"Suit" og "dykker"-modeller, så populære på begynnelsen av 2000-tallet og frem til den siste tiden, har mistet førsteplassen i salget til "aviation"-klokker. Slike "flygere" verdsettes av eierne for deres spesielle estetikk og utmerkede lesbarhet av data under nesten alle forhold.
Det er kanskje få som har tenkt på dette, men hele historien til flygerklokker er uløselig knyttet til historien til armbåndsur for menn generelt. La meg minne om at frem til begynnelsen av 1900-tallet ble armbåndsur betraktet som kvinnesmykker, og menn måtte utelukkende bruke lommeur. I det store og hele passet dette alle, men med utbruddet av første verdenskrig endret situasjonen seg. Faktum er at modellene fra disse årene var veldig skjøre og følsomme for ytre påvirkninger (regn, kulde, støv, etc.), noe som kunne skade den komplekse klokkemekanismen og deaktivere den. Klokken lå relativt trygt i lommen og kunne tjene eieren i lang tid.
Militære aksjoner gjorde alvorlige justeringer i klokkeindustrien. Tross alt, for å bruke klokken foran, var det nødvendig med en fri hånd – for å ta klokken opp av lommen og holde den foran øynene. Men i stridens uro var det ingen slik mulighet, så soldater og offiserer begynte å feste lommeurene til lærremmer for å ha dem på hendene. Troppene begynte å kalle dem "grøfteklokker".
Det første selskapet som reagerte på den nye trenden var Girard-Perregaux, som lanserte produksjonen av håndleddsmodeller spesielt for sjømenn fra den keiserlige tyske marinen. Så lanserte Waterbury Clock Company (nå Timex) sine "mansjett"-kolleksjoner. En av de mest kjente modellene i disse årene var Santos, som juveler Louis Cartier skapte for sin venn, den berømte piloten Alberto Santos-Dumont.
Snart begynte Zenith- og Longines-fabrikkene også å produsere klokker for piloter, som ble preget av store kroner (for å gjøre dem enkle å bruke med hansker), store visere og lettleste arabiske tall. I tillegg begynte selve viserne og timemarkørene å bli belagt med en selvlysende forbindelse som inneholder radium, som glødet i mørket og gjorde det mulig å raskt lese avlesninger selv om natten.
Konvensjonelle krystaller ble erstattet med uknuselige safir, skjøre porselensurskiver ble erstattet med metaller, og stropper begynte å bli integrert i urkassen for å øke holdbarheten og gjøre klokkedesignet mer komplett. Den kanskje mest klassiske flygerklokken, Flieger ("Flyman")-modellen, ble utgitt av det tyske selskapet Stowa i 1939, og satte sin egen unike stil, som fortsatt er inspirert av mange produsenter...
Disse dager
Aviateur-modellen (AVR-004-BLK-L) fra Infantry, som kom til min test, ser akkurat ut som den klassiske "Type B" Stowa, som ble produsert fra januar 1941 til slutten av krigen. Men la oss snakke om alt i orden, spesielt siden noen lesere fortsatt er ukjente med infanteriselskapet og dets modeller.
Infantry er et ungt, innovativt klokkemerke grunnlagt av designeren Jason Wyham, som ikke bare er inspirert av luftfartshistorie og flyvning, men også kan fly fly selv. Selskapet startet med én modell av hybride kvartsklokker (med digital og analog skjerm), som ble lansert på Kickstarter crowdfunding-plattformen. Salget oversteg Wyhams mest optimistiske prognoser og tillot ham å bygge produksjon og lansere produksjon av flere klokkemodeller.
Senere dukket en rekke designkonsepter opp i merkets portefølje. I tillegg til klokker laget i retrostil, produserer Infantry nå dykking, sport, "modulære" og andre modeller. Suksessen til selskapet er bevist av det faktum at klokkene selges i mer enn 40 land rundt om i verden, og antall solgte eksemplarer har lenge overskredet en million stykker. Enig i at dette er et utmerket resultat for en nybegynner!
Men la oss komme tilbake til modellen. Den tilhører den ikoniske Aviateur-kolleksjonen («Aviator» på fransk), hvor merkets designere ikke bare er inspirert av vintagestilen til pilotklokker fra begynnelsen av forrige århundre, men også av mye mer moderne modeller og former. For å være ærlig foretrekker jeg denne "lampe" vintage-looken.
AVR-004-BLK-L har en stor riflet krone som er enkel å bruke selv med hansker (et nikk til dens fortid) og er plassert i en rund 45 mm rustfri stålkasse som har blitt spesialbehandlet for en matt finish. Den dype sorte skiven er laget med Sunray-teknologi. Det ble påført merker i form av slag og arabiske tall, som er dekket med en selvlysende forbindelse (ikke bekymre deg - ingen radium og alt er helt trygt). Ved 12-tiden er det en trekant med to prikker for rask orientering av skiveposisjonen under dårlige siktforhold. Skiven har minuttmarkeringer langs kanten fra "5" til "55" og en ekstra liten sirkel med timenummerering. Det er en datovisning klokken 3.
Modellen bruker spesielt slitesterkt safirglass (inkludert for veskens bakside), som du kan observere driften av klokkemekanismen gjennom. Kofferten inneholder forresten et automatisk Seiko NH35 kaliber med 24 juveler og en rotor merket TMI (Time Module Inc). Dette er en av de presise og problemfrie mekanismene som nå er installert i mange populære klokkemodeller. Med riktig pleie og periodisk vedlikehold vil en slik klokke tjene eieren i mange år.
For å oppsummere vil jeg si at dette er en utmerket klokke for selvsikre menn som vet verdien av hvert minutt. Vakker, stilig og pålitelig. Den lette vintage-stilen til denne modellen vil legge til ekstra uttrykksfullhet til utseendet ditt. Og det spiller ingen rolle om du har på deg en formell forretningsdress eller fritidsklær. I alle tilfeller vil denne klokken være passende og vil tiltrekke seg andres oppmerksomhet. Og dette er også fint!
