno dei primi lavori di Schlumberger come dipendente di Tiffany, che ha rafforzato la posizione del maestro nell'azienda di gioielleria.
Più tardi, nel 1976, Schlumberger trasformò il diamante in una spilla "Uccello su pietra", realizzando una spilla a forma di uccello in oro, platino e diamanti. A quel tempo, le spille Bird on a Stone erano considerate gioielli Tiffany iconici. E la loro storia inizia undici anni prima, nel 1965.
Un bel giorno, Jean Schlumberger portò una scatola di velluto blu nel suo studio nel negozio Tiffany sulla Fifth Avenue, dove i suoi assistenti e colleghi si radunarono in attesa, ansiosi di guardare la nuova creazione del maestro. La famosa critica di moda e giornalista Eugenia Sheppard era tra le assistenti del gioielliere e ha descritto il momento come segue:
“Indossava la sua giacca da lavoro di cotone blu navy di Balenciaga, proprio come lo stesso Cristobal. Quando si sedette e aprì il coperchio della scatola di velluto blu, tutti sorrisero. E una donna, guardandosi dentro, rise”.
Cosa li ha fatti ridere? Sì, solo un uccellino piccolo e molto sfacciato, seduto su un'enorme pietra, è apparso agli occhi degli assistenti di Schlumberger.
Qualche settimana dopo, anche il presidente di Tiffany rise forte quando vide la spilla, al che Schlumberger gli disse:
“Per qualche ragione, questa spilla diverte tutti. Ma non è divertente, è divertente. C’è una linea molto sottile qui e odio le cose divertenti, perché i gioielli non sono uno scherzo”.
Ovviamente, l'effetto prodotto soddisfò sia Schlumberger che Tiffany, la spilla divenne incredibilmente popolare e fu riprodotta con una varietà di pietre: citrino, acquamarina, ametista, lapislazzuli, tormalina e il tesoro principale di Tiffany, il diamante giallo, menzionato sopra.
È curioso che nel settore della gioielleria Schlumberger fosse un autodidatta, non aveva una formazione professionale in questo campo, ma era un eccellente disegnatore, capace di rappresentare tutto ciò che nasceva nella sua immaginazione. Fu dal disegno che iniziarono tutte le sue decorazioni. Per prima cosa, ha disegnato uno schizzo con inchiostro su carta da lucido sottile e liscia, quindi ha coperto lo schizzo con tempera, dando forme morbide e fluide ai suoi prodotti.
Schlumberger si è ispirato soprattutto a motivi naturali: fiori e piante, animali, uccelli, l'oceano e i suoi abitanti, che ha osservato con grande interesse durante i suoi viaggi a Bali, in India, in Tailandia e nei Caraibi. Fu lì, nella sua casa sull'isola di Guadalupa, che furono creati molti dei gioielli esotici di Schlumberger, tra cui l'Uccello del Paradiso, il Pappagallo, il Re del Cavalluccio Marino, le spille Medusa, ecc.
“Voglio catturare la diversità dell’universo. Osservo la natura e trovo in essa ispirazione”, ha scritto Jean Schlumberger.
La straordinaria spilla "Dolphin" è anche uno dei gioielli iconici di Schlumberger e la sua popolarità ci è stata portata dall'icona del cinema del 11° secolo Elizabeth Taylor. Ricevette la spilla in dono dal marito Richard Burton l'1964 agosto XNUMX in occasione della première del film “La notte dell'iguana” (oggi la sua spilla si chiama spilla “La notte dell'iguana”).
Successivamente, l'attrice è apparsa più di una volta con il suo "Delfino", preferendolo rispetto ad altri gioielli della sua collezione. E la collezione di gioielli di Elizabeth Taylor, va notato, era eccezionale.
Nel 2011, la casa d'aste Christie's lo ha venduto per la cifra record di 116 milioni di dollari, e da allora questa cifra non è stata superata da nessuna asta di gioielli Christie's. La stessa spilla Dolphin è costata al nuovo proprietario un milione e duecentomila dollari, con un costo medio di centomila. Secondo le informazioni fornite in un documentario sull'azienda di gioielli Tiffany, oggi ci sono solo 11 delfini nel mondo.
C'erano altri due pezzi Schlumberger a tema nautico nella collezione Elizabeth Taylor, il Sea Flower con zaffiri e diamanti, creato nel 1956, e gli orecchini con stella marina in zaffiro.
Una delle caratteristiche distintive dei progetti di Jean Schlumberger era l'uso di una tecnica di smaltatura del XVIII secolo ripresa, il paillonné. Questa è una tecnica molto laboriosa che prevede l'applicazione di più strati di smalto su sottili fogli di lamina d'oro da 18 carati. Lo smalto colorato traslucido viene successivamente applicato e cotto fino a 60 volte, ottenendo tonalità ricche con straordinaria profondità di colore.
Utilizzando questa tecnica, Schlumberger creò una serie di braccialetti luminosi, che divennero noti come “Bracciali Jackie”, poiché erano letteralmente adorati dalla moglie del presidente americano John F. Kennedy, Jacqueline. Acquistò il suo primo braccialetto nel 1962 e da quel momento iniziò a collezionarli, rendendo questo accessorio parte del suo stile.
E Jackie ricevette il suo primo gioiello Schlumberger nel 1960 come regalo da suo marito per la nascita del figlio John F. Kennedy Jr.: era un'elegante spilla "Two Fruits" realizzata in oro, diamanti e rubini.
Ma tra tutte le creazioni di Jean Schlumberger, le sue sontuose collane sono le più impressionanti.
"Cerco di far sembrare che tutto sembri in crescita, irregolare, casuale, organico, in movimento.", ha detto il gioielliere.
E ogni collana da lui creata conferma queste parole. Basta guardare lo squisito "Respiro di Primavera" composto da grandi pietre multicolori inserite tra nastri di diamanti intersecati, decorati con fiori di gelsomino di diamanti. Oppure una delle collane più famose "Vrille", ovvero una frangia di rubellite, lungo il cui bordo sono posti grandi fiori di diamanti. O altre collane presentate in questa selezione.
“Tiffany” ha reso Schlumberger famoso in tutto il mondo, ma il suo percorso nel mondo della gioielleria è iniziato molto prima. Il suo amore per l'arte si risvegliò in gioventù, ma i suoi genitori proibirono a Jean di disegnare professionalmente, insistendo perché diventasse banchiere. Per padroneggiare il settore bancario, fu mandato a Berlino nel 1930, ma presto scoprì un'assoluta freddezza nei confronti dei numeri e dei calcoli e partì per Parigi per collegare per sempre la sua vita con l'arte.
Crea i suoi primi gioielli con materiali trovati nei mercatini parigini, ma già questi primi lavori attirano l'attenzione di Elsa Schiaparelli che lo assume per creare bigiotteria e bottoni per le sue collezioni surreali. In questo periodo, molte delle sue divertenti decorazioni appaiono sotto forma di arlecchini e fiocchi, scarafaggi e farfalle, struzzi e acrobati, ecc.
Nel 1939, Jean Schlumberger venne a New York e qui, insieme al suo amico d'infanzia e gioielliere professionista Nicolas Bongard, aprì un piccolo negozio in pieno centro, sulla Fifth Avenue, dove, tra l'altro, si trova l'edificio principale della società di gioielli Tiffany Era collocato. Coincidenza o destino? Chi lo sa. Il lavoro del loro piccolo laboratorio di gioielleria fu interrotto dalla guerra.
Schlumberger si unì all'esercito francese e partecipò alla battaglia di Dunkerque, e in seguito prestò servizio sotto il comando del generale Charles de Gaulle. Jean ritorna a New York nel 1947. Insieme a Bongar, riaprì il negozio (anche se ora sulla East 21st Street) e raggiunse rapidamente di nuovo la popolarità. E con la popolarità arrivò un'incredibile offerta da parte di Tiffany, che accettò e lavorò con successo per l'azienda fino alla sua morte nel 1987.
Schlumberger godeva di grande considerazione presso l'azienda di gioielli Tiffany: divenne uno dei quattro designer leggendari il cui nome appare accanto al nome dell'azienda su ogni gioiello da lui creato.
“Perché i tuoi gioielli sono diversi da quelli di tutti gli altri? Che tecniche usi, qual è il segreto?” – chiese una volta un giornalista a Jean Schlumberger.
Il maestro rispose: “In gioielleria tutto dipende dal concetto artistico. Se l'incarnazione dell'idea è possibile, la decorazione finita supererà sicuramente la sua forma grafica. Noi, come tutti gli altri, utilizziamo le stesse tecniche, come tutti gli altri, ricorriamo all'aiuto di maestri con una formazione standard nel campo dell'arte della gioielleria. L'unica differenza è che chiediamo ai maestri di fare ciò che a prima vista sembra impossibile. Devi provare, sperimentare e il processo stesso del lavoro cattura e ispira.
