Labs moderns vairāku zīmolu pulksteņu veikals, ja īpašnieks izceļas ar plašu skatījumu un zināmu zinātkāri un drosmi, nekad nevilcināsies parādīt klientiem kopā ar klasiskajiem pulksteņiem un neparastajiem pulksteņiem, kas bieži vien ir dizaineru un modes modeļi.
Lai nerastos neskaidrības terminoloģijā, vienosimies, ka par dizaineriem sauksim tos, kuri pēc izskata (stundu norāde, korpusa forma) ļoti atšķiras no klasiskajiem, un pie modes klasificēsim ne tikai populāros, bet tos, uz kuriem. vicinās modes zīmolu logotipi.
Protams, šīs abas grupas bieži krustojas, bet šodien tās izdalīsim eksperimenta tīrības labad, kura uzdevums - un pat ja uzdevuma nav, tad zināšanu labad tikai paskatīsimies, ko interesantu piedāvāt skatīties dizaineriem un modes namiem, un tajā pašā laikā ienirt jautājuma vēsturē. Sāksim ar dizainu.
Nebūtu spēcīgs pārspīlēts teikt, ka īstā revolūcija pulksteņu dizainā notika līdz ar kvarca kustību parādīšanos. Pirmā sērijveida kvarca kustība (Quartz Astron) tika izgudrota Japānas Seiko 1970. gadā, nedaudz vēlāk parādījās Šveices Beta 21. Seiko daudzus gadus izmantoja kvarcu hronometrijā, uzņēmums ražoja lielus pulksteņus astronomijas observatorijām, un tad šīs ierīces tika samazināts līdz galda pulksteņu izmēram, un visiem kļuva skaidrs, ka nākamais solis būs kvarca rokas pulksteņi un ka sacentīsies šveicieši un japāņi.
Taču Seiko apvienoja inženieru grupu no uzņēmuma iekšpuses, savukārt šveicieši darīja to, kas viņiem padodas vislabāk – viņi izveidoja komiteju. Šī komiteja pieņēma darbā inženierus no vairākiem konkurējošiem pulksteņu zīmoliem, zinātniekus un elektronikas uzņēmumu darbiniekus. Speciālistu grupa apmetās Neišatelā, tika nosaukta par Center Electronique Horloger (CEH) un līdz 1967. gadam ražoja pasaulē pirmo kvarca kustību (Beta 1), bet ļoti mazā sērijā, tikai piecus prototipus.
Sērijveida kvarca Beta 21 bija milzīgs, 30.9x26.5 mm, un tas bija tajos gados, kad modē bija plāni pulksteņi.
Lai gan japāņi bija pirmie, Šveices pulksteņu industrijas nozīme bija liela, tāpēc ietekmi uz dizaina tendencēm galvenokārt noteica Šveices zīmoli.
Ar mehāniskajiem pulksteņiem vienmēr ir bijis noteikums, ka jo precīzāki tie ir, jo vairāk par tiem būs jāmaksā. Galu galā, jo vairāk laika ražotājs veltīs pulksteņa regulēšanai, jo precīzāks tas būs. Līdz ar to cilvēki, kas veica "precizēšanu", bija ļoti augsti atalgoti darbinieki.
Ieguldot lielu naudu kvarca projektā, visi iesaistītie zīmoli bija apņēmības pilni atpelnīt savus ieguldījumus uzreiz, un tāpēc Beta 21 pulksteņi parādījās tirgū ar ļoti augstu cenu, jo tie bija precīzāki nekā jebkad agrāk. Milzīgs, pēc tolaik vispārpieņemto standartu standartiem, mehānisma izmērs neļāva izgatavot plānus elegantus pulksteņus, un tāpēc pulksteņu zīmoli nolēma uzsvērt kvarca inovāciju, nodrošinot pulksteņus ar futūristisku dizainu. To, kas 1970. gados šķita traks, radikāls un futūristisks, nevar salīdzināt ar krāsu, formu un materiālu sacelšanos, ko mūsdienās piedāvā pulksteņu zīmolu dizaineri – gan mehāniskajos, gan kvarca pulksteņos.
Apskatiet dizaineru dibinātos moderno zīmolu pulksteņus - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz un Sevenfriday (Lauren Rufenacht un Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - tie vienmēr ir izteiksmīgi dizaina objekti, kas pāri. laikā, nezaudēs savu pievilcību. Atšķirībā no vairuma modes zīmolu pulksteņu, kuriem “šeit un tagad” bieži vien ir daudz svarīgāks par ilgstošu efektu, kas tomēr nepadara tos mazāk pievilcīgus.
Ikepod pulksteņi par savu izskatu ir parādā vienam no mūsdienu slavenākajiem industriālajiem dizaineriem - Markam Ņūsonam. Mūsdienās neparastā korpusa forma nevienu nepārsteidz, taču pirms vairāk nekā 20 gadiem pulksteņu tirgu izlēmīgi saviļņoja kā oļu Ikepods bez parastajiem siksnu uzgaļiem.
2000. gados jaunā pircēju paaudze prasīja jaunus izteiksmes veidus, un Ikepod noderēja ļoti labi. Mūsdienās visglītākajā veidā toreizējā Ikepod idejas ir iemiesotas zīmola budžeta visbudžetākajā kolekcijā Duopod. Minimālistisks, no pirmā acu uzmetiena, izskats, bet cik daudz zīmju un simbolu šajā pulkstenī! Salīdziniet pulksteņa formu ar slaveno Matti Sauronen Futuro-House, pievērsiet uzmanību rādījumu formai, ciparnīcu krāsām un apdarei. Pat paipalu tēlam uz vainaga ir jēga – bet par to vairāk citreiz.
Uzņēmumā Electricianz, kura visa līnija ar savu izskatu akcentē “elektrisko aspektu”, par zīmola idejas izteiksmīgākajiem vadītājiem var saukt Nylon kolekcijas pulksteņus, Cable Z modeļus - tērauda korpuss klāts ar spilgtas krāsas neilonu, kā bize. no vadiem, zem stikla ciparnīcas malā, vadi dzelteni, sarkani , zaļi balti, bronzas spole - viss, kā jauna elektriķa komplektā. Cable Z ir liels pulkstenis ar korpusa diametru 45 mm, bet tam ir “mazais brālis”, Cablez pulkstenis, kas ir daudz ērtāk valkājams, 42 mm.
Simone Mazzucato RIM Scuba pulksteņi no pirmā acu uzmetiena uzkrītoši neatšķiras no citu zīmolu lielajiem "niršanas" pulksteņiem, lai gan tos nevar saukt par 100% tipiskiem. Liels (48 mm) korpuss, spilgta indikācija, vainaga aizsardzība - tie visi ir diezgan pazīstami elementi "nirējiem". Bet apgrieztais dizains, kas ļauj ātri mainīt "instrumenta" izskatu, piedāvājot diskrētāku izskatu ciparnīcas skatienam - tāda ir Mazzucato korporatīvā identitāte, šeit izpaudās dizainera talants, tas ir kāpēc viņa pulksteņi ir beznosacījumu mīlēti.
Tagad parunāsim par "modes" pulksteņiem - nevis populāriem, bet tiem, kurus rotā modes namu logotipi, kas ļoti bieži nav viens un tas pats. Modes namu un zīmolu ir daudz, lielākā daļa nodarbojas ar stundām tā vai citādi, kā likums - nododot kādam licenci izlaišanai, retāk - paši paceļot pulksteņa virzienu.
Pulksteņi no nepieciešamā instrumenta ar juvelierizstrādājumu kompāniju pūlēm sāka pārvērsties par modes aksesuāru 20. gadsimta sākumā, viņu piemēram ātri sekoja tādi luksusa preču ražotāji kā Hermès - 1928. gadā uzņēmums laida klajā Ermeto modeli, kas tika ražots to izveidoja Movado no Šveices La Chaux de -Background.
1930. gadsimta XNUMX. gados briti Danhill ieviesa vairākus pulksteņus, ko ražojis Šveices Tavannes Watch. Tolaik pulksteņu pārdošanu šādi zīmoli neuztvēra kā stratēģisku lēmumu sava biznesa attīstībai vai kā veidu, kā paplašināt savu klientu loku – tas notiks vēlāk. Pirmie Dunhill vai Hermès pulksteņi bija vienreizēji pulksteņi, kas paredzēti priviliģētiem klientiem. Turklāt paši zīmoli pirmās paaudzes modes pulksteņus uztvēra kā sekundāru aksesuāru, kas paredzēts eksponēšanai vai izmantošanai reklāmā. Tiem nebija identitātes, un tos galvenokārt izmantoja, lai pievienotu vērtību šo uzņēmumu galvenajām precēm - apģērbiem un ādas izstrādājumiem.
Tradicionālais modes pulksteņu biznesa modelis jau sen ir balstīts uz sadarbību starp vadošajiem apģērbu un juvelierizstrādājumu ražotājiem, no vienas puses, un Šveices pulksteņu ražotājiem, no otras puses. Tas turpinājās līdz 1960. gadiem. Christian Dior bija pirmais uzņēmums, kas pieņēma nopietnu modes aksesuāru, īpaši pulksteņu, dažādošanas stratēģiju. Pulksteņu izgatavošana bija zīmola stratēģijas pamatā, un 1968. gadā Dior laida klajā savu pirmo pulksteņu kolekciju, kas ražota saskaņā ar licenci Šveicē ar iniciāļiem "CD".
Līdz 1977. gadam aksesuāri nodrošināja modes namam 41% no apgrozījuma un 45% peļņas. Pulksteņi vairs nebija otršķirīgi objekti, kuru mērķis bija celt dizaineru apģērbu vērtību – tie kļuva par zīmola izaugsmes pamatu un galveno peļņas avotu. Licencētā ražošana turpinājās līdz Parīzes modes nama Christian Dior iegādei, ko veica Bernards Ārno, un visu pulksteņu un aksesuāru darbību reorganizāciju, ko veica LVMH astoņdesmito gadu beigās.
Kvarca kustību parādīšanās — tehnoloģija, kas ātri kļuva pieejama, pulksteņu tirgū ienesa jaunus spēlētājus, un Swatch pulksteņu ieviešana 1983. gadā radīja revolūciju pulksteņu industrijā, jo Swatch padarīja pulksteņus par modes un dizaina priekšmetu, ko pēkšņi varēja iegādāties ikviens. Visbeidzot, pašā modes industrijā notika pāreja uz jaunu uzņēmējdarbības modeli, kas prasīja klientu bāzes paplašināšanu, lai palielinātu peļņu.
Lai gan Christian Dior lika pamatus pulksteņu kā modes aksesuāru koncepcijai, itāļu grupa Gucci 1970. gados kļuva par modes noteicēju. Tas bija saistīts ar organizatoriskā modeļa ieviešanu, kas ļāva zīmolam pakāpeniski apgūt un kontrolēt ražošanu, pateicoties Severin Vunderman.
Beļģu izcelsmes amerikānis Severins Vundermans, kuru mēs visi šodien atceramies kā pulksteņu tirgus figūru, bagātību guva juvelierizstrādājumos, taču bija gudrs un nepalaida garām iespējas. 1972. gadā Vundermens iepazinās ar vienu no Gucci dibinātāja Aldo Guči dēliem, kurš arī apmetās uz dzīvi ASV, un vienojās ar viņu par licenci Gucci pulksteņu ražošanai. Ļoti drīz uzņēmums Severin Montres no Kalifornijas iegādājās gatavus pulksteņus no ražotāja Bjēnā, Šveicē. Pirmajā gadā Gucci pulksteņu pārdošanas apjomi ienesa aptuveni 3 miljonus dolāru, trīs gadus vēlāk summa bija 70 miljoni, 1988. gadā apgrozījums jau bija 115 miljoni un nodrošināja aptuveni 18% no Gucci peļņas.
Gadu iepriekš Vundermans bija reorganizējis procesus, mainījis uzņēmuma nosaukumu un pārcēlis operatīvo štābu uz Lengnau, Šveici. Amerikāņu uzņēmums ir koncentrējies uz Gucci pulksteņu izplatīšanu ASV, kas ir tradicionāli spēcīgs zīmola tirgus. Izmaiņas ļāva Wunderman tieši kontrolēt pulksteņu piegādi un ražošanu.
Uzņēmums piedzīvoja eksponenciālu izaugsmi desmit gadus, pirms to 1997. gadā iegādājās Gucci, un Severins Vundermans turpināja savu karjeru pie Corum stūres – kā redzat, modes pulksteņu izgatavošana ir ļoti nopietns bizness, un panākumiem ir nepieciešama prāta un talantu uzmanība.
Tā kā mēs runājam par talantu un panākumiem, ir pienācis laiks atcerēties Fossil - šis zīmols, iespējams, jums ir pazīstams. Vai zinājāt, ka Fossil grupā bez tāda paša nosaukuma zīmola ietilpst arī Skagen, Michelle, Relic un Zodiac, un saskaņā ar licenci grupa ražo Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma un Tory Burch, un ka apgrozījums 2020. gadā un iepriekšējos piecos gados katru gadu pārsniedza 2 miljardus USD?
Viss sākās 1986. gadā, kad brāļi Kartsotis, Overseas Products International dibinātāji, Amerikas tirgū laida Fossil pulksteņus. Pulkstenis tika ražots Honkongā, ārēji tie atbalsoja 40. un 50. gadu amerikāņu pulksteņus. Šīs mārketinga kampaņas sākotnējie panākumi bija pārliecinoši, un uzņēmuma apgrozījums pieauga no 2 miljoniem USD 1987. gadā līdz 32,5 miljoniem USD 1990. gadā.
Rezultātu mudināti, brāļi pieņēma Fossil attīstības stratēģiju, kuras pamatā bija piegādes kontrole, piekļuve modes zīmoliem un vertikālā izplatīšana. Stratēģija atmaksājās, Fossil grupa ir starp pieciem lielākajiem pulksteņu ražotājiem pasaulē.
Kādreiz absolūti sekundāri, šodien modes pulksteņi daudzos aspektos nosaka toni un tendences visai pulksteņu industrijai. Coach, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton un Ralph Lauren ir kļuvuši par cienījamiem pulksteņu ražotājiem. Klientu cieņu ir iemantojuši tādi licencēti zīmoli kā Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors un Tommy Hilfiger.
Un tā sauktie interneta zīmoli, piemēram, Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT un Paul Valentine, rāda klasiskos pulksteņu zīmolus, kā sasniegt jaunāku auditoriju. Modes pulksteņu izvēle ir liela, arī cenu amplitūda ir lieliska, un esmu pārliecināts, ka šajā sezonā noteikti atradīsiet tādu, kas jūs iepriecinās.
