Quanto sappiamo del più ambito dei metalli preziosi? E quanto di questa conoscenza è vero? Gli esperti raccontano la cosa più importante sull'oro.
Non si sa chi abbia avuto per primo l'idea di decorarsi con oro e pietre preziose, ma è abbastanza ovvio che questa idea sia nata proprio nel momento in cui un senso di bellezza si è risvegliato in una persona. Oggi, quando acquistiamo gioielli, siamo guidati non solo dal nostro senso della bellezza, ma anche dalle tendenze della moda, dai consigli dei parenti e dai consigli degli specialisti.
Tuttavia, cosa succede se tutto ciò che sai sull'oro sono numerosi stereotipi e congetture, echi del vuoto informativo del passato. Proviamo a sfatare i miti prevalenti e capire cos'è veramente l'oro.
Mito n. 1: l'oro è il metallo prezioso più durevole.
Quello che vediamo nelle gioiellerie non è proprio oro puro, ma una lega di metalli contenente solo una frazione di questo nobile minerale. L'oro puro ha una struttura morbida e plastica ed è utilizzato solo in architettura e arti e mestieri, ad esempio sotto forma di rivestimento fogliare per le cupole delle chiese.
In alcuni paesi l'oro viene aggiunto alle bevande, i dolci sono decorati con scaglie d'oro. In gioielleria, il contenuto di oro puro è facilmente superato dal valore del campione. Il 585° test più popolare indica che il metallo contiene il 58,5% di oro puro.
Mito n. 2: il vero oro è oro giallo.
Miti sul vello d'oro, la leggenda del tesoro di Tutankhamon ha fissato per sempre l'immagine del metallo prezioso del colore del sole in oro. In effetti, il colore dell'oro puro è giallo brillante. Solo nel XX secolo gli scienziati iniziarono a utilizzare legature che potevano cambiare la tonalità del metallo prezioso. Una legatura è una miscela di un certo metallo aggiunto a un gioiello per migliorarne le proprietà estetiche e fisiche. Ricorda l'era sovietica, quando i gioielli dai colori caldi erano molto richiesti - e ancora le nostre madri e nonne indossano fedi nuziali in oro rosso.
Oggi le esperienze dei gioiellieri sono molto più diverse e, volendo, è possibile trovare oro di vari colori. Sappiamo già che il platino, il palladio e il nichel sono responsabili della tonalità bianca dell'oro, il cobalto è responsabile del rosso e il rame dà il giallo e l'arancione. L'oro rosa è ottenuto da una combinazione di oro, rame e argento, mentre l'oro nero è ottenuto da una combinazione di oro, cobalto e cromo.
Inoltre, non dimenticare che quasi tutte le sfumature desiderate possono essere date all'oro rivestendo con rodio colorato.
È possibile realizzare oro di un colore non standard, ma tali prodotti risulteranno fragili e non così facili da indossare. Se l'oro viola o blu cade su una superficie dura, andrà in frantumi. In alternativa, puoi realizzare un gioiello composito, parte del quale sarà color oro, e l'altra parte sarà classica, bianca o gialla.
La legatura influisce anche sulle proprietà fisico-chimiche dei gioielli. Il rame e l'argento vengono quasi sempre aggiunti alla composizione della lega, perché appartengono allo stesso gruppo chimico dell'oro e migliorano le caratteristiche tecnologiche del prodotto, conferendogli un'ottima lucidabilità, brillantezza e colore duraturi.
Gli scienziati moderni continuano a lottare per creare una legatura innovativa che consenta di realizzare un prodotto durevole con un design lussuoso, un colore originale e uno splendore aristocratico. Ma poiché non esistono standard e norme stabiliti per le legature, ogni produzione ha i suoi segreti della cucina tecnologica.
La scelta di alcuni componenti dell'additivo per oreficeria è in gran parte dovuta agli obiettivi dell'azienda: alcuni necessitano di minimizzare i costi di produzione, mentre altri sono importanti per l'aspetto estetico. Ad esempio, il palladio usato come additivo è più lavorabile, è più morbido e duttile, e quindi più facile da lavorare, mentre il nichel è un materiale più duro, anche se non conferisce meno brillantezza e candore al prodotto.
Mito n. 3. L'oro bianco è più costoso del "normale"
L'oro bianco non è "più nobile" del giallo, poiché il valore del metallo è determinato, prima di tutto, dalla sua rottura, e non dalla sua tonalità. Più alto è lo standard, più oro puro è contenuto nei gioielli. Pertanto, l'oro bianco e giallo 585 sono assolutamente equivalenti. La tonalità bianca dell'oro si ottiene aggiungendo palladio o nichel alla formula chimica. La lega di tale oro ha una sfumatura giallastra appena percettibile e, per rimuoverla, i gioielli sono inoltre rivestiti di rodio.
Eppure, in un caso, l'oro bianco può superare il prezzo del suo "fratello". Se il palladio viene utilizzato come lega, la lega è più costosa di una lega con una lega di nichel, poiché il platino e il palladio sono essi stessi metalli preziosi. Il palladio conferisce alla lega una forza extra e una nobile tonalità pallida. Il metallo risultante ha un'elevata duttilità, non perde colore se riscaldato e ha una lucentezza più intensa dopo la lavorazione finale.
Ogni produttore imposta il proprio volume del componente palladio nei gioielli d'oro. Le caratteristiche meccaniche, la brillantezza e la rigidità della struttura sufficientemente buone forniscono un contenuto del 10,5%. Una versione più "economica" dell'oro bianco include nichel, rame e un po' di zinco.
Tra le ultime tecnologie per la produzione di oggetti d'oro di alta qualità, si può notare l'uso di matrici di carbonio: quando una lega di metalli viene spinta su un reticolo di carbonio ad alta pressione. Quindi, a proposito, vengono prodotti orologi svizzeri. L'oro trattato con la tecnologia del carbonio è assolutamente resistente ai graffi e ha una lucentezza duratura.
Mito n. 4. L'oro non provoca allergie.
Si ritiene che poiché l'oro non si ossida, non può rilasciare prodotti di decomposizione che provocano una reazione allergica. Tuttavia, il rigetto del corpo può essere causato non dall'oro stesso, ma da uno dei componenti della lega.
“Non ho riscontrato casi di allergia all'oro nella letteratura medica. O meglio, allergie all'oro puro. Le reazioni allergiche del corpo possono essere causate da metalli che, oltre all'oro, fanno parte della lega dei gioielli. Ad esempio, nichel. Inoltre, l'irritazione cutanea locale può essere provocata da particelle bloccate di cosmetici, prodotti chimici domestici tra maglie di catene e braccialetti, elementi di anelli ", afferma un allergologo del 21st Century Medical Center.
In connessione con l'allergenicità del nichel nell'Unione Europea nel 2000, è stato emesso un divieto sull'aggiunta di questo metallo ai gioielli in oro bianco. Una delle poche aziende che ha abbandonato il nichel è EPL. Diamanti Yakut”: nonostante l'uso del palladio aumenti il costo del prodotto, il produttore si fa carico di questi costi e non incidono sul prezzo finale al dettaglio del prodotto.
Mito n. 5: i diamanti possono essere incastonati solo nel platino.
Un'altra speculazione diffusa, del tutto incoerente con la realtà, ma trasmessa attivamente dai rappresentanti della vecchia generazione. Il platino è un metallo piuttosto raro e costoso, caratterizzato dalla massima resistenza, il che rende piuttosto difficile il suo utilizzo in gioielleria. Oggi quasi il 90% del platino viene utilizzato nei laboratori tecnici, nell'industria chimica, nella scienza e solo una piccola parte viene utilizzata per la gioielleria.
È molto più economico realizzare oro bianco utilizzando una legatura in palladio rispetto a un gioiello in platino: con caratteristiche visive quasi identiche, il costo di un prodotto in platino costerà molto di più. Rispetto alle centinaia di tonnellate di oro estratto, la quantità di platino sul mercato della gioielleria è trascurabile. È semplicemente redditizio per le aziende di gioielleria utilizzare l'oro per gli inserti di diamanti.
Oggi, un'ampia varietà di leghe d'oro viene utilizzata per le montature dei diamanti. Tuttavia, il ruolo principale è dato all'oro bianco. Alla gente piace la leggerezza visiva, l'ariosità, quindi scelgono tonalità fredde. L'oro bianco riflette bene il "fuoco" delle pietre, riempiendo i gioielli di un'affascinante brillantezza, sottolineando la perfetta trasparenza del diamante.
