Seiko SSB411P1: хронограф што не може да се процени со фотографии

И тие се МНОГУ добри - стилска дискретна убавина и внимателни детали.

Волуметриско петслојно бирање

Бројчаникот, кој на фотографијата изгледа прилично рамен и шарен, всушност се покажува како комплексен, елегантен, повеќеслоен дизајн:

• Слој 1. Главниот, „нулта“ слој е темнозелениот центар на бројчаникот украсен со врежани ленти („палуба од тиково“). Долниот субдијал (мала секунда) е дел од него.
• Слој 2. Под главниот слој се наоѓаат бунарите на подбирачите „на 3“ и „на 9“: темно сива, со концентрична гилоша, која на светлина создава ефект на сончање („сончеви зраци“). Нискиот раб е исто така жилав. Уште понизок е дискот за датум во отворот „во 4:30“.
• Слој 3. Проѕирна зачадена сива плоча. Го заокружува работ на бирачот, затворајќи го до внатрешниот врв на маркерите за час, со слотови за подбирачи и датум. „Во 6 часот“ плочата делумно ја покрива арената на мала секунда - изгледа како тонирање на бои во графичките уредници, но во реалноста. Плочата е исто така гилоша.
• Слој 4. Дебела темно сива плоча со ознаки од 1/5 секунда и тахиметарска скала. Во обликуваните отвори е видлива плоча на првиот слој, а во отворот „12“ е поставена тродимензионална ознака за фактура.
• Слој 5. Применети дванаесет часовни маркери.

Часовникот е изработен во три бои: темно зелена, зачадена сива (со нијанси), бела (и сребрена). Овој модел на хронограф е достапен во различни бои, но најмногу ми се допаѓа референцата SSB411P1 - највоздржаната и најблагородна палета. А „замаглениот“, проѕирен зачаден круг околу работ на бројчаникот е најелегантната одлука на дизајнерите на Seiko.

Елементите на бројчаникот се добро изработени. Немам 20x лупа на часовничар, но не можев да најдам никакви недостатоци со достапните алатки. Надземни етикети - тридимензионални, хексагонални. Рабовите се полирани. Логото на Seiko е поставено, полирано. Хронографските стрелки и малата секунда се едноставни, рамни, полирани или обоени, но нема артефакти за сечење. Часовите и минутите се поинтересни: тридимензионални, со надолжен раб. На нив се применува Лум и на 12 часот - да не речам многу, сепак не е нуркач, но можеш да го разбереш времето ноќе.

Уредно печатење ознаки и натписи за услуги, датуми - исто така. Дискот за датум е направен во бојата на бирачот. Точно, за сите варијанти на овој модел се обезбедени само две бои на дискот со датум - црно-бело. Затоа, на темни и бели часовници сè е во ред, но кај светло сиви часовници, прозорецот за датум е впечатлив како црна дупка на бројчаникот. Друг плус во корист на SSB411P1.

Стрелките се повеќебојни, но има логика во ова. Она што е поврзано со хронографот (централниот втор рака и 60-минутното возење „од 9“) е бело. Она што е одговорно за тековното време (часови, минути, мала секунда „на 6“ и 24-часовен индикатор „на 3“) е полирано сребро.

Случај: беспрекорна едноставност и ПВД ​​интрига

Челичната кутија е беспрекорна во својата едноставност. Формите се непретенциозни, но рабовите се остри и јасни. Мат црна PVD-облога (најтенкиот, неколку микрометри, заштитна и облога во боја, која се нанесува на куќиштето на часовникот во вакуум на висока температура) е комбинирана со шемата на бои на бројчаникот.

Врвот на часовникот е призматично стакло со проѕирен закосен раб. Во комбинација со фацетирано куќиште и сложено копче на копче, му дава на хронографот допир на индустриски стил. Самото стакло е хардлекс. Станува збор за минерално стакло развиено од Seiko со стврднат горен слој што се претпоставува дека е поотпорно на удари од кристалите од сафир и поотпорно на гребење од обичните минерални кристали. Sapphire Seiko резервира за поскапи модели.

Најистакнат (буквално) дел од куќиштето е туркачот на хронограф од 2 часот. Огромен е, многу поголем од долниот туркач, а за да не остане незабележан, украсен е и со контрастна лента. SSB411P1 е дел од колекцијата Seiko Conceptual Series Sports, „часовник со спортски чувство и изглед“. Многу е погодно да се користи туркачот: и кога часовникот е на рачниот зглоб, и ако го извадите и користите на начин на џебна стоперка. Копчето не пречи ниту на зглобот.

Дебели, квалитетни 22 мм НАТО ремен исто така заслужува комплименти. Дупките на затворачите се зајакнати, а хардверот е обложен со PVD во иста боја како куќиштето. Големината на телото е удобна. Дијаметарот е 41 мм, односно часовникот ќе се вклопи дури и на тенка рака (барем на мојот зглоб 16,5 мм во обем тие совршено седат). Дебелината е 12 мм, но повеќе се чувствува на раката, бидејќи под куќиштето се наоѓа и долниот слој на густа НАТО лента.

Единственото нешто на што дизајнерите сакаат да стават минус е круната без лого. Сепак, ова е прашање на вкус.

И уште нешто: PVD слој. Теоретски, го штити челичниот случај од гребнатини. Во пракса, PVD може да го намали абењето на куќиштето, но во никој случај не е вечно. А гребнатините во црната завршница, низ кои ѕирка сребрениот метал, се повпечатливи од само гребнатини на металот. Останува интрига кога и каде точно ќе се истроши PVD. Најверојатно, на куќиштето, првите гребнатини ќе се појават некаде на рабовите за помалку од една година користење.

А прицврстувачот што доаѓа во контакт со масата, потпирачот за рака и така натаму, ќе страда уште порано. Секако, можете да изберете и необложени челични часовници, кои исто така се во линија, но не се толку убави. Значи, мора да носите SSB411P1 повнимателно - или да го исклучите перфекционистот во себе.

Со завршено куќиште, да преминеме на механичко-кварцниот калибар Seiko 8T63 инсталиран во него. Но, прво, два збора за каков вид „ѕвер“ е ова.

Механички кварцен калибар: од JLC до Seiko

Механичкиот хронограф е незгодна работа. Неговиот механизам има околу двојно повеќе делови од обичен прекинувач со три раце (а и самите знаете - колку повеќе делови, толку е поголем ризикот од кршење). И чини многу. Кварцните хронографи се поедноставни, поевтини, посигурни и уште попрецизни, бидејќи наместо комплексен механизам, стрелките ги придвижува чекор мотор. Но, кога ќе го притиснете копчето за кварцен хронограф, нема чувство на „механички клик“, а кога ги ресетирате читањата, стрелките непречено се претвораат на нула (механичкото ресетирање е моментално). Не критично, но помалку забавно. А часовниците, особено не најевтините, се купуваат главно заради задоволство - нели?

Не е изненадувачки што механичкото-кварцно движење на рачните часовници се појави во 80-тите, за време на „кварцната криза“, кога евтините и точни кварцни часовници ја исфрлија механиката од пазарот. Старите швајцарски фабрики за часовници бараа како да преживеат. Тогаш Фредерик Пиге и Јегер-ЛеКултре дојдоа до механички кварцни хронографи - новина што на купувачот ќе му даде изработка на кварц и чувство на механика.

Кварцниот калибар е одговорен за тековното време во механичко-кварцниот „мотор“ на часовникот. Што се однесува до хронографскиот модул, тој е обичен механички. Само наместо пружина, како во чистата механика, ланец од запчаници се движи со електричен мотор (еден и единствен, а не по еден за секоја рака, како во традиционалниот кварц). Бидејќи дизајнот е како оној на механиката, има јасен клик и моментално ресетирање на нула на место. Убавината.

Во 80-тите и 90-тите, такви калибри беа инсталирани во Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC и други познати швајцарски часовници. Мора да се каже дека тие живееја до големите имиња: на пример, калибарот JLC 630 можеше да се пофали со 25 накит, женевски ленти и родиумски мостови. Но, во 2000-тите, дури и таков спектакуларен механички-кварцен калибар исчезна од швајцарските часовници, очигледно затоа што побарувачката за скапа и статусна „вистинска“ механика конечно се врати.

Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (фотографијата е обезбедена од luxurytimewatches.com) е колекционерски предмет овие денови. Патем, овој збор сè уште е напишан поинаку: „меха-кварц“ и „мекакварц“, „механичко-кварц“ и „крзно-кварц“.

Диригентската палка ја зеде Seiko - сега е единствениот голем производител на механички кварцни калибри. Тие се ставаат не само во Seiko, туку и во часовници од микро брендови (Dan Henry, Autodromo, Yema). Така, сега велиме „механичко-кварц“ - слушаме „Сеико“.

Масивните калибри на Seiko се завршени, се разбира, не на ист начин како JlC. И нема рубини. Но, тие се многу поевтини и даваат чувство на механичка хроника (фото од wornandwound.com).

Чувство на механички хронограф

Значи, во нашиот Seiko SSB411P1 е инсталиран калибарот Seiko 8T63 - сосема свеж, околу 2015 година. Направено е во Јапонија. И секако, негова главна карактеристика е хронографот. Не е многу обемен - како што веќе беше споменато, само 60 минути, а потоа одбројувањето не оди во вториот круг, туку престанува. Горното копче започнува, запира и го рестартира времето. Долна - се ресетира. Притискањето на нив е возбудливо за љубителите на часовникот: јасни, сочни „механички“ кликања, а при ресетирање, вториот веднаш скока на нула.

Централната втора рака е „мртва“: работи само во режим на хронограф, броејќи го времето во чекори од 1/5 секунда. Малата стрелка „на 6“ секогаш оди во чекори од една секунда - и за време на мерењата и во тековниот режим на време - и промашува некои од ознаките. Но, поради малата големина, ова не е впечатливо и затоа не е критично.

Календарот, се разбира, е најчест, а не вечен. Датумот се менува постепено, околу полноќ. Се тврди дека точноста на часовникот е плус или минус 15 секунди месечно. Всушност, за контролните десет дена, часовникот заостануваше само една секунда. За да биде поудобно поставувањето на часовникот, обезбеден е хак (стоп секунда). Стандардната батерија треба да трае три години ако го користите хронографот не повеќе од еден час дневно. Затоа, може да се претпостави дека во реалноста, замена ќе биде потребна дури и подоцна. Во секој случај, кога батеријата ќе почне да се исцрпува, часовникот ќе ве предупреди: малата втора стрелка ќе почне да се движи во чекори од 2 секунди.

Отпорност на вода - 100 m Куќиштето назад е заштрафено, но круната не е.
Според мене, часовникот најдобро ќе се комбинира со спортски или кежуал стил. Но, за официјален стил, па дури и за паметен секојдневен, часовникот е тешко погоден.