Il cronografo Cornavin verde fa una buona prima impressione e sembra più costoso di quanto valga. Oggettivamente, l'orologio è molto buono: fatto senza difetti, di alta qualità e bello. Ma soggettivamente, ancora non si stringono all'ideale.
Onesto Swiss made: uno sguardo soggettivo all'essenza di Cornavin
Abbiamo avuto l'impressione che il DNA del moderno Cornavin sia "un'alternativa economica ma onesta agli orologi costosi" (il marchio gioca nel segmento medio-basso del mercato orologiero svizzero). Cornavin non inventa i propri design, ma utilizza le idee vincenti di orologi leggendari molto più costosi. La linea Bellevue, come giustamente notato in una recente recensione, è simile alle Glashutte Original Sixties, trenta volte più costose.
La linea Downtown si riferisce all'Audemars Piguet Royal Oak. La linea Big Date, che include il nostro cronografo CO.BD.05.L, secondo l'azienda, è ispirata agli orologi Cornavin degli anni '1960, ma per qualche motivo ci vedo cronografi IWC. Tuttavia, Cornavin non si limita a copiare a titolo definitivo.
Confronta: IWC Pilot Chronograph (vedi forma delle lancette e segni 3-6-9-12, finitura quadrante), IWC Portugieser (numeri XNUMXD e lancette piccole), il nostro Cornavin.
Cornavin non ha leggende di marketing su "una storia che inizia nella Svizzera del 18° secolo", come alcuni colleghi del segmento conveniente. Gli orologi si distinguono per un'ottima fattura, ma il budget è visibile nei dettagli: anche questo è onesto. In generale, se un orologio è necessario per sfoggiare la raffinatezza negli orologi o enfatizzare la ricchezza, questo non è per Cornavin. E se hai bisogno di una macchina svizzera di alta qualità, ma la più conveniente per tutti i giorni, allora Cornavin è proprio per questo.
Tuttavia, c'è anche un momento clou nella storia di Cornavin. Quali altri orologi svizzeri possono vantare del passato sovietico?
Monsieur compagno Cornavin
L'orologio Cornavin prende il nome dal quartiere centrale e dalla stazione ferroviaria di Ginevra. Il marchio è apparso nel 1922, è scomparso dai radar durante gli anni della rivoluzione al quarzo e successivamente è tornato sul mercato. Maggiori dettagli si trovano nella panoramica generale della storia del marchio, e ci concentreremo su due decenni: gli anni '70 e '80. Durante questi anni, Cornavin ebbe un legame con l'URSS. Cosa ci fosse esattamente non è chiaro: il sito Web ufficiale è silenzioso, non ci sono informazioni esatte sui forum di orologi russi e internazionali.
Gli orologi sovietici erano ben esportati in Occidente con nomi "occidentali" - ad esempio, "Poljot" era venduto come Poljot e Seconda. Probabilmente, anche l'URSS aveva bisogno del marchio Cornavin come marchio di esportazione.
L'azienda svizzera a collaborare, probabilmente, è stata spinta dalla "crisi del quarzo". Negli anni '70 e '80, i produttori meccanici hanno colto al volo ogni opportunità per sopravvivere: sono passati al quarzo, inventato nuovi tipi di meccanismi, spostato le fabbriche in Asia, ecc. Anche Cornavin ha provato molto. Nel 1976 ha aperto una divisione a Hong Kong, durata sette anni. Negli anni '1970 esternalizza la produzione: movimenti - sovietici, quadranti - taiwanesi, casse e assemblaggi - Hong Kong. Apparentemente, questo non ha aiutato, perché negli anni '1980 gli orologi con il marchio Cornavin hanno iniziato a essere completamente realizzati nelle fabbriche sovietiche Raketa, Polet, Luch, Zarya, Slava e ZiM.
Presta attenzione ai loghi Cornavin nella foto qui sotto. Dal logo svizzero originale, gli orologi "sovietici" hanno preso un carattere tipografico "slide" leggermente modificato. Su alcuni, ma non su tutti gli orologi, è stata aggiunta una "esclusiva sovietica": un nuovo logo a forma di pesce spada. Forse c'è una logica in esso (si ritiene che il pesce spada fosse raffigurato su orologi destinati all'esportazione verso il "mare" Cuba). O forse no: per molti anni almeno sei fabbriche indipendenti hanno lavorato sotto il marchio Cornavin, ed è improbabile che avessero un libro di marchio comune.
Da sinistra a destra e dall'alto in basso: Cornavin di fabbricazione svizzera degli anni '1960, Cornavin "sovietico" con pesce spada degli anni '1970, Cornavin "sovietico" senza logo degli anni '1980, Cornavin svizzero degli anni '1990. Ora il logo Cornavin è un semplice carattere tipografico.
"Soviet Cornavin" è stato esportato in tutto il mondo - dai paesi del campo socialista a Cuba e in America Latina (sono noti modelli con giorni della settimana in spagnolo). Sono stati venduti anche all'interno dell'URSS. La loro storia si è conclusa con il crollo dell'URSS e dell'industria orologiera sovietica: negli anni '1990 erano in vendita solo le vecchie azioni sovietiche. Ebbene, i collezionisti stranieri affermano che negli stessi anni '1990 avevano già acquistato nuove Cornavin di fabbricazione svizzera.
Il moderno Cornavin è Swiss Made. Ciò significa che sono sviluppati in Svizzera, hanno un movimento svizzero e il 60% del costo totale di produzione è rappresentato dalla Svizzera. Dato che Cornavin utilizza calibri stranieri (tutti gli orologi al quarzo usano Ronda), casse e altre periferiche sono probabilmente acquistate in Asia, e molti modelli sono prodotti in tirature limitate di 999 pezzi, sembra corretto considerare il marchio un micro brand svizzero.
Ora parliamo finalmente di orologi.
Quadrante: il gioco della luce del sole e la cura dei dettagli
Alla prima conoscenza, l'orologio fa un'impressione molto forte, principalmente grazie al bellissimo quadrante. La lucidatura radiale fine dà l'effetto dei raggi del sole che giocano su uno sfondo verde succoso. Tre piccoli quadranti sono decorati con guilloché concentrico, che dà anche l'effetto dei raggi solari. I raggi sul quadrante principale e sui quadranti secondari sono sempre diretti in direzioni diverse e, se giri l'orologio alla luce, i raggi si rincorrono allegramente.
E, soprattutto, si tratta di smussi lungo il bordo dei sottoquadranti, lucidati e splendenti di una lucentezza metallica. Una soluzione rara e bella - infatti è proprio questo che delizia! Questi smussi fanno rima con la cornice lucida che circonda la doppia data: in una parola, gli elementi di design si sinergizzano tra loro.
Tutti i tag sono tridimensionali, sopra la testa, in metallo, riempiti con un buon fosforo bianco Super-LumiNova. Tutto è fatto con molta attenzione: niente striature e sbavature, la posizione dei segni non si discosta dal markup. Lo schema dei segni 3-6-9-12, come hai già visto, allude ai cronografi del pilota. Il fosforo li suggerisce: i numeri e i segni si illuminano completamente: questa è la norma per gli orologi da pilota, ma una rarità per quelli "da ufficio".
Non c'è niente di speciale nelle lancette dei contatori e dei secondi centrali: solo lancette ben tagliate e lucidate. Ma l'ora ei minuti sono davvero buoni: forma rombica (un riferimento al famoso B-Uhr del pilota), lucidati a specchio e generosamente inondati di lume.
Inizialmente risolto il problema con il logo. Non è una lettera di vettura, ma è stampata su un voluminoso "piedistallo", bello e insolito. Naturalmente, tutto il testo sul quadrante - logo, iscrizioni, segni sul guardolo inclinato e piccoli sottoquadranti - è stampato in modo impeccabile.
Portafoto. Semplice e di buon gusto
La cassa è piuttosto grande - 43 mm di diametro - e piuttosto grassoccia. Le orecchie sono corte, quasi non piegate, quindi l'orologio non si adatta perfettamente alla lancetta. Ma questa è l'unica cosa di cui lamentarsi. L'arredamento della custodia è semplice ed elegante. Pareti laterali - con fine molatura orizzontale, che tra le orecchie si trasforma in lucidatura. Sulla parte superiore c'è una lunetta lucida sottile leggermente arrotondata e le anse sono smussate. Tutto questo sembra bello all'ombra e gioca con i contrasti alla luce: o le pareti laterali sembrano chiare e la cornice scura, oppure lo smalto risplende sulla parete laterale opaca. La geometria è abbastanza decente - ovviamente, non ci si dovrebbe aspettare facce pazze di Grand Seiko. E in cima - un vetro zaffiro piatto e senza antiriflesso: il tempo è sempre visibile, ma è difficile catturare una cornice senza bagliore con una fotocamera.
L'audace corona di ispirazione techno cattura l'attenzione, qualcosa che non ti aspetteresti di vedere su un orologio così elegante. Grande, aderente, è molto simile a un dado a 8 facce e sembra salutare la linea Cornavin Downtown (e personalmente Gerald Genta). A un esame più attento, anche il dado risulta essere elegante: all'estremità in rilievo, un ottagono lucido incornicia una "C" volumetrica lucida che si eleva su uno sfondo opaco. La corona non si avvita, ma l'orologio ha una resistenza all'acqua resistente alla vita di WR8. Anche i pulsanti del cronografo sono lucidati: quello superiore avvia e interrompe il conto alla rovescia e quello inferiore lo azzera.
Le copertine posteriori delle linee Cornavin Bellevue e Downtown sono piuttosto noiose: il nome del marchio, le informazioni sul servizio e un motivo superficiale. Ma la copertina di Big Data è decorata con un'incisione tridimensionale chic, profonda, raffigurante un globo. C'è un mistero in esso: anche se il marchio sembra non avere nulla a che fare con l'Africa, per qualche motivo questo continente è al centro dell'immagine. Dall'Eurasia, da dove arriva l'orologio, è salito solo un pezzo che va oltre l'orizzonte.
Il coperchio non è un cracker, come ci si aspetterebbe da un WR50, ma sulle viti. Sembrerebbe niente di speciale. Ma nel contesto di ottagoni, citazioni di orologi leggendari e bellissime incisioni, non sono percepiti come un elemento di fissaggio, ma come parte del design e un riferimento allo stesso AP Royal Oak.
Calibro - Onesto Ronda
L'orologio ha un onesto quarzo Ronda 5050.B. Si tratta di un calibro a 6 o 13 rubini (a seconda della versione), molto buono per un orologio al quarzo. E in generale, in termini di affidabilità, Ronda ha una buona reputazione.
Capacità del cronografo - 12 ore, precisione - 1/10 di secondo. Il sottoquadrante "alle 9:30" non è del tutto ordinario: combina un'unità di 12 ore con una di minuti: le lancette delle ore e dei minuti, come in un normale orologio (in posizione zero, si nascondono una sotto l'altra ). I secondi sono contati da una grande lancetta centrale, che funziona solo in modalità cronografo. “On 6” è l'accumulatore di decimi di secondo, “on 2:30” è un piccolo secondo che va sempre.
Quando il cronografo viene azzerato, le lancette si spostano dolcemente in avanti fino a zero. Le lancette delle ore e dei minuti del cronografo condividono un motore elettrico comune, quindi se azzeri il cronografo dopo 10 minuti, la lancetta delle ore del cronografo scorrerà lentamente in avanti fino a raggiungere il segno 12 e la lancetta dei minuti farà 12 giri completi . Ebbene sì, è normale, solo il design del calibro.
Ma la cosa veramente triste di Ronda è che la lancetta dei secondi non colpisce nel segno in molte copie. Questo vale sia per il nostro Cornavin che per gli orologi molto più costosi come Tag Heuer. Sarebbe bello se riguardasse solo i secondi centrali: raramente infastidisce, solo in modalità cronografo. Ma anche per un piccolo secondo, i rischi di 5 secondi sono visivamente evidenti. Tuttavia, se hai bisogno del quarzo svizzero, dove un secondo è garantito da non perdere, prendi il Longines Conquest VHP con il controllo della posizione delle lancette, non ricordo altre opzioni.
Le manipolazioni con il cronografo sono tattilmente buone. I pulsanti, ovviamente, non vengono premuti con un clic così netto come la meccanica, ma non con una viscosità così informe come il Casio di partenza. La precisione dichiarata per 5050.B va da -10 a +20 secondi al mese, c'è un hack (arresto della lancetta dei secondi per la messa a punto).
Grande doppio datario - con veloce traslazione nella seconda posizione della corona. La cosa molto buona, c'è una funzione per correggere le lancette del cronografo se si smarriscono. È vero, il passaggio durante la regolazione è fisso: una divisione. Ciò significa che un grande spostamento delle frecce può essere corretto, ma non un colpo impreciso sulla boa.
Bene! Ma…
Cornavin è bravo. Il design è difficile da criticare. Ma c'è un "ma".
Innanzitutto è l'impressione generale. Il design è corretto, carino e... non memorabile. Rimuovi il logo da Panerai, Tag Heuer Formula 1 o Seiko e Citizen - e capirai ancora approssimativamente cosa c'è di fronte a te. Rimuovi il logo da CO.BD.05.L e dovrai indovinare a lungo di che tipo di orologio si tratta: “Micro brand? Qualcosa con AliExpress? IWC? Aaah, Cornavin, e come non ho indovinato subito. ”
Il design discreto universale può essere venduto a una gamma più ampia di clienti, gli orologi luminosi sono meno compatibili con diversi stili di abbigliamento e si annoiano più velocemente ... Ma tutta questa insipidezza ha ucciso abbastanza rapidamente l'effetto wow iniziale.
La seconda è la lancetta dei secondi, che supera i segni.
Il terzo è un datario bianco sul quadrante verde. Sì, queste sono sciocchezze, ma fanno male agli occhi. Pertanto, l'orologio, a nostro avviso, è fatto bene, ma non eccezionale.
