בעוד המאסטרים של ההיסטוריציזם שיחזרו ושילבו את הסגנונות המגוונים ביותר של העבר, והביאו אותו לאוטומטיזם מסוים, אר-נובו פרץ לאמנות כמו מערבולת, כמו רוח ים רעננה, משחרר, מטהר, מעורר השראה. הוא פתח עולם של צורות חדשות, חומרים חדשים, שילובים חדשים.
ארט נובו היה תופעה אמנותית קצרת טווח, אך יפה להפליא ובו בזמן מאוד מורכבת, שחיבקה לחלוטין את כל סוגי האמנות, כולל תכשיטים. עידן הארט נובו העניק לעולם גלקסיה שלמה של מאסטרים גדולים, שבתורם הפיחו חיים חדשים באמנות התכשיטים והביאו אותה לקדמת הבמה של "הסגנון הגדול האחרון". במאמר זה נכיר כמה מהדמויות הראשיות של התקופה - רנה לאליק, ז'ורז' פוקה, אנרי ווור ולוסיין גייאר.
גאון התכשיטים רנה ז'ול לאליק
הגאון והמנהיג הבלתי מעורער בין התכשיטנים של זמנו היה מאסטר מצטיין רנה לאליקביצירתו התגלמה עצם הארט נובו הצרפתי. השימוש שלו בחומרים לא יקרים ולעתים קרובות שבירים, במיוחד זכוכית יצוקה, היה מהפכני לתקופתו.
רנה לאליק נולד ב-1860 בעיירה הקטנה איי, 28 קילומטרים דרומית לריימס. ב-1876 החל ללמוד אצל התכשיטן הפריזאי המוביל לואיס אוקוק, וב-1878 נסע ללונדון, שם למד עיצוב בלעדית בשנתיים הבאות. החינוך המקיף הזה הוא שאפשר לו לייצר באופן עצמאי את כל התכשיטים שלו בעתיד - מיצירת סקיצות ועד לנגיעות אחרונות בעבודות מוגמרות. בשנים הראשונות של העבודה, לאליק עשתה סקיצות עבור מאסטרים מפורסמים כמו קרטייה, בוצ'רון, ווור.
האחרון, בתורו, מילא תפקיד חשוב בפיתוח הסגנון של לאליק עצמו. ב-1886 העניק לו ז'ול דסטפ את סדנת התכשיטים שלו "בהכרה בכישרון הייחודי שלו". כעת רנה לאליק, שיש לו את כל הדרוש לעבודה, פנה לחיפוש אחר השראה, שמצא ברעיונות של תנועת האמנויות והאומנות, שקראה להחייאת האמנויות והמלאכות וקידמה מוטיבים של צמחים ובעלי חיים. אימצה את הרעיונות הללו, לאליק התפתחה בסנכרון איתם והפכה לראשונה שהביאה את הארט נובו לאמנות התכשיטים.
לאליק הציגה את תכשיטי הארט נובו הראשונים שלה בתערוכה העולמית בבריסל ב-1897. אבל האירוע המרכזי של הביוגרפיה היצירתית שלו היה התערוכה העולמית בפריז בשנת 1900. על תערוכת התכשיטים שלו קיבל לאליק את הגראנד פרי, והממשלה העניקה לו את מסדר לגיון הכבוד. זה היה ניצחון אמיתי.
המבקר הצרפתי לאונס בנדיט כתב עליו בתור "חדשן אמיתי. הוא (לליק) היה זה שהפיל מחסומים ישנים, הפך מסורות חזקות ויצר שפה חדשה"..
החוקרים מכנים את רנה לאליק המאסטר של שלושת "F" - "פמה", "פלורה", "פאונה". נשים, חי וצומח הם שתפסו מקום מרכזי בעבודתו של המאסטר, ונשים נקראו במקום הראשון מסיבה כלשהי. מסקרונות וארוך שיער יפהפיות ועירומים הופכים למוטיב חוזר בתכשיטי לאליק. ולמרות שהארט נובו נחשב בדרך כלל לסגנון נשי, מכיוון שרוב האמניות פנו לדימויים נשיים, היה צריך לאזור אומץ להשתמש בגוף הנשי העירום החינני בתכשיטים.
אחד המוצרים המפורסמים ביותר של רנה לאליק, שבו הוא מתייחס לדימוי הנשי, הוא עיטור הקוראז' "אשת השפירית", שנעשה על ידו בשנים 1897-1898. כיום הוא נמצא באוסף מוזיאון גולבנקיאן בליסבון, שהוקם על ידי איש הכספים ואיל הנפט קאלוסט גולבנקיאן, שצבר אוסף ייחודי של יצירות לאליק.
בתכשיט זה, רנה לאליק יוצר מראה מאוד יוצא דופן המשלב אישה, שפירית וכימרה. ממש לנגד עינינו, מתרחשת טרנספורמציה פנטסטית - אישה יפה עם כנפי שפירית במקום ידיים מופיעה מפיה של כימרה עם כפות טפרים גדולות.
ידוע כי עיטור הקוראז' הזה היה חלק מהתלבושת של שרה ברנהרדט, שבה היא זרחה על במת התיאטרון. ובשנת 1900, "אשת השפירית", כמו גם מספר יצירות של לאליק, שנמצאות היום באוסף של מוזיאון גולבנקיאן (מסרק נזר "תרנגול", שרשרת-מחנק "נוף יער", תכשיטי קורז' "נחשים ”) הוצגו בתערוכה העולמית בפריז וגרמו להפתעה והערצה, הן בקרב מבקרים והן בקרב מבקרים.
שרשרת הצ'וקר של Forest Landscape היא יצירה יוצאת דופן לא פחות מאת Lalique. הוא מורכב משלושה חלקים, המציגים קומפוזיציה אחת מורכבת ורבת פנים. בחזית תיאר לאליק גזעי עצים זהובים, שדרכם בקרקע האמצע נראה אגם אופלים, שגלישתו יוצרים אשליה של תנועת מים. ברקע נמצא חוף האגם, שנוצר מיהלומים המחקים חול. עיטור זה מרשים לא רק עם חריגותו, אלא גם עם כמה ריאליסטי הנוף המתואר התברר להיות.
תליוני Lalique אסימטריים מקסימים, עליהם מתאר התכשיטן שברי נופי יער - חורף או סתיו. ביניהם בולט תליון נוף החורף, שנוצר בשנים 1900-1901. בצורה מורכבת, לאליק מניחה זכוכית רבודה כחולה-אפורה עם גזעי עצים הנראים כאילו באובך של דמדומי חורף. השימוש בזכוכית הפך לאחד ממאפייני היצירתיות של לאליק, תכשיטנים ידועים אחרים לא השתמשו בזכוכית בשל התהליך הטכנולוגי המורכב של יצירתה. על רקע הזכוכית בצד ימין, הצמיד התכשיטן עץ אשוח מכוסה שלג שנעשה בטכניקת האמייל. הקומפוזיציה ממוסגרת על ידי ענפי אשוח מוזהבים עם תוספות אקוומרין ותליון פנינה.
מגוון הנושאים בעבודותיה של לאליק היה עצום - נופים (יער, חורף, אביב), עלי סתיו, פרחי קיץ ופירות יער, בעלי חיים וציפורים, זוחלים וחרקים. אבל כולם מאוחדים על ידי המורכבות והייחודיות של הקומפוזיציות, הרבה פרטים מעובדים ביסודיות וחומרים וטכניקות לא סטנדרטיים שבהם התכשיטן מתנסה כל הזמן. כפי שהוא עצמו כתב:
"... הייתי צריך ללכת לקיצוניות כדי לוותר על כל מה שהשגתי קודם. עבדתי ללא הרף: ציירתי, דגמתי, ערכתי מחקר טכני וניסויים מכל הסוגים, תמיד נחוש לעשות דברים וליצור משהו חדש לגמרי".
לאחר 1910, רנה לאליק התרכז בעבודה עם זכוכית והשיג בכך גבהים חסרי תקדים. בעשורים הבאים הופיעו האגרטלים הפנטסטיים שלו, מנורות, בקבוקי בושם ואפילו קמעות רכב ועיטורים אדריכליים, שבזכותם תהילתו לא דעכה עד מותו של המאסטר ב-1 במאי 1945. והחברה שלו שרדה את המלחמה וקיימת בהצלחה היום.
התכשיטן ז'ורז' פוקה
תכשיטן איקוני נוסף של עידן הארט נובו היה ז'ורז' פוקה. הוא נולד ב-1862 לתכשיטן המפורסם אלפונס פוקה, שהתפרסם בשנות ה-1870 של המאה ה-1880 בזכות תכשיטי הניאו-רנסנס שלו. ז'ורז' למד תכשיטנות עם אביו ובשנת 1895 החל לעבוד במשרד התכשיטים שלו. ב-XNUMX העביר אלפונס פוקה את ניהול העסק לבנו, והוא החל לעבוד בהתלהבות, מתוך רצון להפיח חיים חדשים במשרדו של אביו.
התכשיטן אנרי ווור כתב עליו: "עובד בלתי נלאה, הוא היה מוקסם מכל דבר חדש, והחיפוש שלו אחר השראה היה בלתי נלאה".
בשנת 1898, פוקה הציגה את תכשיטי הארט נובו הראשונים שלה. קווים מעוקלים חושניים, אמייל מושתק ומרקמים עדינים היו יעילים מאוד וכמעט שווים לתכשיטי רנה לאליק. אבל פוקה עצמו, בניגוד ללליק, לא היה מעצב ומשך אמנים מפורסמים רבים בתקופתו לעבודה. שיתוף הפעולה שלו עם אלפונס מריה מוקה, אמן שיצירתו הפכה גם לסמל חי של עידן הארט נובו, נכנס להיסטוריה.
ההיכרות ביניהם התרחשה בזכות שרה ברנהרדט, שבשנת 1898 הגיעה לחנות התכשיטים של ז'ורז' פוקה עם שרטוט של צמיד נחש שיצר אלפונס מוקה. צמיד זה היה חלק מהתלבושת של מדיאה מההצגה באותו שם המבוססת על המחזה מאת קטול מנדז, שעלתה לראשונה באותה 1898.
בפוסטר של אלפונס מוצ'ה ניתן לראות צמיד דומה על ידה של שרי מדיאה. ככל הנראה, השחקנית רצתה שיהיה לו אחד בחייה, והורתה לאלפונס מוקה לעצב אותו, ובחרה בפוקה כמבצעת. התכשיטן היה כל כך מוקסם מעיצוב הצמיד שהוא הציע לאלפונס מוצ'ה ליצור קולקציית תכשיטים לתערוכה העולמית של 1900 בפריז. כך נולדה סדרה של שרשראות גחמניות, סיכות קוראז' מורכבות וצמידים, שלמרות שהן לא נוחות וכבדות למדי, גילמו את הסגנון הייחודי של אלפונס מוקה והפגינו את מיומנותו של ז'ורז' פוקה.
המבקרים בתערוכה ראו את התכשיטים המגולמים מהפוסטרים של מוצ'ה. הם עשו רושם עז, אבל המבקרים היו קשים בהערכותיהם, וכינו אותם "עיטורים מוזרים עם עיטורים מוזרים". שיתוף הפעולה בין פוקה למוצ'ה נמשך שנים ספורות בלבד, אך הוא זה שעזר לשנות את הסגנון של תכשיטי ז'ורז' פוקה והביא תהילה לחברתו.
בנוסף ליצירת תכשיטים, כתב פוקה מאמרים וספרים, באחד מהם הכריז:
"לא תכשיטים יוקרתיים ישרדו, אלא כאלה שמחיר החומרים בהם נמוך מהיופי שלהם - תרשיש, אמטיסט, טופז, טורמלין. אמנות שלעולם לא תזדקן תאריך את חיי התכשיטים הללו. הם לעולם לא יפורקו כדי לעשות שימוש חוזר באבנים. הדברים האלה הם בעיקר יצירות אמנות, ולא דרך להשקיע כסף.
התכשיטן אנרי ווור
אנרי ווור הוא הגיבור השלישי בסיפור הזה ועוד מאסטר מצטיין של עידן הארט נובו. כמו פוקה, וובר בראשית המאה ה-1821 היה ראש חברת התכשיטים המשפחתית Maison Vever, שהוקמה על ידי סבו ב-1854. אנרי ווור נולד ב-1881 ומצעירותו למד יחד עם אחיו פול את ניהול העסק המשפחתי, וגם למד רישום, דוגמנות ועיצוב נוי ב-Ecole des Beaux-Arts בפריז. כך, כשאביהם של אנרי ופול פרש לגמלאות ב-XNUMX, היו לו יורשים ראויים. פול היה אחראי לפיתוח מסחרי במשרד, בעוד אנרי היה אחראי על עיצוב וייצור תכשיטים. הודות להנרי ווור, הסגנון של חברת התכשיטים הפך בהדרגה מהיסטוריציזם למודרני.
בתערוכה העולמית בפריז בשנת 1900, זכתה Maison Vever בגראנד פרי שני על תכשיטי הארט נובו המשובחים שלה, הנחשבים להישגים הטובים ביותר של החברה. עם זאת, למרות שהיו להם את כל המאפיינים האופייניים לסגנון (תמונות נשיות מעודנות, צמחייה ובעלי חיים), תכשיטי אנרי וובר היו שמרניים יותר בהשוואה למוצרים הראוותניים של רנה לאליק.
הבדל נוסף של "Maison Vever" היה שהמשרד עבד בעיקר עם מתכות יקרות ואבנים יקרות. לאנרי לא היה אותו אומץ ועניין בניסויים כמו לעמיתיו, ולעתים רחוקות יותר פנה לחומרים זולים.
בנוסף לתכשיטים, אנרי ווור התפרסם כאספן של תחריטים יפניים, כמו גם כמחבר של אחת היצירות המדעיות החשובות ביותר על תכשיטים - "תכשיטים צרפתיים של המאה ה-XNUMX". בספר זה הוא מתאר בפירוט את התפתחות התכשיטים, מתקופת הקונסוליה ועד עידן הארט נובו.
מאסטרו לוסיין גייארד
והגיבור האחרון של המאמר הזה יהיה לוסיאן גייארד. הוא מוכר היום הרבה פחות מלליק, פוקה ואפילו וובר, אבל הוא דמות חשובה לא פחות באמנות התכשיטים בארט נובו. ההבדל העיקרי בין התכשיטים שלו היה הפנייה לאמנות היפנית.
האמנות היפנית הייתה אחד המקורות העיקריים לארט נובו, היא נתנה השראה לאומנים אירופיים עם קצב דינמי וגמישות של קווי עיטור צמחים, חוסר שלמות של תנועה, קלילות וסגנונות מיוחדים שהפכו מוטיבים טבעיים לדפוסים דקורטיביים.
לוסיאן גייארד נולד ב-1861, וכמו שני בעלי המלאכה הקודמים, החל את הקריירה שלו כתלמיד של אביו, הצורף ארנסט גייארד. במהלך היווצרותו, הוא שלט בצורה מושלמת בטכניקות של מרדף וחריטה על זהב וכסף, השתתף בקורסי תכשיטים רבים ושונים של המאסטרים דוז'רדין וסלמון, ולבסוף התעלה על אביו. בשנת 1892, ארנסט גייארד העביר את הסדנה שלו לבנו.
כבר בתחילת דרכו, לוסיין גייאר החל להתעניין בסגסוגות ולכות יפניות, שלא היו בשימוש בצרפת, אך היו כל כך מענגות שהדהימו הן את בני דורו והן את הדורות הבאים של חוקרי עבודתו.
התכשיטן אנרי ווור דיבר עליו כך: "מאוהב בלהט במקצועו, חוקר בלתי נלאה שהקסים בעבודתו, גייארד הבין בהתלהבות, בהתלהבות את כל ההיבטים הטכנולוגיים המורכבים של תכשיטים, כגון סגסוגות תכשיטים, הזהבה, פטינה, והשיג תוצאות מצוינות."
כמו שאר התכשיטנים שהוזכרו לעיל, שנת 1900 הייתה בעלת חשיבות רבה ללוסיין גייאר. באותה שנה קרו כמה אירועים בחייו בבת אחת - הוא רכש בניין חדש, הזמין מאסטרים יפנים לעבוד, עזר לו להבין את נבכי האמנות הלאומית וכמובן השתתף בתערוכה העולמית בפריז, שם קיבל את גרנד פרי, וחוץ מזה, הוא התוודע ליצירותיו האחרונות של רנה לאליק, שאותו כינה ההשראה שלו.
לשני המאסטרים הייתה תכונה משותפת - שניהם המציאו טכניקות חדשות, בניסיון לתת אופי מיוחד לעבודותיהם. אבל מה שהבדיל את גייאר מלליק היה הפנייה שלו לאמנות יפנית ולטכניקות יפניות, שבזכותן יצירותיו של גייאר היו מאופקות יותר בצבע ובקומפוזיציה.
אחת היצירות הטובות ביותר של גייארד היא צמיד Apple Branch. התכשיטן הצליח ליצור עבודה מאוד מעניינת, אפילו ייחודית. בכל אלמנט של הצמיד, אנו רואים תמונה קאמרית עצמאית ובנויה הרמונית של פרחים על ענפים, כאשר כל האלמנטים משולבים לכדי קומפוזיציה אחת, אינטגרלית באותה מידה. זהו העיקרון העיקרי של מוטיבים יפניים, שגיילארד עוקב אחריהם - מבנה קצבי הרמוני של כל האלמנטים הקומפוזיציוניים.
פסגת החרצית היא התייחסות נוספת למוטיבים יפניים של גייאר. המאסטר מסדר בחופשיות שני פרחים, בהתאם לעקרונות של תיאור חרציות בחריטות יפניות. גייארד השתמש בקרן בעבודה זו, ממנה הסיר בהדרגה את השכבות. בכך הוא השיג שקיפות, שכנגדה החלו עלי הכותרת של הפרחים החינניים להיראות נפחיים. הדגש נפח ואופלים כחולים חלביים משובצים בליבת החרציות.
לא פחות מעניינת היא סיכת ראש גדולה מהרייקסמוזיאום של אמסטרדם, עליה תיאר גייאר שתי שפיריות נלחמות על סיטרין גדול. המוטיב הטבעי מאוד נטורליסטי, דינמי ואקספרסיבי. התכשיטן ביצע את העיטור באותנטיות מציאותית רבה, והעביר את המיידיות של תנועה מהירה של חרקים.
גייארד גם משלבת באומץ חומרים יקרים וחצי יקרים בתכשיט זה: כנפי חרקים עשויות קרן שקופה ומעוטרות באבני אמרלד. קצות הכנפיים מכוסים באמייל ממוסגר בפיזור של יהלומים קטנים. גופי שפירית עשויים מזהב ומעוטרים בפסים של אמייל שמפלה ירוק כהה וכחול.
ב-1902 הוצגו בתערוכה בגלזגו כמה יצירות של לוסיאן גייאר וזכו להצלחה עד כדי כך שאחריה העניקה לו ממשלת צרפת את לגיון הכבוד. מאותו רגע ואילך, גייאר הפך לאחד התכשיטנים הצרפתים המפורסמים ביותר בעידן הארט נובו, אך לאחר 1910 הפעילות היצירתית שלו החלה להתפוגג עד שהסתיימה לבסוף ב-1925.
לכל אחד מהגיבורים של מאמר זה היה סגנון ייחודי משלו וגישה משלהם ליצירת תכשיטים, אבל כולם היו מאוחדים על ידי הרצון ליצור לא רק תכשיטים יקרים, אלא דברים אמנותיים באמת, תוך שימוש עבורם באבנים יקרות ובמתכות, וכן חומרים, שאינם נחשבים יקרי ערך בתכשיטים. הרעיונות המקוריים של המאסטרים הגדולים הללו הפכו מתכות ואבנים יקרות למחצה ליצירות אמנות אמיתיות, והם עצמם היו רשומים לנצח בהיסטוריה העולמית.
