I cronometristi meccanici hanno servito l'uomo per più di mezzo millennio. La torre dell'orologio della cattedrale di Salisbury è stata realizzata nel 1386 e da allora è rimasta lì. C'erano, ovviamente, orologi meccanici prima di allora, varie fonti scritte li menzionano, ma poco è sopravvissuto dagli orologi di quel periodo fino ai nostri giorni.
Per quanto riguarda i piccoli orologi che potevano essere portati in giro, questi, ovviamente, non potevano funzionare né sull'acqua né su una spinta del peso, quindi devono il loro aspetto all'invenzione della molla. E la prima menzione di orologio con azionamento a molla si riferisce all'orologio Filippo Brunelleschi (1377-1446), realizzato nel primo decennio del XV secolo.
Inizio prezioso
Con l'invenzione della molla principale, è diventata una questione di tecnologia ridurre le dimensioni degli orologi in modo che possano essere portati con te. I primi orologi "portatili" apparvero prima delle tasche, quindi sia gli uomini che le donne li indossavano, di regola, intorno al collo. Le casse degli orologi dell'epoca erano solitamente realizzate in ottone dorato o, in alcuni casi, in ferro, perché le regole del negozio vietavano agli orologiai di utilizzare oro e altri metalli preziosi per questi scopi.
Un numero significativo di primi orologi portatili aveva un meccanismo di suoneria, quindi di solito venivano praticati dei fori nelle custodie per una migliore udibilità. Gli orologi a quel tempo erano molto apprezzati, i proprietari li mettevano in mostra, e quindi non sorprende che l'arte della decorazione degli orologi sia fiorita. Le casse erano decorate non solo con squisiti motivi di fori, ma anche con incisioni e bassorilievi. Si può dire che il livello artistico del design degli orologi (piccoli e grandi) durante il tardo Rinascimento ha raggiunto livelli tali che l'industria orologiera nel suo insieme non è aumentata da allora. Tra le tendenze della moda dell'epoca figuravano orologi - a forma di crocifissi, fiori e animali - e i cosiddetti memento mori - orologi a forma di teschio.
Le tasche, che all'inizio erano borse legate ai vestiti, e solo successivamente diventate un elemento di abbigliamento stesso, hanno avuto un grave impatto sulle casse degli orologi. Nei primi orologi a doppia cassa, la cassa esterna, o cassa, era necessaria solo per proteggere la cassa interna decorata. Pertanto, le custodie erano spesso realizzate in pelle, inclusa la pelle di zigrino e di razza. La pelle shagreen, con una consistenza ruvida, sembra più elegante della pelle solitamente vestita.
Si può ritenere che con essa sia iniziata un'interessante tendenza nell'evoluzione della doppia cassa: l'irrefrenabile desiderio dei possessori di fare in modo che l'alto costo dei propri orologi catturi subito l'attenzione di tutti, alla fine ha raggiunto il punto di assurdità, e è stato necessario escogitare un terzo caso che tutelasse da danni divenuti troppo onerosi e altamente artistici il secondo edificio.
Si può dire che il livello artistico del design degli orologi (piccoli e grandi) durante il tardo Rinascimento ha raggiunto livelli tali che l'industria orologiera nel suo insieme non è aumentata da allora. Tra le tendenze della moda dell'epoca figuravano orologi - a forma di crocifissi, fiori e animali - e i cosiddetti memento mori - orologi a forma di teschio.
L'orologio come strumento di precisione
Nel tempo, non solo la cassa è cambiata, ma anche il contenuto interno dell'orologio. Quando comparve la molla per capelli e la qualità delle molle in movimento migliorò, l'orologio divenne molto più preciso: ora le deviazioni giornaliere dall'andamento esatto non erano più di un'ora, ma solo di pochi minuti, o anche meno. Nel 1761, il cronometro marino H4 di John Harrison mostrò un risultato fantastico nei suoi primissimi test: durante l'intero viaggio dall'Inghilterra alla Giamaica, la deviazione ammontava a circa cinque secondi.
Con l'avvento di meccanismi fondamentali come il cronometro e gli scappamenti a scappamento, e una serie di invenzioni come la spirale breguettata e il bilanciere termicamente compensato, che aumentavano la stabilità della frequenza dell'oscillatore, gli orologi agli occhi dei contemporanei iniziarono ad essere sempre più percepiti come un strumento di precisione. Certo, gli orologi con casse riccamente decorate venivano realizzati per clienti facoltosi (pietre preziose, incisioni e smalti erano ancora in uso), ma orologiai come Abraham-Louis Breguet, John Arnold e Ferdinand Berthoud non sono più artigiani artigiani, ma veri scienziati, - impostare una nuova estetica di eleganza pratica, che è sopravvissuta fino ad oggi.
Anche negli Stati Uniti d'America, nella prima metà del XIX secolo, l'orologio si stava progressivamente trasformando da oggetto decorativo in strumento, e l'attenzione principale era rivolta alla sua precisione e leggibilità. Apparvero i cosiddetti "orologi ferroviari": modelli tascabili che soddisfacevano gli standard stabiliti dalle compagnie ferroviarie e sono stati progettati per aiutare i conducenti e i conducenti a evitare incidenti, che hanno iniziato a verificarsi più spesso con lo sviluppo della rete ferroviaria. Questi orologi avevano un aspetto decisamente utilitaristico senza abbellimenti. In una parola, il cronometro dell'19 si mise in tasca, divenne non tanto uno status symbol quanto un assistente negli affari e acquisì un aspetto ascetico, del tutto in linea con la moda maschile dell'epoca, che rifiutava anche gli eccessi.
All'inizio del XX secolo, quando gli orologi da polso apparvero sulla scena, gli orologi meccanici erano ovunque. Lo stile dell'orologio era ancora dominato dalla praticità e dopo la prima guerra mondiale, quando divenne chiaro che le "lampadine" tascabili erano scomode sul campo di battaglia, gli orologi da polso guadagnarono popolarità anche tra gli uomini. Poi, quando il gilet è completamente scomparso dall'abito da uomo di tutti i giorni, gli orologi da tasca sono diventati un ricordo del passato e la semplicità esteriore e senza pretese sono diventate la norma per gli orologi da polso.
La pubblicità di quegli anni è piuttosto indicativa: mostra che ora si aspettavano orologi, prima di tutto, accurati, affidabili e durevoli. E dopo il 1945, con la fine del secondo sconvolgimento militare globale, gli orologi si trasformarono completamente in un equipaggiamento “indistruttibile”, obbligato a servire il proprietario nelle condizioni più estreme. Inoltre, iniziarono ad apparire orologi che potevano funzionare anche quando il proprietario stesso non poteva sopportarlo. Le aziende di orologi hanno inventato custodie antiurto e impermeabili, sono stati sviluppati modi per proteggere il meccanismo dai campi magnetici, sono state sviluppate nuove leghe e tecnologie di produzione: tutto ciò ha preparato la nascita degli orologi sportivi.
D'altra parte, si formò lo stile dei classici orologi "da abito" del dopoguerra: il loro segno distintivo era un'elegante cassa piatta che si adattava facilmente sotto il polsino di una camicia. Se un intenditore di orologi della metà del 18° secolo guardasse la vetrina di un negozio di orologi degli anni '50-'60 del 20° secolo, tutti i marchi gli sembrerebbero la stessa faccia: le casse erano così simili. E questo stato di cose persistette fino a quando non apparve sul mercato una modesta novità: un orologio al quarzo.
slancio creativo
Gli inizi di una rinascita nel design degli orologi sono stati scoperti alla fine degli anni '60 e '70. Il fatto è che l'industria ha avviato la produzione di meccanismi economici e accurati, l'accuratezza del corso è diventata la norma e ancora una volta c'è un incentivo per la creatività del design. Ma tutto è cambiato radicalmente con l'avvento degli orologi al quarzo: ora sia la cassa piatta che la praticità, tanto apprezzate nel dopoguerra, sono state associate al quarzo per l'acquirente di massa.
Il lavoro volto a ridurre lo spessore della cassa è infine culminato nella creazione dell'orologio Concord Delirium (il modello Delirium IV aveva uno spessore della cassa di 0,98 mm, l'orologio era così sottile da piegarsi durante l'aggancio del cinturino), e Seiko è diventato un orologio professionale esemplare a cui non importava subacqueo professionista. Tuttavia, c'erano persone lungimiranti nel settore dell'orologeria che si resero conto che con l'ubiquità degli orologi al quarzo, gli orologi meccanici non sarebbero finiti nell'oblio, ma, al contrario, avrebbero guadagnato la libertà.
Stranamente, il volo della fantasia del designer è iniziato anche con gli orologi al quarzo. Tra i pionieri qui c'erano Swatch, che lanciò modelli con un'infinita varietà di quadranti, casse e cinturini, e Movado, che iniziò a collaborare con artisti come Andy Warhol e James Rosenquist. L'industria dell'orologeria, vincolata da canoni estetici, non vedeva decisioni così audaci da molti decenni.
Per quanto riguarda la meccanica degli orologi, sebbene le prospettive apparissero estremamente cupe, in alcune aziende le strategie di risparmio sui costi hanno avuto la precedenza sulle strategie di innovazione. Ciò è dimostrato, ad esempio, ancora oggi dai popolarissimi modelli Royal Oak e Nautilus, che Audemars Piguet e Patek Philippe lanciarono proprio negli anni '70. All'inizio del nuovo millennio, l'orologeria meccanica, nonostante le previsioni degli scettici, è uscita dal coma.
Gli artigiani di oggi non considerano più la costruzione del movimento e il design della cassa come due aree completamente separate; oggi li vedono come un continuum unico, in cui la cassa riflette l'idea meccanica insita nell'orologio. Per quanto riguarda le qualità pratiche, grazie all'uso di moderni materiali resistenti, è possibile creare orologi meccanici che colpiscono per la loro vitalità come alcuni altri modelli stupiscono per il loro aspetto originale.
Alcuni orologi affondano sul fondo dell'oceano, non soccombono ai graffi e sopportano colpi non peggiori dell'armatura di un carro armato, altri esprimono le opinioni filosofiche dei loro creatori sull'atteggiamento umano nei confronti del tempo individuale e universale - in generale, possiamo dire che il la cassa, la parte più evidente di qualsiasi orologio, non è mai stata prima di noi in una tale varietà di forme dalla fine del 18° secolo. Inoltre, questa ricchezza è in gran parte dovuta alle ultime tecnologie della micromeccanica. E anche se un tempo sembrava che il progresso tecnologico gettasse l'orologeria tradizionale nella pattumiera della storia, ora vediamo che in realtà gli ha dato la libertà.
Il lavoro volto alla riduzione dello spessore della cassa è infine culminato nella creazione dell'orologio Concord Delirium (il modello Delirium IV aveva uno spessore della cassa di 0,98 mm, l'orologio era così sottile da piegarsi quando si allacciava il cinturino).
parassiti
Impatti, umidità, campo magnetico: per gli orologi non c'è niente di peggio di questi tre nemici mortali, che paralizzano, uccidono. Per quasi 500 anni che l'orologeria esiste, non sono state trovate armi contro di loro, se non che il consiglio al proprietario è di stare più attenti. Un pesante orologio da tasca è caduto su qualcosa di duro, anche se da un'altezza molto piccola: i perni dell'asse del bilanciere erano piegati. Se spruzzato, le conseguenze possono essere disastrose, quindi dall'inizio degli orologi da polso fino a tempi molto recenti, chi li indossa li rimuoveva sempre prima di lavarsi le mani. E ancora oggi, gli orologi sono vulnerabili a una semplice chiusura magnetica, diciamo, su una custodia per cellulare.
Una volta, il produttore doveva solo lubrificare i fili della cover posteriore con la cera, sperando che questo potesse in qualche modo proteggere l'orologio dagli effetti dannosi delle forze esterne. Fortunatamente, i progressi non si sono fermati: prima l'orologio ha ottenuto una seconda cassa esterna, quindi il meccanismo è stato ricoperto di polvere con una guarnizione speciale; la goffa corona cedette il posto alla corona e fu dovunque soppiantata dalla carica automatica, il tutto atto a proteggere il movimento, ma rimase debole e vulnerabile. Questo è stato il caso fino all'inizio del XX secolo.
impermeabilità
Tra i primi orologi impermeabili c'era il Tank "Étanche" di Cartier. Gli sviluppatori si sono dati un compito estremamente difficile, ovvero realizzare una custodia rettangolare sigillata, ed è proprio l'angolo ad essere molto vulnerabile: l'acqua che converge ad angolo sfonda più velocemente di quelle arrotondate. Rolex, che ha rilasciato il modello Oyster, è riuscita a indirizzare il pensiero tecnico lungo la strada giusta: in esso la corona e il fondello sono stati avvitati e la cassa è diventata rotonda. Secondo questo modello, brevettato nel 1926, sono stati creati e vengono realizzati tutti gli orologi impermeabili.
Forse la parola "impermeabile" non è del tutto esatta: non ci sono modelli sigillati al XNUMX% e, indipendentemente dalla profondità di immersione per cui l'orologio è progettato, la cassa può comunque far passare l'acqua in alcune circostanze. D'altra parte, i modelli moderni, anche se non sono destinati ai subacquei, sono ancora protetti dall'umidità e si poteva solo sognare una protezione così affidabile cento anni fa.
Non importa quanto possa sembrare banale, ma solo grazie all'invenzione della gomma, e poi delle guarnizioni sintetiche, nonché alla comparsa di gel idrorepellenti a base di silicone per lubrificare queste guarnizioni, milioni di meccanismi sono stati in grado di strappare al abbraccio mortale di ruggine. C'è la sensazione che la gara per la resistenza all'acqua sia una specie di gioco. Così è, e in questo gioco i produttori ci sono riusciti. In effetti, è sufficiente cambiare regolarmente le guarnizioni e i sigillanti e la probabilità che l'orologio muoia per esposizione all'umidità sarà trascurabile.
Solo quei pochi che li usano per lo scopo previsto possono fare richieste speciali agli orologi subacquei: per loro è importante che il dispositivo del tempo resista alle condizioni più difficili, ad esempio quando si immergono a grandi profondità. Ma oggi i subacquei ordinari hanno molto da scegliere. A proposito, il record stabilito nel 1960 da un Rolex non è stato ancora battuto: l'orologio Deep Sea Special è stato attaccato alla parete del batiscafo di Trieste e calato nel punto più profondo dell'Oceano Mondiale: la Fossa delle Marianne Trincea (10 m).
I designer, ovviamente, hanno dovuto sacrificare l'aspetto estetico: affinché il vetro resistesse alla pressione dell'acqua, doveva essere il più spesso possibile e l'orologio non differiva comunque per le piccole dimensioni. Eppure, questo modello è ancora considerato esemplare fino ad oggi, perché è un chiaro esempio di tecnologie impermeabili in azione e il record stabilito da esso, in linea di principio, non può essere battuto a meno che gli oceanografi non scoprano luoghi più profondi del pianeta. È vero, non è necessaria una protezione così affidabile.
Confronta: un subacqueo ricreativo di solito si immerge a una profondità compresa tra 30 e 40 m, il requisito standard per un orologio subacqueo (ISO 6425) è di 100 m, mentre la maggior parte degli orologi subacquei oggi ha una valutazione di almeno XNUMX metri.
Un orologio Armand Nicolet JS9 Date o un orologio Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare può essere abbassato fino a una profondità di 300 m, che, a quanto ci risulta, è già dieci volte superiore a quella di cui un subacqueo medio ha bisogno. La produzione di orologi per acque profonde è diventata un'industria separata, che vive secondo le proprie leggi. Oggi, qua e là, ci sono modelli progettati per niente meno di 1 metri, il che significa che per essere presi sul serio in questo mercato, devi, come si suol dire, pensare più a fondo. Mentre Seiko e Citizen limitano i loro orologi subacquei professionali a 200 m (Seiko mette un calibro automatico di alta qualità sui suoi modelli e Citizen utilizza un quarzo Eco-Drive a energia solare), l'Aquatimer è diventato il leader nella categoria fino a 1 M. 000 prodotto da IWC.
Avenger Seawolf di Breitling ha raggiunto il segno di 3 m. A una profondità di 000 m, qualsiasi oggetto verrà immediatamente schiacciato dalla pressione, solo una speciale sonda subacquea può immergersi così in profondità, ma questa è esattamente la profondità per cui è progettato il Rolex Sea-Dweller Deep Sea. Ma il detentore del record assoluto è il marchio Bell & Ross: la profondità calcolata assegnata all'orologio al quarzo Hydromax è sbalorditiva - 3 m Questo modello, la cui cassa è riempita di olio minerale incomprimibile, potrebbe competere con il Rolex Deep Sea Special e, come quest'ultimo, tuffarsi sul fondo insieme al batiscafo.
Resistenza magnetica
Le leghe termocompensanti di cui sono fatte oggi le spirali sono molto meno suscettibili alla magnetizzazione rispetto al materiale precedente, l'acciaio azzurrato. Eppure, queste leghe non possono assicurare completamente l'orologio dagli effetti dannosi: i magneti sono diventati più potenti e ci sono sempre più fonti di campo elettromagnetico intorno a noi - dalla chiusura della custodia del cellulare agli altoparlanti dello stereo sistema. In una parola, tutti possono magnetizzare un orologio, e non solo un tecnico di qualche laboratorio di prova. Nel tentativo di ridurre l'impatto dei campi elettromagnetici, i progettisti di meccanismi selezionano materiali meno suscettibili al magnetismo.
La conquista assoluta in questo campo è la spirale in silicio: in questo caso, solo le parti in acciaio - diciamo una forcella di ancoraggio - possono subire l'influenza di un campo magnetico, ma non la molla. Se sia la molla, la ruota dello scappamento e la forcella dello scappamento sono in silicone, il meccanismo è praticamente immune all'influenza magnetica. Le molle paracromatiche, una lega di niobio e zirconio inventata da Rolex, hanno le stesse proprietà; questo spiega le proprietà antimagnetiche del suo famoso modello Milgauss.
È apparso nel 1954, è stato prodotto fino al 1988 e nel 2007, dopo aver vissuto una seconda nascita, ha nuovamente guadagnato fama e onore. Per coloro che sviluppano il corpus, l'approccio è alquanto diverso. Affinché un orologio possa rivendicare l'orgoglioso titolo di antimagnetico, la protezione del campo deve essere molto affidabile ed esiste uno standard internazionale - ISO 764: l'orologio deve resistere a un'intensità di campo di 4 ampere per metro (A / m) . Il compito del progettista è quello di posizionare il meccanismo nella cosiddetta "gabbia di Faraday".
In sostanza, questo dispositivo (dal nome dell'inventore Michael Faraday, che per primo lo dimostrò in azione nel 1836) non è altro che un conduttore cavo di corrente elettrica: il campo magnetico avvolge la “gabbia” dall'esterno, senza penetrare all'interno. Tradizionalmente, gli orologi antimagnetici hanno una cassa interna in ferro dolce. Oltre a una protezione così affidabile, a volte parti del meccanismo sono anche rese antimagnetiche.
Nell'ultimo mezzo secolo, migliaia di nuove sorgenti di radiazioni magnetiche sono apparse nel mondo esterno, ma non ci sono così tanti orologi con cassa antimagnetica sul mercato. Ma un vero intenditore dell'arte orologiera non può rimanere indifferente di fronte a come gli sviluppatori di casse di orologi stiano lottando con l'insidioso nemico del meccanismo dell'orologio, generato dall'uomo stesso.
resistenza all'impatto
A nessuno di noi piacciono i graffi e le ammaccature sulla cassa dell'orologio, anche se questi nostri orologi erano "sportivi". Nel tentativo di salvarci da stress inutili, gli orologiai cercano un mezzo d'oro: il materiale per la cassa dovrebbe essere selezionato in modo duro, ma non troppo duro, altrimenti sarà impossibile lavorarlo sulla macchina. I maestri affrontano questo compito. Inoltre, le custodie super resistenti ai danni meccanici - nonostante la loro testardaggine, e forse proprio per questo - spesso si rivelano le più belle. (Intenzionalmente non parleremo di G-Shock qui, soprattutto perché abbiamo già adorato questo orologio abbastanza di recente).
Una pietra miliare nella storia dell'orologeria è stata l'introduzione delle casse in acciaio inossidabile, un materiale senza il quale è impossibile immaginare i moderni orologi sportivi. Tradizionalmente, viene utilizzato l'acciaio chirurgico 316L, che è abbastanza vulnerabile agli attacchi fisici; la sua durezza dipende dalla durezza, ma il valore massimo è di circa 225 Vickers e i produttori di orologi si battono da decenni per ogni unità oltre questi 225. Gli ultimi modelli sportivi, ad esempio, utilizzano acciaio molto più duro.
Ma i marchi Sinn e Bremont sono quelli che sono più avanzati. Pertanto, la cassa in tre parti del modello Bremont Trip-Tick è realizzata in acciaio con una durezza di 2 Vickers; grazie all'originale tecnologia di tempra denominata "Tegiment", i maestri Sinn sono riusciti a portare questa cifra a 000. Il tempo passa, i materiali e le tecnologie vengono migliorati e, contrariamente a quanto si crede, gli orologiai non li rifiutano, anzi, perché consentono non solo per preservare i modelli dall'aspetto storico, ma anche per apportare un tocco moderno. Gli orologiai sono disposti a sperimentare con ceramica, tantalio e carburo di tungsteno. Vengono inoltre migliorati tutti i tipi di rivestimenti: il carbonio simile al diamante, ad esempio, ha una durezza compresa tra 1 e 200 unità Vickers.
L'argomento della lotta ai "parassiti" degli orologi può essere sviluppato all'infinito, ma il tempo non è più economico del denaro, quindi concludiamo la storia con questo, finendo con un consiglio amichevole: non importa quale protezione abbia il tuo orologio, non dovresti battere , bagnali e torturali con scosse elettriche per il tuo stesso piacere - credi alla parola dei professionisti - se succede qualcosa, sopravviveranno!
