Pasakainas indiešu maharadžu rotaslietas, masīvas daudzkrāsainu dārgakmeņu kopas, aiz kuru žilbinošā mirdzuma diez vai var saskatīt mūžīgā zelta cēlo dzeltenumu... Un kas notiks, ja mēs tām pievienosim mazliet īsteni franču estētika un garša...
Kaut kā jau kopš bērnības ir sanācis, ka man vienmēr vērtīgākas un interesantākas ir bižutērija ar spilgtiem, “dzīviem” akmeņiem. Es redzēju to krāsu daudzveidību kā sava veida īstas greznības zīmi - pasakainas, maģiskas pasaules atribūtu.
Bērna loģika bija vienkārša: balts ir garlaicīgs un parasts, daudzkrāsains ir jautrs un interesants, svētku. Rezultātā manai vecmāmiņai nemitīgi nācās meklēt savus gredzenus ar īpaši spilgtiem akmeņiem dažādās vāzēs, kurām, manuprāt, vajadzēja kalpot par slēptuvi - miniatūru ala ar dārgumiem... Īpaši atceros, ka vispieticīgākā (pēc vecmāmiņas standartiem) gredzens ar mazu rubīnu tika novērtēts, tas bija tik spilgti sārtināts.
Kopš tā laika ir pagājuši vairāk nekā divdesmit gadi, mana mīļotā vecmāmiņa jau sen ir prom, es vairs neslēpju gredzenus vāzēs un nemaz tos nenēsāju, izņemot tikai vienu - pašu ar rubīns. Tomēr priekšstats par rotaslietām ir palicis nemainīgs: dimanti, pat apzinoties to vērtību, man nekad nevar būt uz pusi tik pievilcīgi un iekārojamāki kā to pieticīgākie, bet krāšņākie līdzinieki.
Šajā sakarā man ir īpašs gandarījums apzināties, ka savulaik, 20. gadsimta rītausmā, spožā Art Deco laikmetā, manam viedoklim piekrita daudzas ietekmīgākas un bagātākās sievietes, kurām acīmredzot netrūka gaumes un stila izjūta. Tā sagadījās, ka pēc Kārtjē lūguma juvelierizstrādājumu pasaule tajos gados ienira spilgto austrumu krāsu valstībā, kas vēlāk ieguva ne mazāk pasakainu nosaukumu - “Tutti Frutti”.
Un viss sākās, kā parasti: ar kārtējo sieviešu kaprīzi. Taču šoreiz sieviete nebija no ierindas – ne vairāk, ne mazāk, kā angļu karaliene. Viņas kaprīze acīmredzot bija lemta pārvērsties par kaut ko lielāku un nozīmīgāku. Tiesa, sākotnēji tas kļuva tikai par galvassāpēm Pjēram K. Kārtjē, kurš centās uzlabot slavenā uzņēmuma Londonas filiāles dzīvi un tāpēc nebija īpaši izvēlīgs pret karaliskiem pasūtījumiem.
1901. gadā viņam tika uzdots izgatavot divas kaklarotas karalienei Aleksandrai ar vienīgo nosacījumu: tām bija jāatbilst divu indiešu tērpu stilam, kas izgatavots īpaši Indijas imperatora sievai (vēl viens britu monarhu tituls, sākot ar karalieni Viktoriju, kas to ieguva 1876. gadā, un beidzot ar 1947. gadu, kad Indija ieguva neatkarību). To darot, Kārtjē ieguva piekļuvi Indijas dārgakmeņiem, kas jau bija Lielbritānijas kroņa īpašumā. Tie ir kļuvuši par īstu atklājumu izsmalcinātiem franču juvelieriem.
Fakts ir tāds, ka daudziem no šiem oļiem nebija tradicionāla, pēc Eiropas standartiem, griezuma, bet tie bija cirsti. Pjērs Kārtjē atvēra īstu brīnumu alu, kurā ziedēja ziedi no safīriem un rubīniem, ametistiem un turmalīni, ko ieskauj to pašu graciozo akmens lapu smaragda zaļā krāsa – tas viss bija Mogolu impērijas, pēdējās lielās dinastijas Indijas vēsturē, pēdējās patiesi indiešu kultūras mantojums.
Taisnības labad jāatzīmē, ka brāļi Kārtjē bija informēti par akmens griešanas mākslu - glyptic. Tieši viņu īpaši interesēja vecākais no viņiem - Luiss Kārtjē - slavenā Kārļa Faberža darbā. Taču Faberžē stils un māksla jau bija zināmi Eiropā un iekaroja zināmu auditoriju, no tā bija grūti izspiest kaut ko jaunu, bet Indijas meistaru nepazīstamais, eksotiskais stils ir pavisam cita lieta.
Atšķirībā no Eiropas pasaulē plaši pazīstamā kameja, akmens grebuma, kas veikta izliekta reljefa tehnikā, Indijas dekoratīvajā mākslā, kā arī austrumos kopumā plaši bija plaši izplatīta dziļspieduma tehnikas izmantošana.
Intaglio ir kameja pretēja versija, kad zīmējums uz akmens veidots dziļā reljefa tehnikā. Šī dārgakmeņu un pusdārgakmeņu apstrādes versija ir daudz sarežģītāka un laikietilpīgāka nekā kameja, taču arī senāka: jau 4-3 tūkstošus pirms mūsu ēras. Intaglio bija diezgan plaši sastopami austrumos, no kurienes tie vēlāk pārcēlās uz senās dekoratīvās mākslas pasauli. Tad sekoja aizmirstība un pagrimums: viduslaiku Eiropas juvelierizstrādājumu kultūra par tām praktiski aizmirsa. Un tagad, gadsimtiem vēlāk, Kārtjē tos atkal “atklāja”.
Bija nepieciešami desmit gadi, lai saprastu un novērtētu šī nejaušā atraduma izredzes Lielbritānijas kroņa padziļinājumos, un jau 1911. gadā Žaks Kārtjē devās uz Indiju. Par viņa laupījumu kļuva pārsteidzoši atradumi no lielo mogulu izlaupītajām dārgumiem: rubīni, safīri, ametisti, smaragdi, līdzīgi pasakainām ziedu vītnēm.
Īpaši tika vērtēti smaragdi, kuru grebšana to maiguma dēļ bieži vien noveda pie liela skaita šķembu un dažkārt arī pie visa akmens pilnīgas iznīcināšanas mazos gabaliņos.
Drīz vien Cartier atvēra savu filiāli Indijā, kuras mērķis bija oficiāli izpildīt pasūtījumus un apmierināt vietējo prinču, angļu rūpnieku un aristokrātu un citu pieprasījumu, bet patiesībā - dārgakmeņu uzpirkšana.
Tas tika izskaidrots vienkārši: dārgakmeņu grebšanas tehnika prasīja laiku detalizētai izpētei. Līdz šim pārsvarā tas ir roku darbs, kas prasa lielu prasmi, pacietību un iztēli. Bija vajadzīgs laiks, lai apmācītu mūsu pašu speciālistus, bet gandrīz neviena nebija.
Vispirms sākās karš, un tad pēkšņi džeza laikmets eksplodēja trakulīgā ritmā. Ir pienācis spožā Art Deco laikmets, kad greznība un eksotika savijās par kaut ko neiedomājamu, jaunu, aizraujošu, pat nedaudz ekscentrisku.
Slavenā juvelierizstrādājumu nama galvenais dizaineris un radošais ģēnijs Luiss Kārtjē acīmredzot ļoti jūtīgi tvēra jaunās publikas tieksmes un tieksmes un saprata, ka konkurenti, kas arī pievērsa skatienus uz austrumiem, var viņam tikt priekšā. Tāpēc viņš nolēma spert drosmīgu soli: laist klajā rotu kolekciju, kas radīta uz Indijā pirktu grebtu akmeņu bāzes.
1925. gadā Starptautiskajā dekoratīvās mākslas un rūpniecisko izstrādājumu izstādē Parīzē Kārtjē iepazīstināja sabiedrību ar ļoti īpašu rotaslietu līniju: dārgakmeņu vītnes lapu, ziedu un ogu veidā krita daudzkrāsainās kaskādēs formā. kaklarotas un rokassprādzes, un to spilgtās, piesātinātās krāsas, kas piepildītas ar daudzkrāsainu, aukstu gaiša platīna spīdumu.
Neparastais apjoms un šķietamā nejaušība akmeņu mijās sākumā izraisīja neviennozīmīgu reakciju presē: viens no žurnālistiem pat nosauca jaunās Cartier rotaslietas par "barbarisku stilu", bet galvenais vārds tika atstāts sieviešu auditorijai, un viņa burtiski apburts ar indiešu pasaku.
Kas nav pārsteidzoši: šajās Cartier rotaslietās tikai no pirmā acu uzmetiena bija daudz visa un pāri malām, patiesībā nebija nekāda haosa - tikai žēlastības un izsmalcinātības triumfs.
Krāsu shēma sākotnēji aprobežojās ar lielisku triumvirātu: smaragda zaļu, rubīna sarkanu un safīra zilu. Tos vienmēr ir papildinājis tikai platīns un dimanti - vēl viens nemainīgs Cartier stila elements. Bet tie kalpoja tikai kā fons, nespējot pārspēt dārgakmeņu krāsu spēli.
Ak, jā, platīnam kā vienam no svarīgākajiem Kārtjē atklājumiem, iespējams, arī bija galvenā loma Tutti Frutti pieaugumā un popularitātē. Galu galā, pateicoties viņai, franču juvelierim izdevās izveidot neticami plānu un gandrīz nemanāmu rāmi tik daudziem dārgakmeņiem, lai sasniegtu dekoru apjomu un tajā pašā laikā daudzu elementu, kulonu, individuālu mobilitāti. akmeņi - dabiskuma ilūzija.
Smalkais, īsts dabas skaistums, kas iesaldēts akmenī, bet joprojām saglabā savu dzīvinošo dinamiku, pateicoties dārgo ziedu un lapu rotaļām un kustībām. To Tutti Frutti redzēja skaistās cilvēces puses pārstāvji.
"Foliage" - tāds bija šīs sērijas juvelierizstrādājumu sākotnējais nosaukums oficiālajos Cartier reģistros. Tikai tuvāk 1970. gadiem parādījās cits nosaukums - "Tutti Frutti", kas kopš 1989. gada ir saņēmis oficiālas preču zīmes statusu visai šai līnijai.
Gluži dabiski, ka ikviena sevi cienoša sabiedrotā un modesista uzreiz gribēja iegūt kaut gabaliņu, kaut vienu zariņu no šīs austrumnieciskās pasakas. Likās, ka visa modes pasaule uzreiz pārvērtās par tādiem mežoņiem, kuri grebto kreļļu dēļ gatavi dot jebko, tikai šoreiz “krelles” tiešām bija ļoti dārgas.
Iespējams, viena no atklājīgākajām šajā ziņā ir pēc pasūtījuma izgatavota kaklarota Īzaka Singera mazmeitai Deizijai Fellowsai, vienai no tā laika ietekmīgākajām modes dāmām. Kopējais svars vien safīri (trīspadsmit kuloni un divi centrālie lapu veidā) sastādīja vairāk nekā 240 karātu, un papildus tiem rubīni un smaragdi. Patiešām tas bija neticami grezns un skaists dekors (1991. gadā Cartier to izpirka par rekordlielu summu 2 676 000 USD par Tutti Frutti rotaslietām.).
Visai Kārtjē lapotnei vienā vai otrā pakāpē bija līdzīgas īpašības. Bet, neskatoties uz to, viņas maģiskā austrumu pasakas burvība apvienojumā ar neticamu greznību un pasakainajām dārgakmeņu izmaksām, ko papildināja franču gaumes un estētikas grācija un vieglums, izrādījās pārsteidzoši izturīga.
Sākotnēji tās tika uztvertas tikai kā Art Deco juvelierizstrādājumu vēstures un modes elements, Tutti Frutti juvelierizstrādājumiem izdevās pārdzīvot ne tikai bēdīgi slaveno džeza laikmetu, bet arī bargos Otrā pasaules kara ierobežojumus un pat modernā dizaina kaprīzes. Tajā pašā laikā tie ne tikai saglabā savu sākotnējo izskatu un īpašības, bet arī klusi iekļūst citās Cartier kolekcijās.
Piemēram, 2015. gada Cartier Etourdissant (“Satriecoša”) kolekcija bija burtiski caurstrāvota ar daudzkrāsainu akmeņu maģisko šarmu, no kuriem lielākā daļa bija grebti. Tiesa, atšķirībā no Tutti Frutti, krāsu gamma šeit jau bija daudz daudzveidīgāka.
Senā Indijas meistaru māksla atkal atdzīvojās un piepildīja greznības pasauli ar neparastām krāsām un nokrāsām: lapām un ziediem no mandarīna granātāboliem, tavorites un tanzanīti, sapinušies sulīgos Cartier gredzenu, kaklarotu un rokassprādžu puduros.
Visi šie rotājumi ļoti ātri atrada savus likumīgos īpašniekus, neskatoties uz to, ka tie ir pasakaini dārgi: Tutti Frutti sērijas produktu cenas sākas vidēji no 250 000 USD. Tomēr tas nevienu neaptur: pieprasījums pēc indiešu eksotikas ar franču Art Deco elementiem paliek tajā pašā līmenī, neskatoties uz vēstures peripetijas, politiskām traģēdijām un modes kaprīzēm.
Kāpēc? Iespējams, tāpēc, ka katrā sievietē kaut kur dziļi dvēselē dzīvo maza meitene, kas tic maģiskai un skaistai pasakai. Un īstā, pieaugušo dzīve ir tāda, ka dažreiz vienīgais stars no šīs pasakainās realitātes var būt tikai noslēpumainais, apburošais spožu dārgakmeņu mirdzums. Galu galā daudzi no viņiem kādreiz patiešām bija daļa no pasakainās Indijas maharadžu dzīves.
