Izrādās, ka tas ir spēcīgs! Par to stāsta Dalasas Mākslas muzejā rīkotā izstāde "Kartjē un islāma māksla: meklējot mūsdienīgumu".
Mēs par to nedomājam, bet patiešām islāma gaumei vajadzēja diezgan plašā mērogā ietekmēt mūsdienu juvelierizstrādājumu mākslu. Vispirms, protams, nāk prātā 19. gadsimta orientālisms: viņi saka, ka Eiropas mākslinieki un modes dizaineri savā mākslā izmantojuši austrumu motīvus, un tāpēc dizaina elementiem bija jāiekļūst rotu dizainā.
Bet patiesībā viss ir vēl vienkāršāk: sākot ar 2. gadsimta 19. pusi, Indijas maharadžas un arābu prinči ieradās Parīzē, lai iegādātos rotaslietas. Viņi atnesa līdzi dārgakmeņu novietotājus, senas rotaslietas, kas izgatavotas no slikti grieztiem dimantiem un nodeva izpildītājiem "lūžņos". Lai tie no ienākošā materiāla radītu kaut ko modernu. 1. gadsimta pirmā trešdaļa bija īpaši slavena ar to.
Loģiski, ka franču izpildītāji ņēma vērā klientu gaumi. Turklāt islāma ģeometriskie ornamenti ir tik labi piemēroti kompozīciju sacerēšanai no daudzskaldņiem. Un Art Deco laikmetam tas patika. Cartier zīmols, kas tagad svin savu 175. gadadienu, bija viens no līderiem šajā biznesā.
Jaunajā Dalasā, kas veltīta šai tēmai, ir aptuveni 400 juvelierizstrādājumu. To izveidoja Amerikas muzejs sadarbībā ar zīmolu, Dekoratīvās mākslas muzeju Parīzē un Luvru. Pats izstādes dizains ir satriecošs.
Izrāde sākas ar stāstu par Parīzi 20. gadsimta sākumā, pasaules stila galvaspilsētu, kur koloniālisms izraisīja mākslas un dizaina traku no Persijas, Arābijas, Indijas, Ziemeļāfrikas un citām valstīm, raksta Texasmonthly.
"Perfekti izpildīti, skaidri ģeometriski raksti ir viena no iezīmēm, bet ne viss attēls," saka Sāra Šleininga, DMA mākslas un amatniecības un dizaina vecākā kuratore un šīs izstādes līdzkuratore. “Var paņemt jebkuru austrumu rokrakstu un redzēt austus dzīvniekus, ornamentētus turbānus, neticamu ģeometrisku rakstu savijumu. Domāju, ka tieši ideju blīvums un piesātinājums ar jaunām krāsām rosināja un sajūsmināja eiropiešus.
Zīmola dibinātāji Luiss Kārtjē un viņa brāļi sistemātiski šajā islāma pasaulē meklēja materiālus, motīvus, krāsas un paņēmienus, ko viņi varētu importēt un interpretēt, lai paplašinātu savu māksliniecisko leksiku. Rezultātā tas viss tika organiski ieausts Kārtjē nama korporatīvajā identitātē. Piemēram, Tutti Frutti rotaslietu dizains tika izstrādāts, pamatojoties uz griezumiem un iestatījumiem ziedu un lapu veidā, kas raksturīgi Mughal Indijai.
Kārtjē stila evolūcijā mums tiek parādīta pāreja no 19. gadsimta neoklasicisma (grieķu-romiešu senatnes pārdomāšana) uz jūgendstilu (jaunu materiālu pārtapšana plūstošās, dabiskās formās). Un tad lēciens uz gludu un strukturētu Art Deco, kas kļuva par "īsto" Kārtjē.
Ceturtā un pēdējā izstādes sadaļa aptver laika posmu pēc 1933. gada, kad Kārtjē iecēla Žannu Tousenu par juvelierizstrādājumu nodaļas direktori. Apgūstot Kārtjē vārdu krājumu, viņa uzlaboja atsauces, spilgtas krāsas un treknus izmērus.
Šīs izstādes simbols, kas redzams visos reklāmas materiālos, ir 1947. gada kaklarota ar ametistiem, tirkīza kabošoniem un dimantiem, kas ielikti lapu krūšu daļā. "Tas ir pāri, un tā ir visa šī stāsta būtība," raksta žurnālisti.
